partie nord
Avec ses 374,9 km², Streymoy est la plus grande île des Îles Féroé. Sur la côte ouest de Norðurstreymoy, la partie nord de Streymoy, se trouvent les localités de Saksun, Vestmanna, Kvívík, Leynar et Skælingur, ainsi que les hameaux de Válur, Nes et Stykkið ; tandis que sur la côte est se trouvent Kollafjørður, Hósvík, Hvalvík, Streymnes, Haldórsvík et Tjørnuvík, ainsi que les hameaux de Langasandur et Nesvík.
Norðurstreymoy fait partie du district de Streymoyar sýsla et est divisé en une paroisse supérieure orientale et une paroisse supérieure occidentale. La région ne formait qu’une seule commune jusqu’en 1892. Vestmanna est devenue une commune indépendante en 1892, et d’autres villages ont rapidement suivi le même chemin. Norðurstreymoy comprend aujourd’hui Vestmanna, Kvívíkar et la commune de Sunda. Pendant des siècles, Kollafjørður a été considéré comme faisant partie de Norðurstreymoy. Il a désormais fusionné avec la commune de Tórshavn. La commune de Sunda regroupe des villages situés à la fois sur Norðurstreymoy et sur Eysturoy.
La partie ouest de Norðurstreymoy, en direction de Vágar, est recouverte d’herbe le long de la côte, de Skælingur jusqu’à un peu au nord de Vestmanna, mais le paysage change alors radicalement vers le nord-ouest, où les falaises de Vestmannabjørgini et de Saksunarbjørgini s’élèvent à la verticale sur plusieurs centaines de mètres. Dans les gorges montagneuses, les parois rocheuses escarpées sont entrecoupées de surplombs abritant de nombreux oiseaux marins et de vastes skorar (corniches rocheuses) herbeuses où paissent les moutons en été. Il est possible de s’aventurer dans ces gorges en bateau.
Le versant est, en direction de Sundini, le détroit entre Streymoy et Eysturoy, se compose principalement de collines morainiques herbeuses où l’herbe descend jusqu’à la plage. Des ruisseaux se jettent dans la mer de part et d’autre de Norðurstreymoy. On n’est jamais loin de la mer aux Îles Féroé, mais c’est à Fjallið Lítla, dans la vallée de Saksunardalur, que la distance est la plus grande, avec environ 6 km.
Les plus hautes montagnes au nord de Vestmanna sont le Koppenni (789 m), l’Ørvisfellið (783 m) et le Malaknúkur (777 m) ; le Skælingsfjall, haut de 767 m, s’élève près du village de Skælingur, et au sud-ouest de Tjørnuvík, on peut apercevoir le Melin, qui culmine à 764 m.
Við Áir
La station baleinière norvégienne de Við Áir a été fondée entre Hósvík et Hvalvík en 1906. Elle est passée aux mains de propriétaires féroïens en 1936. La dernière grande baleine a été abattue et dépecée dans cette station en 1986 ; il s’agit de la seule station baleinière d’origine norvégienne encore existante dans l’hémisphère nord. Elle fait actuellement l’objet de travaux de restauration et sera classée monument historique.
Outre la station baleinière, Við Áir abrite un centre de rééducation pour adultes, une école de pompiers et la station de recherche en aquaculture Fiskaaling.
partie sud
La partie sud de Streymoy comprend les localités de Kaldbak, Hoyvík et Tórshavn, ainsi que le nouveau village périphérique ou banlieue de Norðasta Horn à l’ouest et le village périphérique de Hvítanes. À l’ouest, la région comprend les localités répertoriées dans le *markatal* de Norðradalur, Syðradalur, Velbastaður et Kirkjubøur. Avec Tórshavn, ces villages constituent la commune-capitale de Tórshavnar Kommuna, qui englobe également les îles de Nólsoy, Hestur et Koltur, ainsi que le village de Kollafjørður sur Norðurstreymoy.
Haldórsvík , ou simplement Vík, s’étend sur 12 merkur. 4 merkur et 4 gyllin sont des terres en copropriété, réparties entre quatre copropriétaires, tandis que 7 merkur et 12 gyllin sont des terres en pleine propriété. Le troupeau de moutons compte 792 têtes.
Les montagnes qui entourent le village sont élevées, et l’on trouve également des parois rocheuses dans les terres cultivables ; celles-ci sont, à certains endroits, si abruptes et escarpées qu’il a fallu aménager des terrasses, appelées bríkar, pour pouvoir cultiver la terre.
La croissance récente du village est liée au développement de l’industrie de la pêche. Les infrastructures portuaires de Haldórsvík se sont améliorées dans les années 1970, et une usine de découpage de poisson a été construite dans la zone portuaire. Elle a fourni du travail à la population jusqu’à sa fermeture dans les années 1990, et sert désormais à l’industrie de l’élevage du saumon de la région. Le village dispose toujours d’une petite installation portuaire.
L’église octogonale de Haldórsvík, ce qui est très rare aux Îles Féroé, a été construite en 1856 sur le modèle de l’église de Frederiksberg à Copenhague. En 1996, l’église s’est dotée d’un nouveau retable peint par Torbjørn Olsen. La scène représentée est La Cène, avec des visages reconnaissables issus du monde artistique féroïen.
Le village a ouvert sa première école en 1904.
Hósvík s’étend sur 19 merkur de terres en copropriété, réparties entre quatre copropriétaires. Le cheptel ovin compte 486 animaux.
Le village, appelé Thorsvig en danois, était apparemment un lieu de sacrifice païen. Ce village, à l’origine modeste, a commencé à se développer parallèlement à l’essor de la pêche en mer, qui a ouvert de nouvelles perspectives de revenus. Hósvík était une commune indépendante jusqu’en 2004, date à laquelle elle a été intégrée à la commune de Sunda.
L’église date de 1929 ; elle a été conçue par Einar Hansen et construite en béton. La première école a été construite en 1897 et a été agrandie à plusieurs reprises, la dernière fois en 2008 ; elle accueille les élèves de la 1re à la 3e année, après quoi ceux-ci poursuivent leur scolarité à l’école centrale de la commune, à Oyrarbakki.
Hósvíkar Róðrarfelag est l’association d’aviron du village.
On y trouve un petit port où la compagnie maritime P/F Thor a son siège.
Hvalvík, mentionné dans le Hundabrævið, s’étend sur 24 merkur. 14 merkur sont des terres en copropriété réparties entre deux copropriétaires, et 10 merkur sont des terres en pleine propriété. Le cheptel ovin compte 792 têtes.
Hvalvík s’est développé conjointement avec Streymnes, et jusqu’en 2005, ces deux localités formaient une commune indépendante, avant d’être rattachées à la commune de Sunda.
Le paysage autour de Hvalvík et Streymnes est à la fois plat et vallonné, et la rivière Stórá, qui sépare Hvalvík de Streymnes, draine environ la moitié de la vallée de Saksunardalur, longue de 12 km. Le sol est idéal pour l’agriculture ; on n’y trouve pas de falaises abritant des colonies d’oiseaux et les zones de pêche sont relativement éloignées. La pêche en mer a joué un rôle très important dans le développement du village.
L’église date de 1829 et compte parmi les plus anciennes églises en bois des Îles Féroé. Les matériaux de construction provenaient en partie du trois-mâts écossais Broon, qui s’était échoué à Saksun en 1828. La chaire avait été initialement réalisée pour l’église de Tórshavn en 1609.
L’école a été construite en 1962 par l’entrepreneur local Jóannes Olsen. Après la 7e, les enfants poursuivent leur scolarité à l’école centrale d’Oyrarbakki.
P/F Norðsetur, qui fabrique des maquettes de maisons de différents types depuis 1980, est l’un des plus grands employeurs du village. Le village dispose d’un petit port.
Kaldbak est situé sur la rive nord du Kaldbaksfjørður. C’est un village agricole couvrant 40 merkur de terres en copropriété, réparties entre sept copropriétaires. Parmi eux, l’un possède une ferme à Kaldbaksbotnur. Le village compte une exploitation laitière, et le cheptel ovin s’élève à 976 têtes.
Le village est encore dispersé sur plusieurs « býlingar ». Kaldbak n’était pas relié par la route avant 1980 ; auparavant, on ne pouvait s’y rendre que par la mer. La route a donné naissance à de nouveaux quartiers résidentiels, où se sont installés notamment des habitants travaillant à Tórshavn. Le village dispose d’un embarcadère et d’un port de plaisance.
L’église est une église traditionnelle en bois au toit de tourbe, construite en 1835. La première école a été construite en 1911 et a depuis été agrandie. Elle fait aujourd’hui partie des établissements scolaires de la commune de Tórshavn et accueille les élèves du primaire ; ceux-ci poursuivent ensuite leur scolarité dans les grandes écoles de Tórshavn. Le village dispose également d’une crèche.
Entre 1974 et 1992, l’entreprise Marinplast a fabriqué divers produits en fibre de verre, dont les plus importants étaient des bateaux de différentes tailles. L’ancien atelier abrite désormais le département de biologie marine du Tjóðsavnið (Musée national des Îles Féroé). Un projet privé, Biofar, est également hébergé dans ce bâtiment. On trouve plusieurs élevages de saumon et d’autres activités agricoles à Kaldbaksfjørður.
Le hameau isolé situé au fond de Kaldbaksfjørður compte deux fermes en copropriété. L’une appartient à Kaldbak et l’autre à Sund. À Kaldbaksbotnur, un tunnel a été creusé pour relier la région de la capitale à Kollafjørður. Le village dispose d’un port de plaisance.
