L’Ostland est l’une des cinq régions de Norvège. Elle couvre le Sud-Est du pays et englobe huit comtés : Oslo, Ostfold, Akershus, Vestfold, Oppland, Hedmark, Buskerud et Telemark. C’est la région la plus peupéle du pays. Elle est délimitée par les montagnes au nord et à l’ouest, par la frontière avec la Suède à l’est et par la mer au sud. C’est une région très riche et diversifiée. D’abord, parce qu’elle englobe la capitale de la Norvège, Oslo et tout le dynamisme dont elle jouit ; ensuite, parce qu’elle partage son territoire entre les montagnes enneigées et la côte très découpée des fjords norvégiens.
La capitale de la Norvège compte 658 390 habitants (Statistics Norway 1er janvier 2016, soit plus de 12 % de la population du pays. Elle est édifiée au bord d’un fjord et entourée de collines boisées. Excellent port en eaux profondes et bien située sur les différentes routes scandinaves, la ville connaît un développement rapide. En 2016, la croissance est estimée à 0,83 % (soit de 43 400 personnes) il s’agit de la deuxième année consécutive où l’on observe une diminution de la croissance démographique ; les chiffres n’avaient pas été aussi bas depuis 2006. Pourtant, selon les estimations, la ville devrait atteindre 832 000 habitants en 2040. Si elle ne ressemble pas encore aux autres grandes métropoles européennes, cultivant une certaine nonchalance provinciale, elle offre sur 450 km2 de forts contrastes avec des parcs et des promenades au bord de l’eau, des centres d’art au cœur de la ville et des quartiers aux styles architecturaux très différents et marqués.
Histoire
Selon les sagas du scalde islandais Snorri, l’origine de la ville remonterait à l’an de grâce 1048. Oslo fut alors fondée par Harald III le Sévère, roi viking au règne impitoyable. Il tomba lui-même dans la bataille contre le roi d’Angle-terre à Stamford Bridge en 1066. Oslo connut son heure de gloire sous Harald V, qui en fit sa capitale et y bâtit la forteresse d’Akershus en 1299. Mais en 1400, par un mariage royal malheureux, la Norvège passa sous le joug danois pour plusieurs siècles avant d’être cédée à la Suède pour un dernier siècle d’ « union ». Oslo perdit dès lors son importance passée. En outre, en 1624, la ville fut réduite en cendres par un terrible incendie. Reconstruite en rues tracées au cordeau (l’actuel quartier de Kvadraturen) sous les murs protecteurs d’Akershus, elle fut rebaptisée Christiania, d’après le nom de son bâtisseur, le roi danois Christian IV. A partir du XIXe siècle, commence un nouvel âge d’or économique, celui du commerce du bois. Les scieries et les usines poussèrent comme des champignons le long de la rivière Aker, dont les rives sont aujourd’hui aménagées en promenade verte. Un gouvernement municipal norvégien fut formé malgré l’union avec la Suède. Enfin, par la signature de la constitution d’Eidsvoll, le 17 mai 1814, Christiania redevint une ville capitale. Elle s’orthographia dès lors avec un K, nationalisme oblige ! En 1905, l’union avec la Suède fut dissoute et la Norvège retrouva son indépendance après quatre siècles de domination étrangère. La ville reprit, en 1925, son ancien nom d’Oslo.
La ville aujourd’hui
Actuellement, le centre artistique tend à revenir vers le quartier de Kvadraturen après avoir été centralisé pendant près d’un siècle sur l’avenue Karl-Johan. Ces Champs-Elysées d’Oslo, qui vont de la gare centrale au palais Royal, ont gardé intacts de nombreux cafés viennois et autres lieux hantés par l’esprit de bohème de l’ancienne Kristiania, fréquentés au tournant du siècle par le dramaturge Henrik Ibsen et le peintre Edvard Munch. Le tramway qui remonte l’avenue principale ajoute un air désuet à la ville. Cependant, depuis que de nombreux gisements de pétrole ont été trouvés en mer du Nord, – et surtout depuis que leur exploitation est économiquement valable – l’argent alimente la Bourse d’Oslo et de nombreux courtiers font la fête chaque fin de semaine dans les nouveaux temples de la nuit et les restaurants luxueux. C’est pourquoi la ville connaît de profonds changements. Un petit exemple parmi d’autres, mais ô combien représentatif : c’est à Oslo qu’officient quelques-uns des meilleurs cuisiniers du monde. Bent Stiansen (au Statholdergaarden) et Terje Ness (au Bagatelle) ont été tous deux récompensés par le Bocuse d’or à Lyon, respectivement en 1993 et en 1999. Depuis quelques années, Aker Brygge et Tjuvolmen sont les nouveaux quartiers actifs de la ville. Aker Brygge est connu pour son enfilade de restaurants le long de la promenade, où l’on peut prendre un verre et dîner en terrasse. Eté comme hiver, c’est toujours agréable de s’y balader. Au bout d’Aker Brygge, vous trouverez le nouveau quartier de Tjuvholmen, surnommé le quartier des arts. Il renferme en effet plusieurs galeries d’art et installations artistiques ainsi que le nouveau musée Astrup Fearnley, conçu par l’architecte italien Renzo Piano. Les restaurants de Tjuvholmen sont réputés pour leur grande qualité et leur situation exceptionnelle.
