Programme :
jour 1 : Genève – Keflavik – Skogar
jour 2 : Skogar – Neskaupstaður
jour 3 : Neskaupstaður – Borgarfjordur Eystri
jour 4 : Borgarfjordur Eystri
jour 5 : Borgarfjordur Eystri – Þórshöfn
jour 6 : Þórshöfn – Reykjahlíð
jour 7 : Reykjahlíð – Grundarfjörður
jour 8 : Grundarfjörður – Keflavik – Genève
En ce mois d’octobre 2018 c’est un retour en Islande. Et de nouveau avec Marc qui a pris goût à ce pays fascinant. Cette fois nous avons décidé d’explorer l’Est et le Nord-Est.
Avant de partir nous consultons souvent les sites de la météo et de l’état des routes. Nous sommes un peu préoccupés par ce que nous voyons. Depuis mi-septembre la neige recouvre déjà une partie du centre de l’île et la météo ne s’est pas vraiment améliorée en ce début octobre. Les pistes que nous avions faites à mi-octobre l’année passée sont fermées depuis déjà presque un mois !
6 octobre, une semaine avant le départ :
Voici l’état des routes (pas brillant !!)
12 octobre :
Demain nous partons. Les conditions météo se sont un peu améliorées et par conséquent l’état des routes aussi. Tant mieux ! Mais nous devrons tout de même modifier quelque peu l’itinéraire initialement prévu. Notamment sur l’étape entre Borgarfjordur Eystri et Þórshöfn parce que le col sur la 917 avant Vopnafjörður est fermé.
Actuellement les deux routes qui descendent d’Asbyrgi vers Dettifoss sont également impraticables. A surveiller …
jour 1 (13 octobre) : Genève – Keflavik – Skogar
État des routes à 12 h
météo à 18 h
jour 2 (14 octobre) : Skogar – Neskaupstaður
Météo à 12h :
Météo à 18 h :
État des routes à 6 h :
jour 3 (15 octobre) : Neskaupstaður – Borgarfjordur Eystri
Météo à 12 h :
Météo à 18 h :
Aurore boréales :
État des routes à 7h :
Reyðarfjörður : La petite ville de Reyðarfjörður est située dans un environnement étonnant. Le fjord est encadré sur l’une des rives par d’imposants sommets rocheux et, de l’autre, par des collines verdoyantes. Un sentier mène au sommet de la montagne Grænafell, partiellement couverte de bouleaux rabougris. On a une vue superbe à partir du sommet. Völvuleiði, la « tombe de la voyante » est située sur les hauteurs de Hólmaháls. La légende raconte que jadis une voyante vivait à la ferme Sómastaðir dans le Reyðarfjörður. Avant de mourir, elle demanda à être enterrée au plus bel endroit du fjord, en prédisant que tant que ses os seraient là, le fjord ne connaîtrait jamais d’invasion par la mer. En effet, quand les pirates algériens arrivèrent en 1627 dans les fjords de l’est et tentèrent d’entrer dans le Reiðarfjörður, une grande tempête se leva et ils durent rebrousser chemin. Plus récemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, un avion militaire allemand, qui était en route pour bombarder Reyðarfjörður, s’écrasa sur Völuhjalli, la « colline de la voyante ».
Eskifjörður : Situé sur la rive nord du fjord le plus large de la côte est, Eskifjörður, port de 1 100 habitants, est dominé par le Holmatindur (985 m), dont la stature imposante réduit l’ensoleillement de la ville. Les anciens quartiers d’Eskifjörður ont pu être sauvegardés. La plupart des maisons ont été restaurées. A l’est, sur la route 954, se trouve l’ancienne mine d’Helgustaðanáma, l’un des plus grands gisements de spath d’Islande. Le cap Hólmanes est peuplé de nombreuses colonies d’oiseaux. Possibilité de nombreuses randonnées dans les montagnes environnantes où l’on peut voir des rennes, et pêcher le saumon dans la rivière Eskifjarðará.