Kirkjubøur s’étend sur 39 merkur de terres en copyhold, réparties entre quatre locataires en copyhold ; l’un d’entre eux est originaire de la zone de peuplement de Markatal, dans le village d’Argir. Le troupeau de moutons compte 702 têtes.
Depuis le village, on peut apercevoir Kirkjubøhólmur, qui était autrefois relié au continent. On raconte que lors de la violente tempête appelée « Kyndilsmessan harða », le 2 février 1602, de vastes étendues de terres basses furent emportées par les eaux, créant ainsi cet îlot. Cette tempête se fit également sentir à Saksun. De plus, on raconte que Sverri, qui devint plus tard roi de Norvège sous le nom de Sverre Sigurdsson, serait né à Sverrishola, une grotte rocheuse surplombant le village.
L’ancienne résidence épiscopale catholique, avec son palais épiscopal appelé Ólavskirkjan ou Mariakirkjan, qui est la plus ancienne église paroissiale des Îles Féroé, date du XIIIe siècle.
Kirkjubøur est un village agricole où Gazet Patursson a également exploité pendant de nombreuses années un jardin maraîcher produisant des légumes et des plantes, qui étaient principalement vendus à Tórshavn. L’agriculteur, homme politique et poète Jóannes Patursson a vécu dans ce village, tout comme son plus jeune fils, l’homme politique Erlendur Patursson, durant ses dernières années. L’auteur et globe-trotter Sigert Patursson, qui a écrit en 1901 l’ouvrage Siberia Today, est né à Kirkjubøur. L’artiste Tróndur Patursson vit également ici.
Aujourd’hui, le village est l’une des principales attractions touristiques des Îles Féroé.
Kollafjørður, mentionné dans le Hundabrævið, s’étend sur 51 merkur de terres en métayage et 1 mørk de terres en pleine propriété. Les terres en métayage sont réparties entre 11 métayers, dont l’un est la station de recherche publique Búnaðarstovan, située dans le village. Le cheptel ovin compte 1 810 têtes. Kollafjørður était une commune indépendante entre 1913 et 2001, date à laquelle elle a fusionné avec la commune de Tórshavnar ; sa proximité avec Tórshavn fait que de nombreux habitants s’y rendent pour travailler. D’autres exercent les métiers de pêcheur et de marin.
Kollafjørður, le plus long village des Îles Féroé, se compose depuis des siècles de 11 « býlingar », qui s’étendent sur plusieurs kilomètres de part et d’autre du fjord : Sundini, Kjalnes, Miðgerði, Todnes, Hamrar, við Sjógv, Líðin, Langasandur, Oyrareingir, Signabøur, á Heyggi, frammi í Dal et frammi við Gjónna à Leynavatn, où les habitants de Kollafjørður se sont installés en 1815.
En 1801, Kollafjørður, avec ses 134 habitants, était l’un des villages agricoles les plus importants ; aujourd’hui encore, l’agriculture y occupe une place importante, notamment grâce à une exploitation laitière comptant 45 vaches laitières. La localité comptait 997 habitants en janvier 2025.
Il fallait rejoindre Tórshavn par la mer jusqu’à la construction, dans les années 1960, d’une route traversant la montagne entre Tórshavn et Kollafjørður. La liaison a été encore améliorée en 1992 grâce au tunnel de Kaldbak, reliant Kaldbaksbotnur à Oyrareingir, à Kollafjørður.
Le fjord de Kollafjørður constitue un bon port naturel. Au sud-ouest se dresse le Skælingsfjall, haut de 768 m, et au nord-ouest, l’Árnadalstindur, qui culmine à 722 m. Dans la longue vallée de Kollafjarðardalur se trouvent les deux petits lacs de Mjáuvøtn et le pittoresque Leynavatn, connu depuis des siècles pour son omble chevalier, le bleikjur (Salvelinus alpinus). Aujourd’hui, ces lacs sont un véritable paradis pour le saumon. Le restaurant KOKS, qui a obtenu deux étoiles Michelin en 2021, était installé dans l’ancienne ferme Frammi við Gjónna.
Ces dernières années, les installations portuaires de Langasandur et d’Oyrareingir ont été agrandies. À Langasandur, on trouve un quai de 460 m de long, tandis que celui du port à conteneurs d’Oyrareingir mesure 150 m. Il existe également deux ports de plaisance à Signabøur et à við Sjógv, où siège l’association nautique locale.
Le village dispose d’un cabinet médical, d’une salle des fêtes, d’une maison de mission, d’une église libre et d’un local pour l’association des scouts. Il compte également une maison de retraite pouvant accueillir neuf personnes. Les préparatifs sont en cours pour la construction d’une nouvelle maison de retraite et de soins pouvant accueillir 32 résidents, dont l’achèvement est prévu en 2024.
Dans la zone portuaire, la société PP Faroe Pelagic, qui transforme des poissons pélagiques destinés à l’exportation, a mis en place un entrepôt frigorifique, et la compagnie maritime Samskip en a installé deux. Deux compagnies maritimes possédant des chalutiers à crevettes et des chalutiers équipés pour la pêche pélagique, A/S Líðin et Northwest Pelagic, ont leur siège social à Kollafjørður. Le fjord de Kollafjørður est agréé comme zone d’élevage de saumon, pour laquelle Bakkafrost détient la licence. Une pêche artisanale au homard est également pratiquée dans le fjord et au large de l’embouchure du fjord, à Tangafjørður.
La société Atlanticpane, qui fabrique du verre pour le bâtiment, s’est implantée dans la zone portuaire, tout comme Bulur, qui construit des maisons individuelles, des maisons mitoyennes, des crèches, etc. La société de transport IR-transport dispose de plus de 50 véhicules. On compte également cinq autres petites entreprises dotées de camions et de véhicules pour des transports spéciaux, ainsi que plusieurs petites entreprises de services et d’artisanat.
L’ancien « thingstead » (lieu de réunion) se trouve à við Sjógv, et dans le même secteur, on peut également découvrir le Tinggarðurin datant de 1844, qui a été préservé. La ferme Sjóvargarður était autrefois un centre culturel où vécut le poète et écuyer du roi Jens Christian Djurhuus. Il composa plusieurs ballades et chansons célèbres, telles que la ballade Ormurin Langi, connue et appréciée de tous aux Îles Féroé. Ses arrière-petits-enfants étaient les deux poètes J.H.O. Djurhuus et H.A. Djurhuus.
L’église de við Sjógv est une église traditionnelle en bois au toit de tourbe datant de 1837, et plusieurs églises l’ont précédée. Le vicaire vivait à Kollafjørður, sur Kjalnes, avant de s’installer à Kvívík.
De 1838 à 1849 environ, un instituteur itinérant enseignait aux enfants de Kollafjørð. Un instituteur permanent fut engagé dans le village en 1885, et la première école fut achevée à við Sjógv en 1889. En 1932, Oyrareingir disposait de sa propre école, conçue par H.C. W. Tórgarð. Depuis 1970, l’ensemble de l’enseignement est regroupé à la Kollafjarðar Skúli við Sjógv, conçue par Niels Pauli Hansen, qui comprend un gymnase et, plus tard, une piscine. L’école fait désormais partie des établissements de la commune de Tórshavn et accueille des élèves de la 1re à la 9e classe. Elle dispose d’un accès à une salle de sport. Kollafjørður dispose également d’une crèche pouvant accueillir 80 enfants.
Depuis 1942, le village possède sa propre association sportive, le KÍF, qui propose des sections de handball masculin et féminin, d’aviron et de volley-ball. Le KÍF a été sacré champion des Îles Féroé à plusieurs reprises en handball masculin et en aviron. Le club d’échecs Kollafjarðar Talvfelag (KT) a été fondé en 1966 et a remporté plusieurs championnats.
Kvívík , mentionné dans le Hundabrævið, s’étend sur 48 merkur, dont 22 merkur et 4 gyllin sont des terres en copropriété réparties entre 12 copropriétaires. 25 merkur et 10 gyllin sont des terres en pleine propriété. Le cheptel ovin compte 1 280 têtes.
Kvívík et les localités du markatal que sont Leynar et Skælingur, ainsi que les villages périphériques de Stykkið, Válur et Nes près de Vestmanna, constituent la commune de Kvívíkar.
La région est habitée depuis l’époque viking, comme en témoignent les fouilles de ruines de maisons datant de cette période. Dans les montagnes, on trouve des traces de postes de garde et de cachettes où, au XVIIe siècle, les gens se réfugiaient pour échapper aux pirates lorsque leurs navires étaient repérés au large.
Depuis Kvívík, les bons lieux de pêche ne sont pas loin, mais comme le village est un brimpláss, le ressac y est fréquent et violent. Cependant, la construction de digues autour du petit port de plaisance a amélioré les conditions.
L’église actuelle a été construite en 1903 par le maçon P.C. Johannesen en pierre taillée, crépie et blanchie à la chaux, avec un toit rouge en tôle ondulée. Elle a été agrandie et rénovée en 1989-1990, occasion lors de laquelle elle a été dotée d’un toit en ardoise et d’un nouveau clocher. Le presbytère de Kirkjuteigi date de 1852.
La première école du village a été construite en 1907. Une nouvelle école, dotée d’un gymnase et d’une piscine, a ouvert ses portes en 1976 et a depuis été agrandie. Après la 7e, les élèves poursuivent leur scolarité à Vestmanna Skúli. Depuis 2016, l’école dispose d’une école maternelle et d’une garderie périscolaire, dont la municipalité a décidé de rendre l’accès gratuit. La municipalité s’est engagée dans une démarche écologique et, depuis 2020, un moulin à eau produit suffisamment d’énergie pour chauffer les bâtiments publics du village.