Quartiers :
- Bygdøy, Majorstua et l’Ouest
- Bygdøy est cette vaste presqu’île immanquable à l’ouest du port. Site historique car il abrite parmi les plus surprenants musées de la ville, Bygdøy invite en outre à profiter de ses nombreuses plages. On profitera d’un ferry ou d’un trajet en bus pour rejoindre, rapidement, cet espace préservé, propice à un pique-nique en famille ou à la visite du Norske Folke Museum, entre autres. La balade en plein air parmi 158 maisons en bois reconstituées dans le pur style norvégien, de l’ère viking aux années 1950, ne laissera personne indifférent.
- Uranienborg et Majorstua. Immédiatement derrière le Palais royal, se trouve Homansbyen avec ses nombreuses ambassades étrangères qui se sont installées dans de grandes villas bourgeoises des années 1850. Ces anciennes résidences débordant largement sur Uranienborg forment un mélange de styles spectaculaire : Tudor, maure, Renaissance florentine, gothique flamboyant et baroque. Quant au quartier de Majorstua, la très commerçante et surtout très chic Bogstadveien le traverse sur son côté est avant d’arriver à la place de la dernière station du tram, au début de la montée vers le tremplin d’Holmenkollen et les forêts de Marka. Un peu plus à l’ouest, juste avant Bygdøy allée, se trouvait le légendaire quartier anglais de Victoria, qui fut rasé en 1965. Le rivnings-spøkelset (spectre des démolisseurs), qui menace tout ancien édifice d’Oslo, eut finalement raison des antiquaires, qui ne purent sauver que la terrasse Victoria.
- Frogner. A l’est de ce quartier résidentiel, comprenant la maison de l’Institut du prix Nobel signalé par le buste de ce cher Alfred, se trouve le grand parc Frogner. C’est un très agréable parc à l’anglaise, peuplé d’une centaine de sculptures monumentales en granit, œuvres du sculpteur Gustav Vigeland réalisées dans le plus pur style de l’art socialiste.
- Holmenkollen. Bien plus éloigné du centre-ville vers le nord-ouest, il serait pourtant malavisé de dissocier cette localité de la ville d’Oslo. Holmenkollen est un des symboles de la capitale, avec son immense piste à ski visible à des kilomètres à la ronde. Elle abrite également le musée du Ski et un des plus remarquables hôtels du pays.
- Centre
- Karl Johans Gate. Karl Johans Gate attire les touristes et les Osloïtes comme les « Champs-Elysées » à Paris. Cette rue qui va de la gare centrale au Palais royal traverse un quartier de rues piétonnes bordées de commerces et sillonnées par moult musiciens et amuseurs publics. On y trouve les deux grands magasins classiques d’Oslo : Steen & Strøm et Glasmagasinet. Ce dernier, près de Domkirken, la cathédrale d’Oslo, donne sur Stortorvet, la place du marché aux fleurs. La partie qui suit le Stortinget (le Parlement), va jusqu’au Théâtre national et à l’université, situés en contrebas du Palais royal. La chaussée de l’avenue est séparée au milieu par un très large terre-plein, appelé Studenterlunden (le bocage des étudiants) aux terrasses et fontaines ombragées par de grands tilleuls et des marronniers. Le plan d’eau au centre, surnommé Spikersuppa (littéralement : la soupe aux clous), se transforme l’hiver en patinoire, à la plus grande joie des enfants. Le Theatercaféen et le Grand Café sont de vénérables institutions du temps où Ibsen et Munch y avaient leur table réservée. Une atmosphère fin de siècle plane toujours sous leurs grands lustres de cristal baroques. La galerie marchande Paléet a su tirer parti de ces anciennes façades hantées par les fantômes de la bohème, du temps où Oslo s’appelait encore Kristiania.
