Descriptif du voyage : Le trek du Laugavegur (Laugavegur qui signifie « le chemin des sources chaudes » en Islandais) se déroule dans la partie centre – sud de l’Islande, réputée pour ses particularités volcaniques. Partant du site du Landmannalaugar, nous descendons vers le sud en passant entre les glaciers Eyjafjallajökull et Myralsjökull pour rejoindre Skógar, situé à proximité de la côte sud. Ce trek de 6 jours s’est fait en presque totale autonomie. Nous devions porter tous nos bagages, toute notre nourriture. Par contre nous dormions dans des refuges.
“Départ en bus dans la matinée pour le site exceptionnel de Landmannalaugar. Nous profitons pour nous relaxer dans une rivière chauffée naturellement, puis nous commençons notre trekking en direction du refuge de Hrafntinnusker, niché au cœur de la plus vaste zone géothermale de l’île. Coulées de lave, déserts de scories et d’obsidiennes, fumerolles et marmites de boue se succèdent tout au long de cette première journée de marche sur des montagnes bigarrées.“
nous arrivons un peu avant midi à Landmanalaugar. Avant de se mettre en route pour le trek nous profitons de la piscine chaude naturelle pour prendre un bain. Puis c’est le départ.
Ce sont dans des paysages lunaires façonnés par le temps et l’activité volcanique de la région que l’on fait nos premiers pas. Depuis le refuge de Landmannalaugar (550 m), on traverse le Laugahraun, une coulée de lave impressionnante qui abrite plusieurs sources d’eau chaude. La température de ces sources d’eau chaude avoisine en effet les 40 degrés et l’eau s’en évapore en diffusant de fortes odeurs de soufre. Le chemin se poursuit sur le sentier menant aux abords du Brennisteinsalda, un volcan culminant à 855 m d’altitude. Les couleurs de cette région sont particulièrement marquantes, les paysages passant du noir au jaune pâle, puis du rouge au bleu. Les abords de ce volcan laissent s’échapper des fumerolles singulières, aussi appelées solfatares, qui rejettent d’importante quantité de soufre. Ce volcan est aussi le lieu d’une nouvelle zone géothermique qui a vu naître les sources de Stórihver, culminant à 1 097 m d’altitude. En suivant l’un des plus grands champs d’obsidienne du monde, on accède finalement au refuge de Hrafntinnusker, situé à 1 100 m d’altitude.
refuge de Hrafntinnusker : Le refuge de Hrafntinnusker est un refuge islandais typique dont la période de gardiennage s’étend de juillet à août. Vous pourrez profiter de l’une des 52 places offertes pour passer une bonne nuit de repos. Selon les tarifs en vigueur, vous dépenserez 10 200 ISK (soit environ 74 €) pour une nuit simple, et pourrez profiter des matelas et du chauffage même hors-période de gardiennage. Attention, ce refuge est des plus hostiles que vous pourrez croiser : il n’y a ni douche, ni eau chaude et le confort est tout sommaire ! Dépaysement garanti !
“Du refuge, une petite randonnée matinale permet d’admirer une impressionnante grotte de glace devant laquelle fument des sources d’eau chaude et des solfatares. Puis nous mettons en route et traversons un vaste plateau qui nous mène au pied du glacier Kaldaklòfsfjöll. Si les conditions météo sont favorables, l’ascension du Háskerthingur permet de profiter d’un panorama exceptionnel avant d’entamer la descente qui mène au lac Alftavatn, lieu du deuxième refuge. De nombreux signes d’activité volcanique (fumerolles, mares de boue, solfatares,…) jalonnent notre parcours. Les alentours du refuge offrent de belles possibilités de balades.”
Avant de continuer le trek, nous laissons nos sacs au refuge et faisons une petite excursion pour aller admirer une des nombreuses zones géothermiques de la région. Une rivière d’eau chaude “sort” d’un névé. La mousse a une couleur verte presque fluorescente …
Les variations des couleurs sont toujours aussi impressionnantes durant cette étape de du trek de Laugavegur. En quittant le refuge de Hrafntinnusker (1100 m) on chemine à travers plusieurs petites collines qui mettent nos jambes à rude épreuve. Il faut rester attentif à chaque instant afin de contourner les petits ravins du sentier, qui sont encore remplis de neige malgré cette fin juillet.