La salle des fêtes, Glæman, sert à la fois de salle de danse et de théâtre amateur local. L’aviron est un sport très pratiqué par les habitants. La situation centrale de la commune de Kvívíkar sur l’île de Streymoy fait que la grande majorité des habitants se rendent à leur travail en dehors de la commune, notamment à Tórshavn.
Maisons de l’époque viking à Kvívík – Niðri á toft
Lors de la construction d’une maison entre le village et la côte en 1887, des traces d’un ancien établissement ont été découvertes sur le site. Lorsque la maison a dû être agrandie en 1941, de nouvelles découvertes, encore plus anciennes, ont été mises au jour, et l’archéologue Sverri Dahl a lancé des fouilles sur le site en 1942.
Les fouilles ont mis au jour des emplacements de maisons de l’époque viking datant d’environ l’an 1000. Il s’agissait des ruines de deux maisons longues incurvées, orientées nord-sud, appelées skáli, que l’on connaît également grâce à d’autres fouilles menées dans l’Atlantique Nord. La plus grande des maisons était la plus proche du ruisseau et se composait d’une seule pièce de 22 x 6 m. La seconde était à la fois plus courte et plus étroite ; elle avait été construite aux côtés d’autres maisons plus petites abritant des étables et une grange. Une telle séparation entre l’étable et la maison longue — qui servait d’habitation et comportait un foyer — était inhabituelle pour la période du Landnam et pourrait dater d’une époque plus tardive.
Langasandur, qui tire son nom d’une plage de sable, est un hameau fondé en 1838. Au sud de Langasandur se trouve Gjánoyri, où la première station baleinière norvégienne des Îles Féroé fut construite en 1894. Les activités cessèrent après la Première Guerre mondiale, à la suite de quoi la station fut fermée et démantelée.
Leynar s’étend sur 12 merkur de terres en copyhold réparties entre deux locataires. Le troupeau de moutons compte 320 têtes.
Le village est connu pour sa plage de sable, qui attire de nombreux visiteurs lors des journées ensoleillées d’été, ainsi que pour Leynará, où les saumons remontent chaque année vers les lacs Leynavatn et Mjáuvøtn. Le village compte plusieurs résidences secondaires.
La commune de Kvívíkar construit actuellement à Leynar une nouvelle maison de retraite et de soins destinée à l’ensemble de la commune.
Nesvík est un hameau isolé datant de 1931, composé de deux maisons situées dans les terres de Streymnes, mais il ne compte plus aucun résident permanent depuis 2017. Leguhúsið í Nesvík a été fondé en 1993 pour servir de centre de conférences et de formation de la Home Mission. Le village abrite également une station appartenant au département de recherche en pisciculture de Fiskaaling.
Norðradalur s’étend sur 21 merkur de terres en copropriété réparties entre trois fermes, dont l’une ne possède pas de terres en périphérie. Le village compte une exploitation laitière, et le cheptel ovin s’élève à 525 têtes. Bien que le village soit situé face à la mer, les conditions de débarquement sont médiocres. Le village a été relié à Tórshavn par une route vers 1965.
Entre 1959 et 1962, une station radar a été construite sur le mont Sornfelli, avec un détachement de défense aérienne à Mjørkadalur. La station radar est fermée pour le moment, et le détachement de défense aérienne sert de centre de détention depuis quelques années.
Saksun s’étend sur 29 merkur et 8 gyllin, dont les 29 merkur sont des terres en copropriété et les 8 gyllin des terres en pleine propriété. Les terres en copropriété sont réparties entre quatre copropriétaires. Le cheptel ovin compte 818 têtes. En 1584, Saksun était désigné sous le nom de Saxhøfn. Saksun était l’une des plus petites communes des Îles Féroé jusqu’à ce qu’elle soit intégrée fusionnée avec la commune de Sunda en 2005.
Le village est entouré de hautes montagnes. Au sud se dresse le plus haut sommet de Streymoy, le Koppenni, qui culmine à 789 m. À l’embouchure de la vallée donnant sur la mer s’étend la vaste plage de sable de Lógvin, d’où une étroite crique, Ósin, s’enfonce dans les terres. Dans l’Ósin, le ruisseau suit les mouvements des marées et se jette dans le Pollur, une baie en forme de cuvette. L’un des grands ruisseaux qui se jette dans le Pollur est le Skipá. Le nom du village pourrait faire référence au fait qu’il y avait autrefois un port naturel à cet endroit. On raconte que, le 2 février 1602, la violente tempête Kyndilsmessan harða a rempli la crique de sable, de sorte que le premier navire qui tenta par la suite de faire escale dans le port s’échoua à Lógvin.
Le village se distingue nettement des autres villages féroïens, car les trois anciens « býlingar » de Dúvugarður, Svartá et Kvíggjarhamar sont dispersés et ne sont pratiquement pas reliés par d’autres localités. Saksun est un endroit idéal pour pêcher le saumon sauvage, tant sur la plage que dans le lac Saksunarvatn, situé au fond d’une vallée de 10 km de long qui s’étend de Hvalvík à Saksun.
Une église médiévale fut fermée après la Réforme, après quoi les habitants se sont rendus à l’église de Tjørnuvík. En 1858, l’église de Tjørnuvík a été démantelée puis reconstruite en pierre, en conservant à l’intérieur l’ancienne charpente en bois.
Saksun figure parmi les attractions touristiques les plus visitées des Îles Féroé en raison de la beauté de sa nature et du musée local situé dans l’ancienne ferme de Dúvugarðar, dont l’intérieur d’origine a été préservé.
Le hameau de Skælingur, relevant du markatal, s’étend sur 15 merkur de terres en copropriété réparties entre deux locataires. Le troupeau de moutons compte 340 têtes. Le village est situé au pied du Skælingsfjall, une montagne de 767 m d’altitude dont le sommet plat sert de repère sur les cartes. Le village ne dispose pas de véritable lieu de débarquement au bord de la mer.
Streymnes s’étend sur 12 merkur, dont 6 merkur de terres en copropriété, et 6 merkur de terres en pleine propriété. Il n’y a qu’un seul locataire à bail. Le cheptel ovin compte 606 têtes. Le village a toujours partagé une église et une école avec Hvalvík.
La maison de retraite et de soins Mørkin, récemment construite par la commune de Sunda, est située à Streymnes, qui fait partie de la coopération VEKS entre les communes voisines.
Le hameau de Stykkið, situé entre Kvívík et Leynar, a été fondé en 1845. C’est le vicaire Niels Lassen Holm qui y a construit la première maison, qu’il a baptisée « Solitude ».
Sund s’étend sur 12 merkur de terres en tenure à bail, réparties entre deux fermes, l’une à Sund et l’autre à Kaldbaksbotnur. Le cheptel ovin compte 400 têtes.
La compagnie d’électricité SEV exploite dans la région l’une de ses grandes centrales électriques alimentées au diesel depuis 1973. Une importante installation portuaire destinée aux grands navires a été mise en service en 1984. À l’origine, la zone devait accueillir un centre de pêche et de recherche à grande échelle, mais ce projet ne s’est jamais concrétisé. Aujourd’hui, la zone portuaire abrite une usine d’asphalte appartenant à l’établissement public Landsverk, ainsi que deux halls de production dédiés à la transformation du bois et au béton, appartenant à la société Articon.
Syðradalur comptait huit habitants en janvier 2025 et s’étend sur 16 merkur de terres en copropriété, dont l’unique copropriétaire exploite une ferme laitière. Le troupeau de moutons compte 290 têtes. Le village a été relié au réseau routier en 1982.
Tinganes (district de Tórshavn)
Le fait que Tórshavn soit depuis l’Antiquité le centre administratif des Îles Féroé se reflète également dans les maisons anciennes et les bâtiments préservés, tels que les nombreux entrepôts et bâtiments commerciaux des XVIIe et XVIIIe siècles situés à Tinganes.
Lorsque la résidence épiscopale de Kirkjubøur fut supprimée en 1557, le vicaire s’installa à Tórshavn. Vers 1627, un nouveau presbytère à quatre ailes fut construit sur la crête appelée Reyn, à Tinganes. Aujourd’hui, seules certaines parties de l’aile est, appelée Egholmshus, ont été conservées. Des fouilles archéologiques ont montré que les ailes sud, est et ouest étaient construites en colombages avec des briques hollandaises, et que les sols étaient constitués de briques posées en chevrons. L’aile nord était une construction en rondins assemblés en queue d’aronde.
Depuis la cour, un passage étroit menait directement à l’église de la ville qui, selon les sources, fut construite en 1609. Cette église fut désaffectée en 1788, lorsqu’une nouvelle église, Havnar Kirkja, fut construite au nord de la ville. La résidence officielle du vicaire de Tórshavn était une ferme située dans le village de Syðradalur, dont il tirait ses revenus.
Portugálið sur Tinganes. L’inscription sur le mur de pierre indique « C5 1693 » et, en dessous, « F.V. Gabel ». JOHANNES KLEIN/MUSÉE NATIONAL DU DANEMARK, 1898 Aujourd’hui, le siège du gouvernement féroïen se trouve à Tinganes, à Tórshavn, le bureau du Premier ministre étant situé à l’extrémité du promontoire. Cependant, jusqu’en 1856, le monopole royal du commerce des Îles Féroé avait son siège dans ces bâtiments historiques. ÓLAVUR FREDERIKSEN, 2016
Vers 1580, une redoute, á Ryggi, fut érigée sur la rive est d’Eystaruvág afin de protéger Tórshavn. Les attaques répétées de pirates conduisirent à la construction de deux autres redoutes. L’une fut érigée en 1630 sous la forme d’une batterie semi-circulaire à l’extrémité de Tinganes ; la seconde fut construite en 1645 sous la forme d’un rempart massif traversant le promontoire juste au nord de la icarage à Reyni. La plus grande redoute fut érigée sur l’affleurement rocheux de Stangarnes. Elle est encore intacte dans sa forme reconstruite de 1790.