- Torggata. Plus à l’est, Torggata est la rue piétonne qui dynamise le centre de ses nombreux bars et night-clubs en remontant jusqu’à la rivière et le quartier bobo de Grünnerløkka.
- Akersgata, qu’on appelle la rue des quotidiens, est perpendiculaire à Karl Johans gata et passe presque en face des nouveaux bâtiments du gouvernement. Immédiatement derrière, se trouve la place de Youngstorget, « bastion de la gauche » aux traditionnelles soupes populaires, où l’écrivain Knut Hamsun calmait sa faim pour 35 øre le repas à l’époque. Plus au nord, s’étend le cimetière Vår Frelsers Gravlund, où reposent de grands hommes norvégiens. Quelques rues plus haut, le parc de Saint Hanshaugen (la colline de la Saint-Jean) et l’adorable ruelle de Damstredet, avec ses petites maisons d’ouvriers restaurées datant du XIXe siècle (entrée par Fredensborgveien), sont autant de promenades agréables.
- Vaterland et le Vieil Oslo. Autour de la gare centrale, ce sont les anciens quartiers mal famés de Vaterland, nommés « terre humide » par les Hollandais qui venaient en Norvège acheter le bois dont leur pays était dépourvu. Tout a changé. On trouve le complexe commercial d’Oslo City, où 100 boutiques et magasins, un nouveau centre de congrès et une immense salle de spectacle – Oslo Spektrum (pour tous renseignements : www.oslospektrum.no) – œuvrent en faveur de jours et de nuits variés. Dans ce quartier se trouve également l’hôtel le plus haut de Scandinavie, Oslo Plaza. Il dresse aujourd’hui ses luxueuses façades de verre fumé très haut vers le ciel et lance un défi architectural à une capitale que l’on croyait encore assoupie. Ce secteur correspond en réalité au vieil Oslo. Et paradoxalement, il évoque la volonté de modernité de cette nation. Revanche ou symbole des temps qui passent, la belle Abelone, reine de Vaterland, possède aujourd’hui sa statue monumentale en bois au premier étage du grand hôtel Oslo Plaza. Immédiatement derrière ces tours-miroirs passe la rivière Aker, enjambée d’un pont moderne annoncé par une série de sculptures contemporaines : des plongeurs dans un saut figé pour l’éternité… De l’autre côté de la rivière, près du nouveau marché de Grønlands Torg et de la rue Tøyengata, surnommée Little Karachi, est installée une importante communauté pakistanaise.
- Aker Brygge, l’hôtel de ville et la forteresse. A l’ouest de Karl Johans Gate, l’ancien port qui hébergeait les chantiers navals a été métamorphosé en promenade, chic comme les planches de Deauville, moderne comme la Potsdamer Platz de Berlin et, évidemment, maritime comme la marina de Barcelone. L’architecture est étonnante, les styles se mélangent, osant le verre et le béton, les places et les verrières. De belles terrasses attirent des buveurs de café nonchalants et des acheteurs jet-set fatigués. L’ensemble possède une certaine cohérence grâce à des passages couverts et à des ponts supérieurs. Boutiques chic, épiceries fines et bistrots branchés côtoient encore l’activité première de ce quartier : les bateaux. Au début de ces quais, devant l’hôtel de ville (Rådhuset) et l’office du tourisme, vous pourrez partir à bord de ferries pour Bygdøy et les petites villes établies le long du fjord d’Oslo. Un peu plus loin, le quartier comprend ce qui reste de l’ancienne ville du roi bâtisseur, Christian IV, construite avec des rues à angle droit sous les murs protecteurs de la forteresse médiévale d’Akershus. Sur la place Grev Wedel, le restaurant Engebret est resté tel qu’il était à son origine, en 1857. C’est aujourd’hui un quartier rénové et investi par des galeries d’art et des associations d’artistes. Le musée Samtidskunst (musée d’Art contemporain) a déjà ouvert ses portes depuis 1990 dans l’ancienne banque nationale. Aker Brygge et Tjuvholmen, ces nouveaux quartiers débutent au niveau du Centre Nobel, sur le port. Aker Brygge est réputé pour ses nombreux restaurants le long de la promenade, où l’on peut prendre un verre et dîner en terrasse. Été comme hiver, c’est toujours agréable de s’y balader et flâner le long du quai et de profiter du bon air marin. Au bout d’Aker Brygge, nous voici à Tjuvholmen, surnommé le quartier des arts.