- grotte de Páskahellir (site) : littéralement la cave de Pâques, est une petite grotte près de la mer dans la réserve naturelle de Neskaupstaður, formée par l’érosion. On raconte que le matin de Pâques, on peut voir danser le soleil dans cette grotte.
- voir ici pour plus d’infos
Mjóifjörður : Ce fjord méconnu est pourtant l’un des plus magnifiques et sauvages d’Islande. Petite église et minuscule port de pêche à Brekka.
Egilsstaðir : Egilsstaðir, district d’une population de 2 200 habitants est le centre administratif de cette région connue pour son climat doux. La localité est située au bord du Lögurinn, un lac aux eaux colorées par les débris glaciaires. Long de 30 km, il s’agit en fait d’un renflement interminable sur l’un des fleuves les plus longs de l’Islande, le Lagarfljót. Près de Hallormastaðir, le lac est profond de 112 m. Ses allures de loch écossais et sa couleur opaline confortent dans leurs convictions ceux qui croient que le lac est le domaine du Lagarfljótsormurinn, un cousin du monstre du Loch Ness.
Seyðisfjörður : Seyðisfjörður est l’un des villages côtiers les plus jolis d’Islande. Il est blotti au fond d’un fjord si étroit et encaissé par de hautes montagnes que le soleil renonce, trois mois par an, à descendre dans la vallée. Durant cette période de l’année, la ville est souvent menacée par des avalanches. Au siècle dernier, en raison de son excellent port, Seyðisfjöður était un comptoir de commerce florissant. Le premier habitant de Seyðisfjörður, peu après 900, était Bjólfur (Beowulf), un Viking venant de Norvège. A la fin du siècle dernier, un certain nombre de Norvégiens s’installèrent dans l’est de l’Islande, attirés par la pêche miraculeuse au hareng. De cette époque datent les pimpantes petites maisons en bois, peintes de couleurs vives dans la tradition norvégienne. La remarquable église date également de ces temps prospères. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Seyðisfjörður forma une base importante, d’abord pour les Britanniques et plus tard pour les Américains. Aujourd’hui, l’activité économique est toujours générée par la pêche et surtout par l’arrivée hebdomadaire des car-ferries qui, depuis 1975, viennent d’Ecosse et du Danemark.
Borgarfjörður Eystri : Paisible village de pêche de 100 habitants. Il est environné de montagnes de rhyolite colorées, dominées par les impressionnantes crêtes de basalte de Dyrfjöll, la « porte de la montagne ». Ce nom vient de la large brèche au milieu des crêtes. Dyrfjöll est l’une des montagnes les plus impressionnantes d’Islande. Le peintre le plus connu d’Islande, Kjarval, vécut à Borgarfjörður Eystri au début du siècle. La magnifique nature environnante inspira ses plus grandes oeuvres. Hafnarhólmi est un endroit protégé où l’on peut voir de près de nombreux macareux moines, eiders, mouettes tridactyles et autres oiseaux de mer.
jour 4 (16 octobre) : Borgarfjörður Eystri
Météo à 6 h :
Météo à 12 h :
Météo à 18 h:
État des routes à 8h :
jour 5 (17 octobre) : Borgarfjörður Eystri – Þórshöfn
Aujourd’hui nous reprenons la route pour nous diriger vers . La pluie d’hier s’est arrêtée, mais par contre le vent s’est renforcé. Des pointes à plus de 100 km/h sont annoncées pour la journée.
Nous reprenons la 94 pour refaire à l’envers une partie de l’itinéraire de lundi . Mais plutôt que de continuer en direction d’Egilsstaðir, nous bifurquons sur la 944 en direction de l’ouest pour traverser la Lagarfljót. Initialement nous voulions traverser les montagnes qui se dressent devant nous en passant un col sur la 917 (Hlíðarvegur) pour rejoindre rapidement Vopnafjörður, mais nous devons changer nos plans. La 917 est fermée au niveau du col. Dommage ! Mais à cette période de l’année c’est des choses qui arrivent. Nous nous dirigeons donc un peu vers le sud pour rejoindre la 1 que nous suivrons un moment avant de reprendre la direction du nord.