Les paysages évoluent ensuite rapidement puisque on traverse les glaciers sombres et les montagnes de palagonite, un mélange de minéraux généralement jaunâtres qui se forment au contact de l’eau et des matériaux volcaniques. Finalement on rejoint la “vallée” où se trouve le lac Álftavatn, là où la végétation se densifie. On descend ensuite le Jökultungur pour rallier les rives de la rivière Grashagakvísl. En bas de la descente on franchit alors un premier gué, un passage permettant de traverser la rivière, afin de poursuivre la route jusqu’au refuge d’Álftavatn (550 m).
refuge d’Álftavatn : Le refuge d’Álftavatn est un refuge au toit rouge qui contraste avec les paysages gris et verts, parfois enneigés, que vous êtes en train de traverser. La période de gardiennage là encore se situe entre juillet et août et offre aux trekkeurs 72 places disponibles. Pour passer une nuit dans ce refuge, vous débourserez là aussi 10 200 ISK (soit environ 74 €). Vous profiterez aussi de douches (pour 200 ISK – 1€50 par douche), de toilettes et d’une connexion mobile.
Le matin il pleut pour la balade matinale, puis le ciel se dégage et se couvre en fin d’après-midi
“Cette journée commence par la traversée de deux gués aux eaux pour le moins fraîches ! Les pieds à nouveau secs, nous repartons cette fois pour une autre traversée : celle du désert de cendres de l’Emstrur sur lequel trône d’esthétiques montagnes coniques d’un vert éclatant. Une dernière descente nous conduit au refuge d’où l’on jouit d’un panorama très contrasté sur le désert de roches noires et les glaciers environnants.”
Ce matin, avant de se mettre en route pour le prochain refuge et malgré la pluie fine qui tombe, nous faisons une petite randonnée pour monter sur un petit sommet (Brattháls (carte)) dominant le lac et le refuge.
Le sentier du trek continue un temps à serpenter à travers les paysages vallonnés. Il nous mènera tout droit aux vastes plaines de Hvanngil, destinées à l’origine aux éleveurs de moutons. Deux refuges furent d’ailleurs construits à cet endroit : l’un pour les bergers, l’autre pour les touristes. On les dépasse pour accéder au pont enjambant un affluent de la rivière Kaldaklofskvísl. On continue ensuite le chemin direction plein sud à l’embranchement et on retrouvera non loin du désert de Mólifellssandur, appelé ainsi à cause de sa faible végétation et des couleurs rouges et ocres que prennent les paysages. Mais avant d’entrer à ce “désert” il faut franchir un gué sur la rivière Kaldaklofskvísl (carte). Celui-ci est vraiment gros. Il arrive même qu’il soit franchement infranchissable à pieds ! La suite du chemin alternera entre petits gués et plateaux qui s’étendent à perte de vue. Après une longue traversée (qui parfois suit le tracé de la piste F261) on arrive au pont de la rivière Nyrðri Emstrur.
Après avoir franchi le pont, commence à monter et on passe un petit col. Au bas de la descente on traverse un petit gué et on arrive bientôt au pied de l’Hattafell (carte). Pour mieux le voir on prend un petit moment pour monter sur le Tuddi. Vue incroyable !!
Puis c’est ensuite la descente jusqu’au refuge d’Emstrur (465 m).
refuge d’Emstrur-Botnar : Le refuge d’Emstrur vous offre une vue exceptionnelle sur le canyon de la Markarfljot, un fleuve important du sud de l’Islande. La période de gardiennage, comme pour les autres refuges, s’étend de juillet à août et la capacité de couchages et de 60 places. Pour profiter d’une nuit dans ce refuge, comptez 10 200 ISK (soit environ 74 €). Pour donner de vos nouvelles à vos proches, une connexion mobile est disponible.
5 km +350m, -600m 6 h de marche entre le refuge d’Emstrur-Botnar et Þórsmörk
D+ : 350 m / D- : 600 m
Heures de marche : 6 heures
Distance : 15 km
Météo agréable
“Après une descente abrupte, notre itinéraire longe le spectaculaire canyon de la Markarfljót où il est possible d’admirer quelques orgues basaltiques. La vallée s’étale peu à peu et un dernier gué suivi d’une montée conduit au site de Hamaraskògar où les premiers signes de végétation apparaissent. Le sentier se faufile alors dans une forêt de bouleaux qui contraste avec les jours précédents. On accède ainsi à la belle vallée de Þórsmörk, site classé et fort apprécié des islandais.”