- Tjuvholmen. Ce prolongement de l’Aker Brygge n’existait pas il y a encore quelques années ans. Tout s’est fait très vite. La ville s’est offert un nouveau profil en faisait participer plusieurs architectes d’origines et influences différentes. Ce « quartier des arts » renferme le somptueux musée Astrup Fearnley conçu par l’architecte génois Renzo Piano, mais aussi plusieurs adresses luxueuses dont les hôtels « Tjuvholmen executives suites » ou encore le « Tief ». Si tout le monde ne peut pas se permettre un séjour dans ces établissements, tout le monde apprécie de se balader sur ces berges. La promenade est fort agréable depuis le City hall. On s’arrêtera volontiers à la terrasse chauffée d’un des cafés ou restaurants ou sur un banc en été.
- Grünerløkka et le nord
- Grünerløkka-Torshov. Grünerløkka se trouve à l’est de la rivière Ankerselva qui traverse la ville du nord au sud. Dans les années 1890, un quartier ouvrier de petites maisons en bois, appelé Ny York, fut construit ici. Il avait pour but de loger la main-d’œuvre attirée par l’industrialisation intensive le long de la rivière Akerselva afin d’exploiter le bois. Cette période s’accompagna également de la création de poumons verts, des parcs destinés aux travailleurs. Malheureusement, dans les années 1970, le spectre de la démolition balaya la majeure partie de cet ensemble historique. Aujourd’hui, c’est toute cette partie des rives qui vient d’être reconvertie en promenade pour piétons. Cette promenade verte part du pont Ankerbru, orné de sculptures en bronze inspirées des contes et légendes de Norvège, dont le célèbre Peer Gynt, héros populaire chevauchant le renne. Grünerlkka est devenu à présent le quartier bobo de la ville avec un grand nombre de bars au mètre carré, s’étendant depuis la rue principale aux jolies places où l’on peut s’attarder en terrasse jusqu’à tard. Ses habitants le surnomment aujourd’hui le petit Brooklyn d’Oslo, pour ses airs bobo, son côté vintage et ses boutiques de design et centres d’art. Plus au nord, on va trouver le quartier de Torshov, plus calme avec ses cafés, parcs et théâtres Soria Moria et Trikkestallen.
- Grønland et le sud. Cette partie de la ville est intéressante pour plusieurs raisons. D’une part c’est ici que se situait Oslo avant qu’un incendie la ravage en 1624 et que le roi bâtisseur Kristian décide de déplacer la nouvelle capitale, Kristiania, à son emplacement actuel. C’est donc ici le seul endroit où l’on pourra voir, sur leur site originel, quelques ruines de l’antique Oslo. D’autre part, c’est le quartier multiculturel de la ville, où les nationalités et les langages se mélangent en un melting-pot peu usuel en Norvège. Enfin, de par sa nature populeuse, Grønland propose divers bars et surtout restaurants légèrement plus abordables.
A voir
Barnekunstmuseet – musée de l’art des enfants (site) : Ce musée de l’Art des enfants propose un kaléidoscope du monde vu sous le prisme du regard des petits. Des œuvres venant du monde entier (180 pays sont représentés) permettent de s’intéresser à la sensibilité, mais également aux perspectives et opinions de ces êtres rarement sollicités dans ce domaine. Des ateliers permet-tront aux petits de s’initier.
Emanuel Vigeland Museum (site) : Tomba Emanuele est le nom que le créateur de ce musée, Emanuel Vigeland, donna au bâtiment. En effet, il avait décidé d’ériger un musée puis souhaita en faire également son mausolée. D’ailleurs, à sa mort, toutes les fenêtres furent murées et ses cendres sont restées à l’intérieur. La pièce la plus incroyable du musée est sans aucun doute une salle voûtée et sans lumière qui contient la fresque Vita. Aucun rai de jour ne filtre à travers cette remarquable odyssée de l’existence, de la naissance à la mort, où scènes érotiques et corps nus se succèdent pour composer une pièce qui choqua les contempo-rains de Vigeland. Cette œuvre d’une vie (l’auteur a mis plus de vingt ans à l’achever), qui fait plus de 800 m², en impose fortement.