En chemin nous faisons deux petits arrêts pour voir deux églises. La première, récente et la seconde, Geirsstaðakirkja, reconstruction d’une petite église millénaire au toit recouvert d’herbe.
Dans le froid et le vent nous faisons ensuite un arrêt à Rjúkandafoss, chute d’eau assez impressionnante quand on se donne la peine de l’approcher. En effet avec ses presque 140 m de hauteur elle ne paie pas de mine depuis le bord de la route. Un petit chemin permet de s’approcher du pied de la chute principale en quelques minutes.
Nous reprenons ensuite la route. Le thermomètre de la voiture ne fait que baisser depuis ce matin. Comme il n’est pas parti de bien haut on atteint rapidement les 2°C. Dans cette région balayée par les vents il n’y a vraiment rien (ou presque). Hormis une ou deux petites maisons nous ne voyions que de la roche, de l’herbe sèche et de la neige.
Une fois redescendus un peu en altitude, nous bifurquons sur la 85 que nous allons suivre (excepté deux ou trois petits détours) pendant deux jours. Nous arrivons enfin à Vopnafjörður, petit village de pêche niché au fond d’un fjord. Aux 17e et 18e siècles, le fjord était un lieu de commerce et les marchands venaient d’Europe. C’était l’un des trois principaux lieux de négoce dans la région du Nord-Est, avant et pendant le monopole entre le Danemark et l’Islande qui s’est terminé en 1787. Historiquement, le village est davantage un lieu de commerce que de pêche. Mais aujourd’hui, la pêche et la transformation du poisson constituent les bases principales de l’économie du village.
Une petite balade sur le port et nous reprenons la route pour notre prochaine étape : Bakkafjörður. Le petit village de Bakkafjörður est probablement le village le plus petit, le plus éloigné et le plus isolé d’Islande. À la fois en termes d’activité et de géographie. C’est plus ou moins un groupe de maisons avec un petit port. La population est inférieure à 80 personnes et tout le monde dépend de la pêche et de la transformation du poisson. Quand on arrive ici, on presque de la peine à tenir debout tant le vent est puissant. On se demande comment les gens d’ici font pour supporter ça. Quand on prend possession de la voiture le loueur insiste vraiment pour que l’on tienne toujours la portière quand on l’ouvre. Là on comprend bien le sens de cette consigne !
Il est presque 15 h quand nous arrivons à Þórshöfn, village isolé et éloigné de la plupart des endroits. Bien que Þórshöfn n’ait jamais été un grand village, il a atteint son apogée dans les années 70, alors que le village comptait environ 500 habitants. Depuis lors, la population a diminué et aujourd’hui, moins de 400 personnes vivent dans le village.
Nous faisons un petit tour du port, puis pour nous réchauffer nous entrons 
dans un restaurant, le Báran Restaurant and Cosy Corner, pour nous réchauffer un peu et nous abriter du vent. Finalement, comme nous n’avons encore rien mangé, nous commandons une soupe de poisson. Délicieuse et revigorante !
Pour terminer l’après-midi nous avions dans l’idée d’aller à l’extrémité de la péninsule de Langanes, mais les conditions météorologiques et de lumière ne sont pas vraiment optimales. On se rabat donc sur une petite balade vers le lac d’Eiðisvatn au pied du Hrollaugsstaðafjall. Nous aurions pu grimper sur ce dernier sommet mais le vent au sommet aurait certainement été trop violent.
Un peu avant 17 heures nous arrivons au Guesthouse. Ce soir nous mangerons de l’agneau préparé par la responsable de l’endroit et dormirons sur le dos du canard … 
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Météo à 8 h :
Météo à 12 h :
Météo à 18 h :
Etan des routes à 17 h :
jour 6 (18 octobre) : Þórshöfn – Reykjahlíð
Aujourd’hui on va frôler le cercle polaire !