Lors d’un incendie en 1673, la poudrière, qui appartenait aux redoutes, explosa, et de nombreux bâtiments de Tinganes furent détruits par les flammes. Des fouilles archéologiques ont depuis mis au jour des vestiges de bâtiments et des constructions datant d’avant l’incendie. Il s’agit de fondations en blocs de basalte, dont les parties les plus anciennes portent des traces de skilp, un mortier féroïen composé de coquillages broyés et d’os d’animaux, ainsi que de sols pavés formant de magnifiques motifs, parfois divisés en petits carrés et datant de la première moitié du XVIIe siècle.
Sur les vestiges de la redoute située à l’extrémité de Tinganes, un entrepôt, le Skansapakkhúsið, a été construit en 1749 ; il a par la suite changé d’aspect et abrite aujourd’hui le bureau du Premier ministre.
Le bâtiment de Munkastovan se distingue des autres constructions en bois des XVIIe et XVIIIe siècles, qui reposent sur des murs de pierre à simple paroi. Ce bâtiment de deux étages présente des murs de 1,5 m d’épaisseur, dont le liant est constitué de skilp. On trouve les parallèles techniques les plus proches en matière de maçonnerie dans les bâtiments médiévaux en pierre de la résidence épiscopale de Kirkjubøur. À l’origine, le Munkastovan était plus long qu’il ne le paraît aujourd’hui, car la maçonnerie se prolonge sous le bâtiment du XVIIIe siècle appelé Leigubúðin, qui constitue une extension du Munkastovan. Il est possible que le Munkastovan ait été relié à la résidence épiscopale médiévale de Kirkjubøur, soit pour servir d’entrepôt, soit pour d’autres fonctions ecclésiastiques.
Les vestiges archéologiques témoignent de l’importation de denrées alimentaires et d’articles ménagers étrangers, du même type que ceux observés à la même époque dans d’autres bourgs de Scandinavie et d’Europe, et fabriqués dans ces pays.
Dans les rochers situés à l’extrémité de Tinganes, on a découvert une multitude de pétroglyphes anciens, d’initiales, de marques de maison et d’années, ainsi qu’une rose des vents, qui constituent des traces laissées par les marins et les commerçants. Il s’agit de graffitis datant des XVIe et XVIIIe siècles, qui étaient courants et que l’on retrouve également dans des centres commerciaux d’autres pays.
Tjørnuvík, mentionné dans le Hundabrævið, s’étend sur 24 merkur. Sur cette superficie, 4 merkur sont des terres en copropriété, louées à un seul locataire, et 20 merkur sont des terres en pleine propriété. Le troupeau de moutons compte 768 têtes. Le village a été fondé à l’époque viking, vers l’an 1000, comme l’ont attesté des fouilles archéologiques menées en 1956. On y a notamment découvert une épingle à tête annelée ayant appartenu à une femme adulte et datant du Xe siècle environ.
Jusqu’à la fusion avec la commune de Sunda en 2005, Tjørnuvík et Haldórsvík formaient une commune indépendante.
Tjørnuvík est un brimpláss doté d’une plage de sable donnant directement sur la mer ouverte. Le village est entouré de hautes montagnes, dont plusieurs constituent d’excellentes falaises ornithologiques face à la mer, avec des éboulis à leur pied. La vallée de Sjeyndir s’étend à l’extrémité nord de l’île. Dans la mer, au nord des villages, s’élève le pilier rocheux de Tjørnuvíksstakkur, haut de 133 mètres, sur lequel paissent des béliers en été ; il faut emprunter un téléphérique pour atteindre ce pilier. La plage de sable du village offre une vue dégagée sur les formations rocheuses de Risin et Kellingin, de l’autre côté du fjord.
Un ruisseau traverse Tjørnuvík, ce qui a permis un accès facile à l’eau potable, et on y trouve encore de nombreuses maisons traditionnelles qui ont pu être conservées presque intactes. Le village a été relié par la route en 1966, et depuis lors, il est l’une des destinations touristiques les plus visitées du pays.
En 1857, il fut décidé de déplacer l’église de Tjørnuvík à Saksun. Pendant de nombreuses années, le village s’est donc retrouvé sans église et relevait de la paroisse du village voisin de Haldórsvík, vers lequel l’accès routier était difficile. En 1937, Tjørnuvík a retrouvé une église, conçue par H.C.W. Tórgarð.
Une école a été construite en 1950, mais elle a depuis été fermée. Aujourd’hui, le bâtiment est géré par l’association d’artistes féroïens LISA, et les artistes peuvent postuler pour y bénéficier d’une résidence d’artistes.
Tjørnuvík est connu pour avoir préservé l’ancien « Kingosang ».
Tórshavn compte 21 merkur de terres en copropriété. Jusqu’en 1807, le village s’étendait sur 8 merkur, après quoi 13 merkur situés à Álaker et Flatnahagi, appartenant à Kirkjubøur, furent attribués au chef de l’administration. Sur les 21 merkur, les 2 qui ne comportent pas de terres extérieures appartiennent à l’ancien presbytère de Sandagerði. 8 merkur de terres extérieures sont loués par un locataire à bail et le reste appartient à la commune de Tórshavn. Ce qui caractérise Tórshavn, c’est le fait que la majeure partie des terres intérieures a été ce qu’on appelle trøð, ou traðir au pluriel, au cours des 200 dernières années. Le trøð, ou traðir, est la partie des terres en copyhold concédée aux habitants sur demande, d’abord sous forme de bail, puis par achat. Le troupeau de moutons compte 140 têtes.
Tórshavn, 2021. Les installations portuaires ont été considérablement agrandies ces dernières années. Le port dispose désormais de plusieurs bassins en eaux profondes. Un chantier naval se trouve dans la partie ouest, et au sud de celui-ci se trouve l’hôpital. D’APRÈS UMHVØRVISSTOVAN
La capitale, Tórshavn, ou Havn, a toujours été et reste à tous égards le centre des Îles Féroé. Tórshavn a obtenu le statut de commune urbaine en 1866, dotée de son propre conseil municipal. En 1978, la commune de Tórshavnar uttanbíggja, qui comprenait les localités de Hoyvík, Hvítanes, Argir, Syðradalur et Norðradalur, a fusionné avec la commune de Tórshavn ; toutefois, Argir n’en faisait pas partie dans un premier temps, conservant son statut de commune indépendante jusqu’à ce qu’elle fusionne à son tour avec la commune de Tórshavn en 1998. Depuis lors, les communes de Kirkjubøar et Velbastaður (2005) , Kaldbak (1974), Kollafjørður (2001) , Nólsoy (2005) ainsi que Hestur et Koltur (2005) ont également fusionné avec la commune de Tórshavn, qui englobe désormais tout le sud de Streymoy et, avec Kollafjørður, une partie du nord de Streymoy. Aujourd’hui, la commune de Tórshavn est limitrophe des communes de Kvívíkar et de Sunda.
Le vieux Tórshavn
Tinganes est l’ancien lieu de réunion du Løgting des Îles Féroé. Le promontoire sépare les deux baies d’Eystaravág et de Vestaravág. À l’origine, le Løgting se tenait en plein air à Tinganes, mais il a fini par être organisé à l’intérieur, dans une maison spécialement dédiée au Løgting, qui a brûlé en 1673. Jusqu’en 1696, les réunions se tenaient au presbytère de Reynagarður. Le Løgting s’est vu attribuer un nouveau bâtiment en 1696. Lorsque l’ancien Løgting fut aboli en 1814, le bâtiment fut cédé au juge de la Cour de justice des Îles Féroé, qui était désormais la seule autorité judiciaire.
Depuis les temps les plus reculés, Tórshavn a été le principal centre commercial des îles, notamment à l’époque du commerce de monopole. Tórshavn abritait les fonctionnaires danois, le responsable administratif, le juge de la Cour de justice des Îles Féroé, le commandant, le vicaire, le responsable commercial et le barbier, qui, en plus d’être barbier, faisait également office de médecin. Le commandant était le commandant en chef de la redoute de Skansi et avait sous ses ordres une trentaine de soldats. En l’an 1600, Tórshavn comptait environ 150 habitants, et en l’an 1700, ce nombre était passé à 330. La plupart d’entre eux étaient des artisans, des pêcheurs, des journaliers et des soldats accompagnés de leurs familles.
Les hameaux de Tinganes étaient Heima í Havn et Úti í Havn. De l’autre côté du ruisseau Havnará se trouvait le quartier d’Á ou undir Ryggi. La petite communauté urbaine jouxtait la ferme à bail de Húsagarður, dont les terres agricoles et les champs se situaient juste à l’extérieur des limites de la ville proprement dite.
Outre cette petite communauté urbaine, la paroisse de Tórshavn comprenait, depuis la Réforme, les villages de Hoyvík, Syðradalur et Norðradalur. Plus tard, Sandagerði, Álaker et Argir ont rejoint la paroisse. Jusqu’en 1788, l’église paroissiale se trouvait à úti á Reyni, sur Tinganes. À partir de 1709, le monopole commercial royal a contribué à instaurer une certaine stabilité sociale, contrairement au monopole confié à des vassaux des temps antérieurs, mais ce monopole commercial constituait également un obstacle à l’innovation dans le monde des affaires.