Holmenkollen Musée du ski et tour (site) : A partir de l’arrêt de ce métro, 5 minutes de montée à pied mènent au fameux tremplin, partie intégrante du paysage d’Oslo depuis plus de 100 ans. Vue panoramique du haut de la tour. Dans le musée du Ski se trouve une partie de l’équipement polaire de Nansen et d’Amundsen, ainsi que les skis de la famille royale, aussi sportive que ses sujets. Ce musée mérite surtout une visite pour l’ascension du tremplin qui permet d’accéder à une vue incroyable sur l’ensemble du Fjord et de la ville ! Ici, au cœur de la forêt de la Marka, se trouve le restaurant Frognerseter, planté là comme un relais de chasse d’un autre temps. A plus de 400 m au-dessus des rues de la capitale mais seulement à 15 minutes en tram, la vue sur la ville et le fjord d’Oslo est grandiose. Le célèbre tremplin à ski de la capitale n’est qu’à 5 minutes.
Musée des bateaux vikings (site) : Il n’y a que 3 drakkars dans ce musée très sobre, mais quelles merveilles ! Vieux de plus de mille ans, ils ont été trouvés dans les fouilles de Tune, Gokstad et Oseberg. Ils ont transporté des Vikings bannis en Islande et au Groenland, traversé la mer du Nord jusqu’en Amérique pour une tentative avortée de colonisation, pénétré dans la Méditerranée jusqu’à Istanbul pour faire du commerce ou pour effectuer des raids sanglants. Le bateau d’Oseberg, le plus grand et le mieux conservé, était la tombe d’une reine viking. Les objets exhumés sont tout à fait uniques, comme ces terrifiantes têtes de dragon stylisées, cet étonnant sceau orné d’un bouddha attestant du commerce avec des peuples asiatiques et ce chariot richement sculpté avec une représentation de Gunnar dans la fosse aux serpents, qui n’est autre que le « Günther du Ring » de Wagner (qui s’inspira d’anciennes légendes nordiques).
Musée de straditions populaires (site) : Dans ce musée de plein air, l’un des plus grands d’Europe, on trouve des informations sur les Sames, leurs costumes très colorés, leur langue, qui n’est pas du tout apparentée au norvégien mais au finnois et au hongrois, et leurs sorciers-chamans qui font penser aux Amérindiens. Au premier étage, une exposition d’anciennes tapisseries norvégiennes et une belle collection de couronnes de mariée, en or et en argent. Dans le vaste parc, 140 vieilles maisons origi-naires de différentes régions de Norvège et rebâties ici permettent de parcourir l’ensemble du pays et de son histoire en quelques pas. On y trouve aussi un restaurant, le Bygdøy Stuene. Il faut découvrir la stavkirke de Gol, église en bois debout datant du XIIIe siècle, un bâtiment saisissant de force et de beauté et l’un les plus intéressants de Norvège. Les premiers édifices chrétiens, construits en bois et en rondins verticaux, ressembleraient à des temples païens vikings, avec leurs multiples toits à têtes de dragon plutôt qu’à une maison de Dieu. Ces trésors d’architecture en bois (il n’en reste qu’une petite trentaine en Norvège), presque millénaires, sont enduits de goudron, pour leur conservation. Autre curiosité, qui montre combien le pétrole est important pour ce pays de pécheur : une station d’essence datant de 1928. Les divers bâtiments abritent des collections d’une grande variété : costumes régionaux aux couleurs vives, objets utilitaires et arts appliqués. Les premiers locaux du Parlement norvégien, le Storting, datant de 1814, y ont été transférés ainsi qu’une pharmacie, une banque, un bureau de poste et un cabinet dentaire. Les familles nombreuses auront plaisir à visiter l’exposition permanente consacrée à l’enfance et aux jouets. Il est strictement interdit d’y fumer car elles flambent comme de la paille. La très belle église en bois debout de Fantoft, à Bergen, fut réduite en cendres en été 1992, à l’époque d’une série d’incendies volontaires perpétrés par de jeunes adeptes d’une secte de satanisme.
Musée du Fram (site) : Le Fram est le navire polaire que Fridtjof Nansen fit construire en 1892. Le célèbre explorateur le laissa volontairement se prendre dans la banquise pour une dérive vers le pôle Nord lors d’un premier voyage de 1893-1896. Le deuxième voyage, en 1898-1902, effectué par Otto Sverdrup, permit la découverte de nouvelles îles arctiques. N’intéressant pas la Norvège à l’époque, ces îles, qui se révélèrent pétrolifères, sont devenues canadiennes. En 1910-1912, le Fram, commandé par Roald Amundsen, prit les flots pour une expédition au pôle Sud. Un musée très instructif pour la compréhension du sentiment national norvégien. La version d’origine de ce navire, le plus solide au monde, constitue l’essentiel du musée, et on visite le Fram dans ses moindres recoins. Une page d’histoire du pays, pas si ancienne, et déjà entre légende et mythe.