Le vent s’est bien calmé ce matin. Visiblement il a neigé sur les sommets pendant la nuit.
Après un déjeuner copieux, nous nous mettons en route pour une nouvelle journée que l’on espère remplie de belles découvertes. Nous retournons à þórshöfn pour reprendre la 85. Au loin on voit la route qui s’élève dans les montagnes qui entourent le Melrakkaslétta (plaine du renard arctique). Les sommets sont bien blancs. Avec la lumière du matin ils prennent même une couleur rose dorée.
Avant de passer le col qui nous permettra de rejoindre Raufarhöfn et la 874 qui fait le tour de la péninsule, nous faisons une halte dans la péninsule de Rauðanes. Une balade de presque 2 h nous amène, depuis la fin de la piste, à l’extrémité de la péninsule. Nous longeons presque continuellement la mer, au bord des falaises. A l’extrémité de la péninsule nous pouvons ainsi contempler des grottes, des arches volcaniques (dont la plus célèbre s’appelle Gatastakkur) et des orges basaltiques. Nous descendons même sur la petite plage au pied de la célèbre arche. En été cela doit être le paradis des oiseaux marins.
Quand nous revenons à la voiture, le ciel qui s’était pas mal dégagé redevient tout gris et il commence même à faire quelques gouttes.
C’est ensuite une longue route qui nous fera passer par Rafaurhöfn, le village le plus septentrional de l’Islande. puis par Kópasker en suivant la 870, laquelle passe par le point le plus septentrional accessible en véhicule, soit la pointe de Rifstangi située à 2.5 km du cercle polaire arctique. Nous n’irons pas jusqu’au phare mais le regarderons de loin.
Un peu après Kópasker nous retrouvons la 85 que nous suivons jusqu’à Ásbyrgi. Là nous faisons de nouveau un arrêt prolongé pour nous balader dans cette gorge asséchée qui se présente sous la forme d’un cirque naturel en forme de fer à cheval. Dans la gorge il y a aussi une un “forêt” de bouleaux, l’Ásbyrgisskógur. Une des seules du pays ! À l’entrée à la gorge se trouve un rocher d’une hauteur d’environ 25 mètres et d’une longueur d’environ 500 mètres, l’Eyjan (« l’île »). La gorge est aussi appelée « empreinte de Sleipnir » parce qu’une saga raconte qu’un des huit pieds du cheval d’Odin serait à l’origine de la forme caractéristique du site.
Pour aller à Myvatn depuis Ásbyrgi nous avions initialement prévu de descendre au sud, soit par la 864 ou la 862, pour aller admirer la célèbre chute de Dettifoss, mais les deux routes sont fermées. Nous n’avons pas d’autre choix que de faire le détour par Húsavík (en passant par l’extrémité de la péninsule de Tjörnes). Nous faisons un tout petit arrêt dans le célèbre port de pêche avant de reprendre la route vers Myvatn.
Lorsque nous arrivons à proximité du lac, le ciel se pare des magnifiques couleurs du soleil couchant. Splendide ! Le lac, les volcans, le ciel rougeoyant. Et tout ceci dans le froid polaire du plateau de Myvatn (277 m d’altitude 
).
Ce soir, la prévision pour les aurores boréales est bonne. A condition que le ciel se dégage. On croise les doigts.
Après le repas du soir, nous déchantons. Le ciel est bouché. Pas d’aurores ce soir. Mais un gros dodo réparateur parce que demain c’est une grosse journée de route qui nous attend.
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Météo à 12 h :
Météo à 18 h :
État des routes à 7 h :
jour 7 (19 octobre) : Reykjahlíð – Grundarfjörður
Avant dernier jour en Islande et nous sommes encore bien loin de Reykjavik. Nous avons décidé de ne pas y dormir ce soir, mais de prolonger un peu notre visite du pays en passant pas la péninsule de Snaefellsnes et en partant directement de là-bas pour aller à l’aéroport.