On commence la journée par aller admirer, depuis en haut, les gorges de la Markarfljót. Magnifique et impressionnant !
On commence cette étape en faisant le tour du canyon de Syðri Emstrur. La descente est raide et sableuse jusqu’aux rives de la Fremri-Emstruà. On le longe jusqu’à atteindre le pont (carte) qui le fait traverser. On continue alors à suivre le fleuve jusqu’à une succession de plateaux verdoyants sans rencontrer de grande difficulté. La randonnée est agréable et vous mène à « la forêt de Thor » qui a donné son nom au petit massif montagneux de Þórsmörk, dit aussi Thorsmork, une singularité en Islande si l’on considère le nombre restreint de forêts dans le pays. La « forêt de Thor » est particulièrement appréciée en Islande et est la source de nombreux contes et légendes. Encadrée par trois glaciers, le Mÿrdalsjökull, l’Eyjafjallajökull et le Tindfjallajökull, la forêt alterne entre des collines où poussent quelques bosquets d’arbres et les champs de fleurs sauvages. La légende dit que les elfes affectionnent ces paysages de contes de fées. Après avoir quitté la forêt de Thor et traversé un dernier gué, vous arriverez au refuge de Langidalur (200 m) pour y passer la nuit.
Quelques éclaircies le matin puis rapidement la pluie s’est mise à tomber !
“Nous quittons les bouleaux tortueux de Þórsmörk pour rejoindre par une montée raide et spectaculaire le large col de Fimmvorduhals séparant les glaciers Eyjafjallajökull et Myralsjökull. Cette ascension offre la chance de longer les coulées de lave datant de la fameuse éruption de 2010. Dans ce paysage lunaire, une grande partie du trek est visible par temps clair. Du refuge, il est également possible d’admirer au loin l’océan Atlantique.”
Une journée pourrie en perspective. Le ciel est gris et le plafond nuageux est très bas. Nous nous mettons en route rapidement. Nous traversons la Krossá sur un pont et rejoignons la 249 que nous suivons un petit moment.
Puis on commence la montée vers le col de Fimmvörðuháls (900 m) et son refuge. Ce sentier régulièrement balisé est coincé entre la calotte glaciaire du Mýrdalsjökull à l’est, et celle d’Eyjafjallajökull abritant le volcan Eyjafjöll culminant à 1 666 m, à l’ouest. A mi-montée il se met à pleuvoir fort. Nous nous équipons avec toutes les protections contre la pluie que nous avons. Pendant presque trois heures nous allons marcher ainsi dans le brouillard et sous la pluie, sur des névés et dans le champ de lave de l’éruption de 2010. C’est vraiment dommage parce qu’on ne voit presque rien, si ce n’est ce qui se trouve à quelques mètres autour de nous.
Fimmvörðuskáli : Le refuge de Fimmvörðuháls est un petit refuge d’une pièce dont la période de gardiennage dure du mois de juillet à celui d’août. D’une capacité de 75 places, il peut être difficile d’accès lorsque le vent et le brouillard se lèvent. Une fois arrivé à destination, vous débourserez 9 700 ISK (soit environ 70 €) pour une nuit simple.
16 km +50m, -1050m 5h30 de marche entre Fimmvorduhals et Skógarfoss La météo ne s’est pas améliorée ! Et en plus le vent souffle fort !
“La dernière étape consiste en une longue descente le long de la rivière Skóga et ses nombreuses cascades toutes plus belles les unes des autres. Skógarfoss, magnifique rideau d’eau de 60 mètres de haut marque la fin de ce trekking.Nous passons la nuit à Skógar.”
Lors de cette dernière étape, on entame, sous la pluie et le vent, la descente pour rallier la rivièreSkóga. On longe la rivière sur sa rive droite jusqu’à un petit pont. A mi-parcours la pluie cesse enfin. Nous enlevons toutes nos protections contre la pluie et nous sentons mieux.
Jusqu’au terme de cette étape nous allons passer à côté d’un très grand nombre de chutes d’eau. Finalement on rejoint la “civilisation” lorsque le chemin débouche sur un escalier tout proche de la célèbre cascade.
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