Musée Kon-Tiki (site) : Le Kon-Tiki est le radeau de balsa utilisé en 1947 par Thor Heyerdahl lors d’une de ses expéditions scientifiques sur l’île de Pâques, dans le Pacifique. Une expédition qui le rendra célèbre dans le monde entier. Le Râ II y est aussi exposé. Celui-ci est un radeau en papyrus qui permit à l’explorateur de traverser l’Atlantique entre le Maroc et les Barbades en 1970. Ce petit musée expose également une copie d’une statue géante de cette île. Le musée date, sa conception s’en ressent et il n’offre pas beaucoup de découvertes mais les enfants en ramèneront sans doute quelques beaux rêves.
Musée de la marine (site) : Au rez-de-chaussée trône le grand tableau Le Viking Leif Eriksson découvrant l’Amérique, peint par Christian Krohg. Dans ce musée sans grand intérêt, il y a néanmoins quelques jolies figures de proue, de nombreuses maquettes de voiliers, une belle vue sur le fjord et le restaurant Najaden, un peu enfermé, au premier étage.
Parc Vigeland : C’est l’une des attractions les plus visitées du pays, avec un million de personnes par an. Il réunit près de 200 sculptures en bronze, en granit ou en fer, de l’artiste norvégien dont il porte le nom. C’est un endroit très agréable et propre où il fait bon se promener quelle que soit la saison. Les habitants de la ville vont y faire leur jogging. C’est un endroit immanquable, car il reflète la philosophie norvégienne qui accorde une place prépondérante à la nature. Ce (grand !) espace de verdure dans la capitale en est le parfait exemple. Les statues, œuvre majeure de l’artiste, peuvent cependant choquer dans leurs mises en scène de l’homme, la femme, l’enfant. Histoire de savoir de quoi il s’agit, cet ensemble représente la vision de Vigeland des souffrances humaines dans leurs spécificités et globalité.
Musée d’art moderne Astrup Fearnley (site) : Un musée privé récent, avec une impression-nante collection d’art moderne (à partir de 1945), qui apporte une sorte de complément à la Galerie nationale. On y retrouve les œuvres de certains des plus grandes figures de l’art contemporain comme Bacon, Koons, Hirst ou Kiefer. Le musée propose aussi des expositions temporaires d’art contemporain consacrées principalement à des artistes scandinaves (mais pas seulement). Depuis septembre 2012, le musée est définitivement relocalisé dans un nouvel écrin, situé au bout de l’Aker Brygge, à Tjuvholmen. Le design très aérien de ce site flambant neuf est signé Renzo Piano, ainsi que le parc de sculptures attenant. Un site qui mérite tout autant le déplacement que le musée en lui-même !
Cathédrale d’Oslo : C’est le site le plus central d’Oslo, tout le monde s’y donne rendez-vous et c’est d’ici que l’on se décide pour Karl Johans gate, Torggata, Grønland ou pour un transport pour Majorstua ou Grünerløkka. Inaugurée en 1697, cette cathédrale a conservé plusieurs éléments d’origine, comme la chaire, l’autel et le buffet d’orgue, remarquable. Les vitraux, réalisés par Emanuel Vigeland (frère cadet de Gustav), sont particulièrement intéressants, de même que la fresque du plafond. A notre passage, sur l’un des murs, des dessins d’enfant rendaient hommage aux morts d’Utøya.
Centre Nobel de la Paix (site) : Oui, c’est à Oslo qu’est décerné chaque 10 décembre, le prix Nobel de la Paix. Le Centre Nobel est doté d’un emplacement exceptionnel sur l’Akerbrygge, face au fjord sur la place du City Hall. Sur la façade de ce beau bâtiment, on peut lire des mots tels que « Hope », « Peace » ainsi que le portrait du ou des lauréats de l’année en cours. Le centre a pour objectif de présenter de manière très pédagogique, l’histoire du prix Nobel, son créateur, Albert Nobel, ainsi que l’actualité et les lauréats du titre depuis 1901 ! Au rez-de-chaussée, c’est une exposition sur les lauréats de l’année, alors qu’à l’étage, on pourra découvrir des documents historiques et autres documents rares et une rétrospective sur tous les lauréats du prix. Une boutique et un café sur place.