Les redoutes
Les nombreux pirates qui sévissaient dans les eaux autour des îles Féroé attaquèrent également Tórshavn. La redoute de Stangarnestangi fut construite vers 1580 par Magnus Heinason à la suite d’une attaque de pirates écossais, puis considérablement agrandie au cours des décennies qui suivirent l’attaque turque à Hvalba en 1629, tout comme les redoutes de Tinganes et de Reyna . Pendant la guerre de Scanie (1675-1679), des navires de guerre français pillèrent la ville et détruisirent toutes les redoutes. La redoute de Reyna ne fut pas reconstruite, tandis que dans les années 1780, la redoute de Stangarnes fut considérablement agrandie par l’ajout de bastions et équipée de plusieurs canons de 18 livres. La dernière attaque de pirates à Tórshavn eut lieu en 1781. Pendant les guerres napoléoniennes, alors que le Danemark soutenait la France, la redoute fut détruite par des navires de guerre anglais.
Le commandant en chef de la redoute de Skansi était le commandant. Sous ses ordres se trouvaient trois caporaux, trois tambours et une garnison de 30 soldats recrutés dans les différents districts. Ils s’installaient à Tórshavn, où ils s’établissaient généralement et fondaient une famille. La solde était modeste, mais dans les années 1790, les soldats se virent attribuer une partie des terres en périphérie pour leur usage personnel, Skansatrøðin, comprenant 37 petites parcelles, une pour chaque employé de la redoute de Skansi. La fonction de la redoute évolua progressivement, et les soldats devinrent des commandos. En 1865, l’unité de commandos fut transformée en corps de police, qui disposait d’un poste de garde à la redoute de Skansi, où se trouvait également une prison. Cette force de police fut supprimée en 1902.
Le commerce de Niels Ryberg
En 1766, le marchand danois Niels Ryberg obtint l’autorisation de disposer d’un entrepôt et d’exercer un commerce de transit avec des marchandises provenant des colonies tropicales destinées à être expédiées vers l’Europe. Les stocks comprenaient du rhum, du genièvre, du vin, du sucre, du tabac, du thé, de la porcelaine chinoise et divers autres produits de luxe. Les marchandises qui n’empruntaient pas les voies commerciales habituelles étaient acheminées en contrebande vers l’Angleterre. Jusqu’à vingt navires pouvaient mouiller simultanément dans la rade de Tórshavn, venant livrer ou charger des marchandises. Dans l’esprit de l’époque, Niels Ryberg s’essaya également, sans succès, à la pêche au hareng, à la pêche à la morue et à la production de morue séchée. Les changements survenus dans la situation mondiale ont également bouleversé les fondements de ce commerce de transit, qui a fini par s’arrêter.
Pour la population de Tórshavn, cependant, ce fut une période de prospérité. Le « Vágsbotnshandilin », comme on appelait également ce commerce, permit la construction de ponts, d’un pavillon, d’un stand de tir, d’un manège et d’un club social, qui existe encore aujourd’hui sous le nom de Havnar Klubbi. L’entreprise de Ryberg exista jusqu’en 1788, date à laquelle elle fut rachetée par le marchand de Copenhague Erik Eriksen, mais son activité ne cessa de décliner.
Ces vingt années ont été perçues par les habitants de Tórshavn comme une période joyeuse et prospère. La maison Quillinsgarður existe toujours. Quillinsgarður était la demeure de l’un des principaux collaborateurs de Ryberg, Quillin, qui était tonnelier et venait de l’île de Man.
Tórshavn se développe
La production de morue séchée a lentement démarré dans les derniers jours du commerce de monopole et s’est poursuivie à plus grande échelle après l’introduction du libre-échange en 1856. La pêche est devenue la principale industrie de la ville, en particulier après le début de la pêche en haute mer à Tórshavn en 1872.
Après l’instauration du libre-échange, les commerçants, armateurs, capitaines, fonctionnaires, enseignants et maîtres artisans, ainsi que les fonctionnaires danois déjà en poste, ont marqué la ville d’une nouvelle empreinte. De nombreux emplois ont également été créés tant à terre qu’en mer, ce qui a favorisé l’augmentation du nombre de pêcheurs et d’ouvriers. L’industrialisation gagnait également du terrain. Grâce à des capitaux suédois, une usine d’huile fut construite en 1886 à Rættará, à Tórshavn, à partir d’huile maritime. Le bâtiment de l’usine, connu sous le nom d’Öström, existe toujours, mais l’activité industrielle y a cessé dès 1890, et les locaux ont été rachetés par le négociant Jacob Lützen.
Aujourd’hui, l’ancienne usine abrite l’important atelier graphique Steinprent, avec ses salles d’exposition et une boutique proposant du design féroïen, ainsi que des locaux à louer. Le complexe comprend également le magasin de bricolage P/F Valdemar Lützen, qui est aujourd’hui l’une des rares grandes entreprises commerciales encore implantées sur le front de mer.
La création de la société A/S Thorshavns Mælkeforsyning og Margarinefabrik, fondée en 1908, a revêtu une grande importance pour la ville. Grâce à ses « bateaux à lait » assurant des liaisons régulières vers les villages environnants, elle approvisionnait non seulement Tórshavn en lait, mais assurait également le transport régulier du courrier et des passagers.
Le géologue allemand Carl Küchler, qui s’est rendu à Tórshavn en 1912, a été émerveillé par le vaste choix de marchandises proposé dans les magasins, où «même un homme habitué à l’assortiment du continent pouvait en avoir pour son argent… Même dans les magasins de cigares et surtout dans les confiseries, rien ne manquait.
La population ne cessait d’augmenter, et il devint nécessaire d’intégrer davantage de terrains à l’urbanisation. Vers 1900, la municipalité acheta l’ensemble des terres cultivées appartenant à la ferme en copropriété de Vestari Húsagarður dans le but de les lotir pour y aménager de nouvelles routes et des zones résidentielles. La municipalité avait repris l’ensemble de la ferme en 1922 et Álaker en 1930.
Le fait que la municipalité, en collaboration avec les pouvoirs publics, contrôlât la majeure partie du territoire communal a créé une marge de manœuvre qui a permis à Tórshavn de se développer relativement facilement – même aujourd’hui.
Les petits exploitants de Tórshavn
Photo datant d’environ 1950, prise depuis Vágsbotnur jusqu’à Havnar Kirkja et la rue sous Bryggjubakka. La maison à gauche est l’ancien restaurant Perlan, aujourd’hui démoli, sur le terrain duquel se trouve aujourd’hui un imposant escalier en pierre. MUSÉE NATIONAL DU DANEMARK
Les possibilités d’autosuffisance autosuffisance dans les villages, offertes par l’agriculture, n’existaient pas pour les habitants de Tórshavn, à l’exception de la pêche. À Tórshavn, le commerce d’État, ainsi que Rybergs Trade pendant 20 ans, constituaient les principaux employeurs. À la fin du XVIIIe siècle, les habitants sans terre se virent offrir la possibilité de louer un trøð (parcelle de terre cultivée, petite exploitation), et à partir de 1863, il fut également possible d’en devenir propriétaire en remplissant certaines conditions. La superficie était généralement juste suffisante pour cultiver assez d’herbe pour nourrir une vache pendant l’hiver, des pommes de terre et des légumes, et pour élever des moutons, des chèvres et de la volaille.
De nombreuses petites exploitations ont vu le jour à Tórshavn, et on leur a donné des noms spécifiques que l’on retrouve aujourd’hui comme adresses dans la ville. Plusieurs habitants s’installaient sur ces petites exploitations. L’attribution de ces petites exploitations aux habitants de Tórshavn constituait une mesure sociale évidente qui s’est poursuivie pendant les années de crise des années 1930. Elles ont progressivement perdu de leur importance en tant que moyen de subsistance et, pour la plupart des gens, elles sont devenues une activité de loisir comparable aux jardins familiaux danois.
À mesure que Tórshavn s’est développée, ces petites exploitations ont pris une grande valeur, car elles ont été enregistrées comme propriétés privées et vendues à des prix élevés. Plusieurs de ces anciennes petites exploitations ont été densément urbanisées, mais certaines subsistent encore aujourd’hui sous forme d’enclaves vertes à Tórshavn.
Tórshavn après la Seconde Guerre mondiale
Tórshavn, à l’instar des îles Féroé en général, a été marquée par l’occupation britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la croissance de la ville n’a pas stagné durant ces années, mais s’est poursuivie à un rythme soutenu.
Pendant l’occupation britannique des îles Féroé, de 1940 à 1945, la redoute de Tórshavn a retrouvé son utilité, la puissance occupante l’ayant fortifiée avec de nouvelles pièces d’artillerie lourde de défense côtière et d’artillerie antiaérienne. La redoute est aujourd’hui classée monument historique, et on peut encore y voir les canons datant de la Seconde Guerre mondiale et d’époques antérieures.
Une partie de l’ancien quartier d’úti á Reyni dans le vieux Tórshavn. Ce quartier devait en réalité être démoli, mais il a finalement été préservé et constitue aujourd’hui un quartier résidentiel attrayant. ÓLAVUR FREDERIKSEN, 2018
Un nouveau port de pêche a été construit en 1954, et le nouveau front de mer a favorisé l’implantation de plusieurs nouvelles entreprises liées à la pêche et au transport maritime, telles qu’une fabrique de tonneaux, qui jouait un rôle important dans la pêche au hareng dans les années 1950, un dépôt de pétrole, un silo à sel et une machine à glace pour la réfrigération du poisson. La société Bacalao, qui produisait à la fois de la morue séchée et des filets de poisson surgelés, est devenue un employeur important, mais a dû fermer ses portes lorsque la crise économique a frappé en 1992.