A 8 h nous quittons Reykjahlíð. A peine avons nous fait quelques kilomètres que nous sommes déjà arrêtés. Comment ne pas être émerveillés par le lever de soleil sur le lac et les montagnes alentour ? Nous nous faisons violence pour ne pas rester trop longtemps au bord de la route à contempler le spectacle et continuons en direction d’Akureyri.
A mi-chemin de Reykjahlíð et d’Akureyri, nous nous arrêtons à Goðafoss. Littéralement « la cascade des dieux », Goðafoss est l’une des chutes d’eau les plus célèbres et les plus impressionnantes d’Islande. Elle n’est ni la cascade la plus haute – « seulement » 12 mètres de haut -, ni la plus large – malgré ses 30 mètres de largeur -, ni la plus puissante, mais c’est l’une des plus majestueuses car l’eau s’y jette harmonieusement à la faveur d’une faille particulièrement régulière et structurée en arc de cercle.
Nous la photographions sous toutes les coutures : en gros plan, en plan large, avec une pose longue ou alors une pose courte. Bref on s’amuse comme des petits fous. Et comble de bonheur, il n’y a presque personne (pour le moment).
Un peu avant Akureyri nous refaisons un arrêt pour admirer les montagnes de l’autre côté de l’Eyjafjörður, fjord au fond duquel est niché la petite ville d’Akureyri. La dernière fois que j’étais passé par là, j’avais trouvé la région un peu quelconque. Mais avec cette lumière elle prend vraiment une autre dimension.
D’Akureyri à Varmahlíð nous ne ferons que des petits arrêts sur la 1 qui traverse la péninsule de Tröllaskagi. Marc et moi n’avions jamais pris cette route. Nous avions tous les deux fait le tour de la péninsule en passant par Siglufjorðür, village (ou petite ville) dans lequel Ragnar Jonasson place les enquêtes du policier Ari Thor (Snjór, Mörk, Nátt Sótt).
Juste avant d’arriver à Varmahlíð, le ciel devient noir. Tout un côté de la vallée est presque plongé dans l’obscurité alors que l’autre est au soleil. Surprenant et très photogénique !
Juste après Varmahlíð la pluie se met à tomber. Elle nous accompagnera sans discontinuer jusqu’à Staður et par intermittence jusqu’à Grundarfjörður.
Pour rejoindre la péninsule de Snaefellsnes, nous avions décidé d’emprunter la piste F586 qui, d’après la carte de l’état des routes actualisé le matin même, était encore ouverte à cette période de l’année. Nous décidons de nous y engager, malgré le portail qu’il a fallu ouvrir et sur lequel était écrit quelque chose en islandais uniquement 
. La pluie a laissé place à un peu de soleil et à son lot d’arcs-en-ciel. Nous n’avons pas parcouru plus de 2 km que le premier gué se présente à nous. Oups ! il y a beaucoup d’eau et le courant est fort. Je bloque le mode 4×4 et m’engage doucement. Dès le début l’eau arrive presque à mi-portière … Je stoppe pendant qu’il est encore temps et que les roues arrières sont presque hors de l’eau. Je fais marche arrière et ressors la voiture de l’eau. Que faire ? Pour vraiment évaluer le gué il faudrait le traverser à pied. Mais il fait quand même très froid et rien ne nous dit que si nous passons, les deux ou trois gués suivants seront praticables. C’est peut-être ce qui était écrit sur le panneau accroché au portail au début de la piste … Nous revenons en arrière et prenons finalement la 59 qui nous fera rejoindre la 60 près de Búðardalur.
Un peu avant 14 h nous arrivons enfin au début de la péninsule de Snaefellsnes. Encore une centaine de kilomètres et nous parviendrons à destination. La pluie s’est remise à tomber et le vent souffle de plus en plus fort.
Avant d’aller déposer nos valises à l’hôtel à Grundarfjörður nous allons admirer le mythique Kirkjufell. Les chutes tant photographies ça sera pour demain (ou un peu plus tard si la pluie arrête de tomber).