Forteresse d’Akershus (site) : Akershus abrite un château médiéval datant du XIIIe siècle, remodelé dès la première moitié du XVIIe siècle dans un style Renaissance. Bien que les murs de la forteresse abritent le musée de la Résistance et le château médiéval de Christian IV, c’est surtout pour ses pelouses que les gens viennent à Akershus. Pendant la haute saison, des festivals et autres manifestations culturelles y sont organisés. Devant la forteresse, tout en bas de ses murs, des quais de Vippetangen partent les bacs pour les îles et les plages du fjord.
Galerie Nationale (site) : Ce grand bâtiment de briques avec des lions ailés sur le toit, situé en contrebas du château, renferme la plus importante collection d’art de Norvège. Dans l’escalier principal, le beau bas-relief Helvetet (L’Enfer) de Gustav Vigeland laisse voir une nette influence de Rodin. L’œuvre monumentale de ce sculpteur norvégien peuple le parc de Frogner. Dans l’escalier de l’aile nord, une merveille de peinture romantico-kitsch åsgårdsreien (Les Chevaliers de l’Apocalypse) de P.-N. Arbo. Au premier, la période roman-tique (1820-1870) avec le Paysage de Stalheim de J.-C. Dahl, plus beau que nature, et dont vous pourrez vérifier l’exactitude en suivant l’itinéraire de Bergen à Flåm. Le portraitiste Adolphe Tidemand et le paysagiste Hans Gude réunissaient parfois leurs talents pour peindre des paysages avec personnages. Curieusement avant-gardiste pour la même époque, Peder Balke, avec ses sombres marines du nord aux couleurs sépia, manqua de peu une commande de fresques au château de Versailles. Un enterrement paysan, d’Erik Werenskiold, est peint dans la tradition réaliste des années 1880. A l’opposé, le néo-romantisme des années 1890 éclate dans l’étonnante Vinternatt i Rondane, Nuit d’hiver à Rondane, que Harald Solberg mit une quinzaine d’années à exécuter dans ces montagnes glacées. Dans un climat impressionniste, Kitty Kielland avec sa Sommernatt fra Jæren, Nuit d’été à Jæren, exprime la lumière exceptionnelle de cette partie de la côte sud. Les 2 salles de 58 tableaux d’Edvard Munch comprennent Le Cri, Madonna et L’Enfant malade.
Musée d’art contemporain (site) : Ce musée, le plus grand de Scandinavie qui soit consacré à l’art contemporain, inauguré en 1990, est situé dans le Kvadraturen, le plus vieux quartier d’Oslo. Il a pour cadre l’ancienne banque de Norvège, sévère bâtiment de marbre et de granit, avec une superbe salle Art nouveau à colonnes monumentales sous une antique verrière en forme de dôme. Les expositions temporaires d’artistes norvégiens et étrangers sont souvent de simples installations dans l’espace. A gauche de l’entrée, une librairie vend les catalogues des expositions. A droite un petit café, Sesam, sert des cappuccinos, des express, et des cheese cakes. Depuis l’ouverture du musée, ce quartier est en passe de devenir le centre artistique et culturel de la capitale avec la naissance d’une multitude de galeries d’art et de boutiques d’artisanat gravitant tout autour.
Palais royal (site) : Bâti en 1825-1848, il sert surtout de lieu de réception et de bureau officiel du roi (la résidence royale se trouve à Bærum, à l’extérieur d’Oslo). Ce long bâtiment jaune, pas très imposant par sa taille, est joliment situé au bout de la perspective de l’avenue principale. Il ne se visite malheureusement pas (belle pièce de réception « Le Salon à l’oiseau », peint en trompe-l’œil par Johannes Flintoe), mais on peut assister à la relève de la Garde royale à 13h30. Un grand parc boisé aux pelouses sans barrières entoure le château. A gauche, sur la place du 7 juin, une statue du premier roi, Haakon, sculptée par Nils Aas, ressemble étrangement aux sculptures de Giacometti (le feu roi était très grand et maigre).
Damstredet : Gamle Aker, à l’ouest de la rivière Akerselva Damstredet est un charmant ensemble de toutes petites maisons de poupée, en réalité des habitations ouvrières de la fin du XVIIIe siècle, échappées de la démolition, réhabilitées et maintenant habitées. L’entrée de la ruelle en pente est gardée par un bronze figurant l’oie de Nils Holgersson. Elle se trouve entre le cimetière de Vår Frelser et la rue Fredensborgveien, dont on peut se rapprocher par le bus 37.