Tórshavn s’est d’abord développée autour du front de mer, mais l’extension du réseau routier et du transport automobile a rendu la périphérie de la ville tout aussi attractive pour l’implantation d’entreprises. Le port et le front de mer se sont transformés en une zone d’où les marchandises étaient expédiées dans des conteneurs vers les navires à passagers et vers les liaisons par ferry vers Nólsoy et Suðuroy.
Urbanisme et principaux bâtiments
Tórshavn est le centre administratif du pays, et les différentes institutions publiques créent de nombreux emplois à tous les niveaux et dans de nombreux domaines professionnels.
La résidence du haut-commissaire des Îles Féroé, construite en 1880-1881 pour servir de résidence au chef de l’administration, occupe une place très visible dans le paysage urbain. Ce petit château de style villa, doté d’une flèche pyramidale, est construit en basalte des Îles Féroé d’après les plans de H.C. Amberg, et le bâtiment est entouré d’un jardin. Les autres institutions publiques s’intègrent harmonieusement au reste du tissu urbain, mais elles sont toutes regroupées dans le quartier autour de la résidence du haut-commissaire des Îles Féroé.
Lorsque le Løgting fut rétabli en tant que conseil de comté en 1852, un nouveau bâtiment du Løgting fut construit, puis inauguré en 1854. Ce bâtiment, qui se trouvait à l’époque en dehors de la ville, était construit en bois sur une base de rochers, avec un toit en tourbe et peint en noir. Depuis lors, il a été agrandi et reconstruit à plusieurs reprises.
En 1907, elle a été agrandie, dotée d’un nouveau toit et d’un bardage en tôle ondulée, puis peinte en blanc. Lors d’une rénovation menée entre 1978 et 1980, le bâtiment a retrouvé son aspect d’origine avec un bardage en bois peint en noir et un toit en tourbe. Une proposition visant à construire une toute nouvelle maison du Løgting en 1997 a été abandonnée en 1999 après quelques discussions. L’ancienne maison a été conservée pour servir de salle de séance et, grâce à un bâtiment intermédiaire, elle a été reliée à l’ancien central téléphonique afin d’accueillir l’administration du Løgting, les bureaux des commissions et les salles communes. Le bâtiment du Løgting lui-même a alors été repeint en blanc et doté d’un toit en ardoise. Auparavant, le Løgting avait repris en 1977 l’ancienne pharmacie Tjaldurs Apotek pour y installer son administration. Depuis 1997, l’ancienne pharmacie est mise à la disposition des partis politiques.
Le Løgting constitue un élément important de l’image de la capitale, car chaque année, le 29 juillet, jour de la fête nationale ólavsøka, l’ensemble du Løgting, accompagné des ministres et du clergé du pays, défile en procession depuis la Maison du Løgting jusqu’à l’office religieux à Havnar Kirkja, puis revient sur ses pas.
Lorsque l’autonomie a été instaurée en 1948, le gouvernement féroïen s’est installé dans les anciens bâtiments de Tinganes. Le gouvernement féroïen a acquis l’ensemble du complexe de bâtiments historiques en 1957, et ceux-ci ont depuis été rénovés. Lorsque les locaux sont devenus trop exigus, certaines parties de l’administration centrale ont été transférées vers d’autres locaux dans les villes en 1995.
En 2008, un plan d’aménagement a été adopté pour Tinganes, tenant compte de considérations culturelles, historiques, de conservation et fonctionnelles. Le bureau du Premier ministre se trouve à Tinganes et abrite également les salles de réception et de réunion du gouvernement féroïen. Divers ráð, ou ministères, ont également leurs bureaux à Tinganes.
Tórshavn a obtenu le statut de commune urbaine dotée d’un conseil municipal en 1866. Celui-ci se composait de cinq représentants élus et du responsable administratif, membre permanent. À cette époque, le droit de vote était restreint et l’élection n’était pas à bulletin secret. Le responsable administratif exerçait sans aucun doute une influence relativement importante, car la plupart des réunions se tenaient chez lui. Avec la loi municipale de 1908, tous les membres du conseil municipal furent élus au scrutin secret, et toute personne ayant atteint un certain âge avait le droit de vote, y compris les femmes. La même année, Tórshavn obtint également le statut de bourg.
À partir de 1909, les réunions du conseil municipal se tenaient dans la maison Sloans Salur, qui appartenait autrefois à la congrégation des Frères. La même année, la municipalité fit l’acquisition d’Arnes Minde, qui appartenait auparavant à l’armateur et capitaine Napoléon Andreassen. La maison avait été conçue par Niclas J. Niclasen á Bø, ancien élève de la Vallekilde Højskole (université populaire de Vallekilde). Cependant, le conseil municipal ne s’y installa qu’en 1918, et en 1926, la police fut hébergée au rez-de-chaussée jusqu’à l’achèvement d’un nouveau commissariat en 1967.
Tórshavn ne disposa pas de véritable mairie avant 1974, date à laquelle l’ancienne école municipale de 1894 fut réaménagée à cet effet. L’ancienne salle paroissiale située au-dessus de la mairie fut transformée en une spacieuse salle du conseil municipal en 1983.
Depuis 1866, la municipalité est chargée de l’urbanisme, des permis de construire, des pompiers et des infrastructures, ainsi que des services publics dans des domaines tels que les réseaux d’assainissement, le ramassage des ordures, les services sociaux et l’enseignement.
À partir de 1867, les maisons situées le long de la nouvelle Tinghúsvegur, la rue devant la Maison du Løgting, ont été construites selon un alignement fixe. Les maisons situées en bas, relativement grandes et élégantes, disposaient de jardins à l’avant, tandis que celles situées plus haut dans la rue n’en avaient pas. Le même principe s’appliquait au nouveau quartier úti í Bø, le long des rues Tróndargøta et Magnus Heinasonargøta. La croissance démographique et la pénurie de logements ont fait que, pendant certaines périodes, l’urbanisme a connu moins de succès. À un moment donné, on a envisagé de démolir la plupart des bâtiments du vieux Tórshavn pour les remplacer par de nouvelles constructions, mais ce projet a été stoppé par le règlement de construction de 1972, en vertu duquel le vieux Tórshavn était soumis à des règles spéciales. C’est ainsi que cette partie de la ville a été préservée. Le plan d’urbanisme a été révisé en 1982, puis à plusieurs reprises depuis, et la ville s’est développée de manière explosive dans toutes les directions avec l’apparition de nouvelles banlieues. L’augmentation du nombre de voitures a également nécessité la construction de places de stationnement tant privées que publiques.
La brigade municipale des pompiers de Tórshavn, Tórshavnar Sløkilið, qui couvre aujourd’hui l’ensemble des Îles Féroé, trouve ses origines à l’époque de Ryberg. Aujourd’hui, la caserne des pompiers est située sur l’une des routes d’accès à la ville, d’où l’on a une vue sur celle-ci, tandis que la plus ancienne caserne de la ville, Sproytuhúsið, datant de 1822, est toujours visible à úti á Reyni.
Tórshavn s’est dotée de son premier modeste réservoir d’eau en 1866, un barrage appelé Ovasti Dammur sur le ruisseau Havnará. Par la suite, des canalisations d’eau ont été mises en place pour alimenter les pompes de la ville, à partir desquelles l’eau pouvait être prélevée. Des canalisations d’eau courante ont été installées dans les habitations individuelles en 1898. Aujourd’hui, la ville est alimentée en eau potable par deux grands réservoirs d’eau de barrage, dotés de stations de traitement respectives, situés à Havnardalur et à Villingardalur. De plus, plusieurs installations locales plus modestes sont présentes dans les autres villages de la commune.
Les anciennes décharges à ciel ouvert situées dans les champs et près de la plage ont depuis longtemps été remplacées par des usines d’incinération. La première a été construite à Havnadalur en 1968, puis fermée en 1987, lors de la construction de la nouvelle usine d’incinération Brennistøðin á Sandvíkarhjalla. Les déchets y sont désormais également triés.
La commune s’est engagée dans le secteur de l’énergie et, en collaboration avec la société d’énergie SEV, elle a fondé la société P/F Fjarhitafelagið dans le but d’utiliser la chaleur résiduelle de l’usine d’incinération et de Sundsverkið, la centrale électrique de SEV, pour le chauffage urbain. La société P/F Bakkafrost a construit l’usine de biogaz FÖRKA sur le site de l’usine d’incinération en 2020. Elle est conçue pour traiter 100 000 tonnes de matières organiques par an, et l’énergie excédentaire est utilisée pour la production d’électricité. Dans la campagne aux abords de Tórshavn, un grand parc éolien a également été construit pour produire de l’électricité, et un projet d’extension de ce parc a été lancé.
Santé et soins
L’hôpital Dronning Alexandrines, construit entre 1921 et 1923, a été agrandi en 1962, et le Landssjúkrahúsið, comme on l’appelle aujourd’hui, est toujours en cours d’agrandissement. Avec ses 900 employés, c’est le plus grand hôpital du pays, et il collabore avec les deux hôpitaux plus petits de Klaksvík et de Tvøroyri. Le Landssjúkrahúsið collabore également avec le Rigshospitalet de Copenhague et d’autres hôpitaux danois.
Le service de santé publique de Tórshavn est une institution publique relevant du haut-commissaire des Îles Féroé. La commune de Tórshavn compte 12 cabinets médicaux. La pharmacie centrale des Îles Féroé, Tjaldurs Apotek, est située dans la ville.