Un peu avant que la nuit tombe je ressors un moment pour me balader dans le village et pour aller réserver une table au Bjargarsteinn. A 18h il est déjà passablement plein. C’est vrai qu’ici on mange très tôt.
Nous nous sommes laissés guider par les conseils du serveur et le repas fut parfait. Quoi de mieux pour terminer notre beau périple qu’un bon repas ?
Après ce festin, la pluie a cessé et le ciel s’est un peu dégagé. Pourquoi ne pas partir à la chasse aux aurores ? Nous prenons la voiture et nous approchons du Kirkjufell. Nous ne sommes pas les seuls à attendre le spectacle. Après presque une heure d’attente, nous repartons bredouilles. Dommage ! Mais heureusement que nous avons pu en voir dans l’Est. Visiblement il y a des gens qui sont ici depuis presque une semaine et n’ont rien vu.
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Météo à 12 h :
Météo à 18 h :
État des routes à 7 h :
jour 8 (20 octobre) : Grundarfjörður – Keflavik – Genève
Toute la nuit il a plu et le vent est devenu tempétueux. A 7 h quand nous nous réveillons il pleut de manière ininterrompue. Mais il en faut plus pour nous décourager. Nous déjeunons tranquillement et un peu avant 9 h nous prenons la route. Un petit arrêt à la station d’essence et nous nous dirigeons vers les chutes. Appareils montés sur pied et protégés dans un sac en plastique, nous parcourons la centaine de mètres qui séparent le parking du haut des chutes. Comme par miracle la pluie cesse quand nous nous installons pour prendre des photos. Le vent souffle toujours fort mais nous l’avons dans le dos, donc pas de problème de gouttes d’eau sur l’objectif. Pendant 45 minutes nous prenons la chute sous toutes les coutures. Comme toutes les personnes qui passent ici 
.
Puis c’est le départ pour Reykjavik. Il nous reste encore presque 250 km pour rejoindre l’aéroport. La pluie qui s’était remise à tomber nous accompagne jusqu’à la sortie du tunnel qui passe sous le Hvalfjörður, juste après Akranes.
Comme nous n’avons pas vraiment le temps, ni l’envie de passer à Reykjavik même, nous optons pour une solution gourmande. Nous allons terminer notre voyage à Sandgerði (un petit port à 10 km de l’aéroport) dans un restaurant bien coté : le Vitinn. Ici nous dégusterons la spécialité du lieu : une succulente soupe de crabes : soupe brassée plus de 15 heures avec des araignées-crabes, des crabes communs, des crabes verts et agrémentée de pétoncles, de moules, de crevettes et de morue pêchés localement. Le tout servi avec du pain maison garni d’olives et de beurre de paprika et d’ail.
Il est presque 14 h quand nous ressortons le ventre bien rempli. Nos faisons encore une petite balade sur le port. Le vent est vraiment très fort maintenant. On a de la peine à tenir debout. On se demande comment les avions peuvent atterrir et décoller dans ces conditions.
A l’heure fixée nous rendons le Dacia. Nous gagnons le terminal de départ à pied, déposons les bagages et effectuons les formalités douanières en un temps record. A 15 h 15 nous sommes dans le hall d’attente. Notre avion, prévu à 17 h est annoncé avec presque 1 h 30 de retard. Comme un peu chaque fois avec Easyjet j’aurais tendance à dire. Nous espérons que le départ tardif permettra quand même d’atterrir à Genève.
Finalement avec presque deux heures de retard nous décollons pour Genève où nous arriverons à passé minuit. Nous devrons prendre le train de 1 h 07. Et comme l’année passée, nous devrons faire une partie du trajet en bus, parce qu’il y a des travaux sur la ligne Genève – Lausanne. C’est finalement à presque 3 h du matin que nous arrivons enfin à la maison.
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Encore un superbe moment de partage avec mon ami Marc. Malgré la météo pas toujours optimale et les longues heures de route nous avons passer une superbe semaine. A quand le prochain voyage ?
Météo à 8 h :
Météo à 12 h :
Météo à 18 h :
État des routes à 8 h :