Cathédrale Saint-Halvard : La cathédrale a commencé à être construite en 1100. En 1130, bien que non terminée, on y a enterré le roi Sigurd le Croisé. Elle occupait à l’époque une position prédominante dans la ville, de par sa taille et sa situation géographique. Bâtie dans un style romanesque en tant que basilique, elle était portée par deux rangées de colonnes, un transept et une tour centrale. Elle a été par la suite agrandie en 1260 dans un style gothique. C’est en 1639 qu’elle a été finalement remplacée dans son rôle de cathédrale par l’église de la Sainte Trinité. Une fois hors d’usage, le bâtiment s’est rapidement détérioré et les pierres de sa construction servirent à l’érection d’autres constructions, dont notamment la forteresse d’Akershus. Ce ne sont plus aujourd’hui que les fondations de la cathédrale que nous pouvons découvrir ici, à quelques mètres seulement du monastère Saint Olav.
Musée Munch (site) : Le célèbre Cri, mais aussi La Madonna, avaient disparu de manière surprenante en août 2004 (un vol en plein jour). Ils ont été retrouvés en « assez bon état » deux ans plus tard pour reprendre leur place au musée en 2008. D’autres peintures tout aussi fortes et impressionnantes rendent la visite de ce musée très précieuse. Accès par le métro ou le bus 29. Edvard Munch (1863-1944), un des pionniers de l’expressionnisme, voit le jour à Løten, mais l’année suivante sa famille s’installe à Kristiania (Oslo). Quatre ans après, sa mère meurt de tuberculose. A l’âge de 15 ans, sa sœur préférée succombe au même mal, véritable fléau de l’époque. Elle est représentée dans son tableau L’Enfant malade. Munch travaille beaucoup en Allemagne et expose à Berlin, berceau de l’expressionnisme. Après une grave dépression à Copenhague en 1908, il retournera en Norvège. Parmi les tableaux exposés : Danses sur la plage à minuit, Baiser sur les cheveux d’une femme, Jalousie, Les Solitaires, La Harpie, Le Vampire, Mélancolie, Le Baiser de la Mort, Hiver à Kragerø. Bref, toutes les angoisses de Munch réunies dans un seul musée. Egalement des expositions temporaires comme celle somp-tueuse en 2016 sur Mappelthorpe.
Rivière d’Akerselva : Balade verte le long de la rivière d’Akerselva aux rives nouvellement aménagées en chemins pédestres et cyclables. Point de départ à la station de Grønland. On peut marcher jusqu’au lac de Maridalen qui se trouve à 10 km, en longeant les 20 chutes d’eau. Le trajet pédestre peut très bien se combiner avec le bus. Tout d’abord on passe sous le pont d’Anker, flanqué de ses 4 bronzes inspirés des légendes norvégiennes et dus au sculpteur animalier Dyre Vaa. Le Peer Gynt chevauchant le renne est particulièrement touchant. On longe ensuite d’anciennes usines, des scieries et autres moulins désaffectés qui commencent à peine à se reconvertir en auberges (Mølla), en ateliers de happenings (Månefisken) et en bureaux de prestige (TV Norge). On arrive enfin au grand lac de Maridal d’où l’on peut redescendre avec les bus 36, 37 ou 38.
Monastère Saint Olav : Ce monastère dominicain a été bâti en 1216 en pierre, mais la brique étant le matériau prédo-minant à l’époque de sa rénovation en 1300, son esthétique a été largement modifiée de fait. Après la Réformation de 1537, l’aile est de la structure est devenue le lieu de résidence du pasteur luthérien en charge du monastère. Il n’y a malheureusement pas grand chose à voir, mais ce sont parmi les rares ruines de l’Oslo originelle, avant que la nouvelle capitale Kristiania aille s’installer autour de la marina, à son emplacement actuel. Quelques mètres plus loin, deux autres sites de ruines valent la balade.
semble apercevoir quelque chose. Nous éteignons la lumière et sortons sur le balcon. Oui, c’est bien une aurore ! Nous nous rééquipons immédiatement contre le froid et ressortons. Mais la lumière de la ville est trop forte pour bien observer le phénomène. Nous revenons chercher la voiture et roulons une dizaine de minutes pour trouver un endroit parfait pour l’observation. Nous nous arrêtons finalement au bord d’un lac. A peine sortis de la voiture, le spectacle commence. A plusieurs reprises nous croyons que le phénomène est fini et, à chaque fois, quand nous décidons de rentrer, cela recommence. Vers 1h30, après plusieurs minutes sans plus rien apercevoir, nous reprenons le chemin de l’hôtel. C’est bien frigorifiés que nous nous couchons à passé de 2h.