La commune dispose de 14 crèches, dont une est située dans le village de Velbastaður et deux à Kollafjørður. Neuf établissements sont répartis entre la ville et les villages de la commune. De plus, Margarinfabrikkin, une ancienne usine de margarine, a été transformée en centre d’activités pour les enfants et les jeunes âgés de 3 à 17 ans.
La première maison de retraite de Tórshavn, Ellisheimið, a ouvert ses portes en 1935. Depuis lors, d’autres établissements ont vu le jour : Láargarður en 1987, Tjarnargarður, installé dans l’ancienne base navale en 2004, Heimið við Vallalíð pour les personnes atteintes de démence en 2005 et Boðanesheimið en 2012. De plus, il existe plusieurs résidences-services pour seniors et des foyers d’accueil de répit. À l’instar du seul orphelinat, le Føroya Barnaheim, fondé en 1936, la maison de retraite Hvíldarheimið Naina, datant de la même année, accueille des personnes venues de toutes les îles Féroé.
Églises et lieux de culte
L’actuelle Havnar Kirkja, datant de 1788, a été construite un peu en dehors de la ville et est la cathédrale des Îles Féroé depuis 1990. Elle a été reconstruite, agrandie et rénovée à plusieurs reprises, et en 2016, l’église s’est vu attribuer la maison voisine, Arnes Minde, pour ses autres activités.
En 1974, une autre église paroissiale a été construite à Tórshavn. Elle compte 800 places et a été conçue par le cabinet Holm & Grut. Sa forme s’inspire d’un navire à voiles, et son clocher de 42 m de haut a la forme d’une pyramide coupée en deux. À l’intérieur, l’« échelle de Jacob » monte jusqu’à la flèche de l’église. Devant l’église se dresse une statue de Sigmundur Brestisson, réalisée par l’artiste Hans Pauli Olsen et dévoilée en 2006.
Avec son design sobre tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, l’Argja Kirkja, datant de 1978, allie un lieu de rencontre chrétien et une église construite par la paroisse locale.
L’Hoyvíkar Kirkja, d’une capacité d’environ 600 places, a été inaugurée en 2007 et conçue par Albert Isfeldt & Gudmund Hansen.
La première église catholique après la Réforme fut la Bauers Kirkja, datant de 1860, qui tire son nom du prêtre Bauer. Située à Rættará, elle fut toutefois fermée assez rapidement. Lorsque l’école catholique Sankta Frans Skúli fut construite en 1930, une église faisait partie du complexe. Une église catholique moderne, conçue par Árni Winther, fut construite en 1987. La mosaïque de l’entrée est l’œuvre de l’artiste danois Sven Havsteen-Mikkelsen, et les vitraux de l’église ont été réalisés par Tróndur Patursson.
La petite église Bethel des Adventistes du Septième Jour, datant de 1930, a été remplacée en 1978 par une nouvelle église, construite sur le même terrain que l’école privée de la congrégation, fondée en 1966.
En 1963, la salle de réunion de la congrégation des Frères, Ebenezer, datant de 1905, a cédé la place à la nouvelle Ebenezer, conçue par J.P. Gregoriussen et Kristoffer Kristoffersen et construite en béton. La congrégation des Frères dispose également de salles de réunion ailleurs dans la commune. Une branche de la congrégation des Frères, Lívdin, a inauguré en 2021 une salle de réunion ou un centre culturel à Hoyvík, conçu par SNA Arkitekter.
La congrégation pentecôtiste dispose de deux lieux de culte à Tórshavn, City Church et Filadelfia, ainsi que de lieux de culte dans d’autres villages de la commune. L’Armée du Salut possède sa salle de réunion au centre de Tórshavn, et la congrégation Oasan í Hoyvík est une Église libre fondée sur un terrain luthérien en 2002. Les Témoins de Jéhovah disposent d’une Salle du Royaume à Tórshavn.
Cimetières
Le plus ancien cimetière, abandonné depuis longtemps, se trouvait à Tinganes. En 1782, le Kirkjugarðurin við Landavegin, également appelé « l’ancien cimetière », a été créé à l’extérieur de la ville, à Svínaryggi, puis agrandi en 1922. Un cimetière plus petit a également été aménagé autour de Havnar Kirkja en 1788, mais personne n’y a été enterré depuis 150 ans.
Créé en 1935, le Kirkjugarðurin við Velbastaðvegin a été agrandi à plusieurs reprises. Ce cimetière comporte une section où reposent des soldats britanniques de la Seconde Guerre mondiale. En 1951, une chapelle a été construite, conçue par H.C.W. Tórgarð.
Le cimetière le plus récent de la commune de Tórshavn est celui de Hoyvík, qui a été inauguré le 28 août 2019.
Écoles et établissements d’enseignement
L’ancien lycée a officiellement fermé ses portes en 1804, et l’école Almueskolen, fondée en 1632, a été reprise par le Conseil scolaire du comté des Îles Féroé en 1824. Le collège et lycée, Færøernes Mellem- og Realskole, a été fondé en 1861 en tant qu’établissement indépendant. En 1916, le bâtiment a été repris par la librairie H.N. Jacobsens Bókahandil lorsque l’école a déménagé dans de nouveaux locaux situés plus haut dans la ville.
Une école municipale a été construite en basalte par des artisans féroïens en 1894. Elle resta en service jusqu’en 1956, date à laquelle une nouvelle école, plus spacieuse, construite par Lamhauge & Waagstein, fut mise en service. Elle était située juste à côté de l’école secondaire, qui fut intégrée à l’école municipale en 1962. Aujourd’hui, ces bâtiments abritent la résidence universitaire Finsen, qui porte le nom du lauréat du prix Nobel Niels R. Finsen, originaire de Tórshavn.
L’école catholique, Sankta Frans Skúli, conçue par H.C.W. Tórgarð et construite en 1930, a été reprise par la municipalité en 1985.
En 1968, l’école de formation des enseignants Venjingarskúlin a été construite dans le même complexe que l’école normale, Føroya Læraraskúli. Une autre grande école primaire, Eysturskúlin, a été inaugurée en 1980.
La croissance démographique et l’expansion de la ville, marquée par la création de plusieurs nouveaux quartiers résidentiels, ont entraîné la fermeture de certaines écoles et la construction de nouvelles établissements ailleurs dans la commune. La plus grande de ces nouvelles écoles est la Skúlin á Fløtum, datant de 2020. Parmi les anciennes écoles de Tórshavn, seules l’Eysturskúlin et la Sankta Frans Skúli subsistent. À Argir, la banlieue de Tórshavn en pleine expansion, la Skúlin á Argjahamri a été inaugurée en 2011. Hoyvík dispose d’une école datant de 1977, qui a été agrandie à plusieurs reprises, ainsi que de la Hoyvík Skúlin við Løgmannabreyt, achevée en 2008.
La commune compte deux écoles privées indépendantes. L’une d’elles, Lítliskúli við Hoyvíkstjørn, loue l’ancien bâtiment scolaire des adventistes, tandis que la Tórshavnar Frískúli est située dans le village de Velbastaður.
L’école spécialisée Skúlin á Trøðni a été fondée en 1962 en tant qu’établissement danois sous le nom de Statens Skole for Høre- og Talelidende (l’école publique pour les élèves souffrant de troubles de l’audition et de la parole). Elle a depuis été reprise par les autorités féroïennes et constitue aujourd’hui la seule école spécialisée pour les élèves présentant des besoins particuliers. L’institution Sernám est hébergée dans le même bâtiment. Elle propose, à l’échelle nationale, des services de conseil aux écoles, aux crèches et aux parents en matière d’éducation spécialisée, en collaboration avec les communes.
Tórshavn abrite les établissements d’enseignement les plus importants et les plus grands du pays, tant au niveau de l’enseignement secondaire que de l’enseignement supérieur. Parmi ceux-ci figure Glasir – Tórshavn College, qui regroupe un lycée, une filière de préparation aux examens supérieurs (HF), un institut technique et une école de commerce. La ville abrite également l’école normale, fondée en 1870 et fusionnée avec l’université en 2008.
À l’initiative de la société scientifique Føroya Fróðskaparfelag, le Føroya Fróðskaparsetur, sous-titré Academia Færoensis, a été fondé en 1965, puis s’est installé en 1967 dans un bâtiment modeste. En 1987, le Føroya Fróðskaparsetur a obtenu le statut d’université ; il constitue aujourd’hui un élément important de la ville, notamment depuis la construction de résidences universitaires pour les étudiants.
Université populaire et formation
L’université populaire, Føroya Fólkaháskúli, a quitté la région déserte de Føgrulíð, sur l’île de Borðoy, pour s’installer à Tórshavn en 1909, où elle se trouve depuis lors. Un passage à l’université populaire constituait la première étape pour beaucoup de ceux qui souhaitaient poursuivre leurs études. Aujourd’hui, l’université populaire enseigne principalement des matières créatives et organise divers cours.
La Tórshavnar Musikskúli, l’école de musique locale, a emménagé en 2020 dans un bâtiment moderne, la salle de concert Hátún.
Tórshavn propose des cours du soir depuis 1882. Ce type de formation de loisirs est actuellement dispensé par la Tórshavnar kvøld-, ungdómsog listaskúli, l’école du soir, de la jeunesse et des arts de Tórshavn, qui propose un large éventail de matières, notamment des cours de féroïen destinés aux immigrés.
Institutions culturelles et sportives
Le Norðurlandahúsið (la Maison nordique) a été construit en 1983 et appartient au Conseil nordique. Il s’agit du centre culturel le plus polyvalent de la ville ; il accueille des concerts, des festivals de musique, des représentations théâtrales, des expositions d’art, des conférences, etc. La Maison nordique sert également de cadre au concert du Nouvel An de l’Orchestre symphonique des Îles Féroé, le Føroya Symfoniorkestur. Le bâtiment se trouve juste à côté de Kringvarp Føroya (service de radiodiffusion des Îles Féroé).
Le Sjónleikarhúsið, théâtre datant de 1926, appartient à l’association d’acteurs amateurs Tórshavnar Sjónleikarafelag et, depuis sa construction, il accueille aussi bien des pièces de théâtre amateur que des productions professionnelles. En 2005, le Tjóðpallur Føroya s’est vu attribuer le statut de théâtre national. Il est installé dans les anciens locaux de la laiterie Thorshavns Mejeri og Mælkeforsyning, mais il est prévu de construire un nouveau théâtre national à Tórshavn.
Auparavant, le Sjónleikarhúsið et le Havnar Bio, dont le bâtiment actuel date de 1962, étaient les deux cinémas de la ville. Parmi ceux-ci, seul le Havnar Bio existe encore aujourd’hui.
Le Havnar Hornorkestur a été fondé en 1901 (initialement sous le nom de Hornorkestret Tjaldur) et le Harmoniorkestrið GHM en 1922. Ces deux formations musicales sont toujours actives et marquent le paysage urbain lors d’événements particuliers. En 2014, la municipalité a fait transformer un ancien pressing en salle de spectacle « Reinsaríið », dans le cadre du projet visant à faire de la rue Tórsgøta une rue culturelle destinée aux jeunes comme aux moins jeunes. Il existe plusieurs autres salles de concert. Sur le front de mer de Vágsbotn, le festival de musique Voxbotn a lieu chaque été.
Le quartier de Gundadalur constitue le cœur de la vie sportive de Tórshavn depuis 1909. Tórsvøllur, le stade de la ville d’une capacité de 6 040 places, a été achevé en 2021, mais le terrain lui-même était déjà utilisé auparavant. Outre Tórsvøllur, on compte deux autres terrains et plusieurs salles de sport. Un grand complexe aquatique couvert a été construit en 1982, et un nouveau complexe, plus grand, est en cours de construction. Tórsbreyt, une piste d’athlétisme moderne, a été construite près de Gundadalur en 2008. Plusieurs clubs sportifs ont leurs locaux à Gundadalur ; le plus ancien club de football est le HB (Havnar Bóltfelag), fondé en 1904. On trouve des installations sportives plus modestes à Argir et à Hoyvík.
Lieux de travail publics et entreprises privées
Ce qui était autrefois un port de pêche, avec ses usines de transformation du poisson et son silo à sel, abrite aujourd’hui des instituts de recherche, des établissements d’enseignement et diverses entreprises, côtoyant le chantier naval MEST, toujours en activité, qui jouxte la marina de Tórshavn. Au centre se trouvent la Landsbókasavnið (Bibliothèque nationale des Îles Féroé) et l’ancienne bibliothèque, qui sert désormais de bâtiment administratif à l’université. À gauche se trouve le quartier résidentiel de Hornabøur, avec ses maisons mitoyennes construites dans les années 1950, et un peu plus haut, le Vinnuháskúlin, qui forme des navigateurs et des ingénieurs maritimes. On aperçoit la Vesturkirkjan dans le coin supérieur gauche. ÓLAVUR FREDERIKSEN, 2021
À quelques exceptions près, les nombreuses institutions du gouvernement féroïen sont situées dans la capitale et, avec les deux grandes banques Bank Nordik et Betri Banki, elles comptent parmi les principaux employeurs de la ville.
La plupart des commerces et des petites boutiques, ainsi que les entreprises de toutes tailles, étaient auparavant situés dans le centre-ville, mais se sont désormais installés dans les zones industrielles situées en périphérie, qui offrent davantage d’espace et de places de stationnement. Le centre commercial SMS a été construit en 1977 sous le même toit que la nouvelle pharmacie, Tjaldurs Apotek. Le SMS a été agrandi à plusieurs reprises, et son espace de stationnement comprend un grand parking souterrain. Le SMS compte 25 magasins différents, en plus du supermarché Miklagarður, où la boulangerie Mylnan tient un comptoir. Le groupe SMS comprend également la chaîne alimentaire Bónus, qui a ouvert plusieurs supermarchés dans les nouvelles périphéries de la ville, où se développent de vastes zones résidentielles.
Føroya Keypsamtøka (coopérative de consommation des Îles Féroé) possède un grand magasin dans le centre de Tórshavn et un grand supermarché à Hoyvík. Plusieurs autres magasins d’alimentation sont rattachés à des chaînes de distribution étrangères, qui les approvisionnent en marchandises, et sont également situés dans les nouveaux quartiers résidentiels.
À Tórshavn, il existe encore deux grands grossistes du secteur alimentaire : P/F Poul Hansen, fondé en 1927, qui comprend P/F Krás, et P/F Poul Michelsen, fondé en 1974, qui comprend P/F Kjøtbúðin. Le principal acteur féroïen dans le secteur du lait et de la production laitière est MBM, Mjólkarvirki Búnaðarmanna, à Hoyvík, qui achète le lait des 18 éleveurs laitiers. Le Registre international des navires des Îles Féroé (FAS) a son siège à Tórshavn, tout comme plusieurs compagnies maritimes.
La libéralisation de la législation sur l’alcool en 1992 a contribué à une croissance significative du secteur de la restauration et de l’hôtellerie. Cette évolution s’est avérée favorable au tourisme, qui a connu une croissance considérable ces dernières années. Deux nouveaux grands hôtels ont ouvert leurs portes en 2020 et d’autres établissements ont été agrandis avec plusieurs nouvelles chambres. De plus, Tórshavn compte des petites maisons d’hôtes, des auberges de jeunesse et des hébergements privés. Le tourisme a également entraîné une augmentation du nombre de bus et de voitures de location.
Le secteur public, le secteur des services et les professions libérales se sont fortement développés dans la capitale. Jusqu’aux années 1990, la capitale comptait encore des emplois dans le secteur de la pêche, mais ceux-ci ont aujourd’hui disparu.
Dans la zone portuaire de Vestara Bryggja se trouve la société Vónin P/F, qui développe et fabrique du matériel de pêche destiné à la pêche en haute mer et à la salmoniculture, ainsi que d’autres équipements pour les activités offshore. C’est également là que se trouve le chantier naval fondé en 1936 sous le nom de Tórshavnar Skipasmiðja et désormais appelé MEST. Le chantier naval appartient à MEST Shipyard, né en 2008 de la fusion des trois chantiers navals Skála Skipasmiðja, Vestmanna Skipasmiðja et Tórshavnar Skipasmiðja. MEST, acronyme de « Machine, Électricité, Acier et Bois », emploie 250 personnes et est chargé de la construction du navire Jákup Sverri depuis 2020. Dans l’autre zone portuaire, Eystara Bryggja, se trouve un terminal accueillant les paquebots et le car-ferry Norrøna.
Espaces verts et monuments commémoratifs
Depuis la fin du XIXe siècle, plusieurs jardins plantés d’arbres, tels que des érables et des sorbiers, ont été aménagés et font toujours partie du paysage urbain. Des tentatives ont été faites pour planter des épicéas à l’extérieur de Tórshavn dans les années 1870, mais ils n’ont pas pris racine.
La Det Danske Hedeselskab (Société danoise des landes) a contribué à l’aménagement de Viðarlundin en 1904. Depuis lors, cette plantation est devenue le parc urbain de Tórshavn. La ville compte également plusieurs espaces verts, dont Debesartrøð, qui est devenu un parc universitaire. Ces dernières années, la municipalité a aménagé plusieurs sentiers de randonnée dans les espaces verts du centre-ville et dans la campagne environnante, où les habitants peuvent courir ou se promener.
Plusieurs monuments commémoratifs ont été érigés dans l’espace urbain. Kongaminnið a été érigé en 1882 pour commémorer la première visite royale aux Îles Féroé en 1874. Un monument dédié au doyen et linguiste V.U. Hammershaimb est visible à Debesartrøð. Sous les cimes des arbres, devant la résidence du haut-commissaire des Îles Féroé, se trouve une plaque commémorative en l’honneur de Niels R. Finsen, qui a reçu le prix Nobel de médecine en 1903 pour avoir mis au point la photothérapie dans le traitement de la tuberculose cutanée. Sur la pelouse devant le Løgting House se dresse un buste du poète Rasmus Effersøe. Deux statues en petit format représentant les frères poètes J.H.O. Djurhuus et H.A. Djurhuus ont été érigées devant leur maison d’enfance à Áarstova, tandis qu’à Sjónleikarhúsið se trouve une statue grandeur nature de H.A. Djurhuus. À Viðarlundin se dresse une statue de marin érigée en 1956. C’est une tradition bien établie que, chaque année, le 1er novembre, le Premier ministre des Îles Féroé dépose une gerbe devant la statue en mémoire des marins féroïens morts en mer.
À Vágsbotnur, dans la partie ouest du port, se trouve une statue du marin et héros national Nólsoyar-Páll, réalisée en 1995 par Hans Pauli Olsen. On trouve également plusieurs statues à caractère plus symbolique, telles que Fiskakonan à Høgukei, à Vestaruvág, Traðarmaðurin devant la mairie, Myndin près de l’ancienne caisse d’épargne et Bóndin et bóndakonan à Glaðsheyggur.
Le front de mer
Tórshavn a toujours été le port central des Îles Féroé, bien qu’il ne s’agisse pas d’un bon port naturel. Autrefois, les marchandises et les passagers étaient acheminés à terre depuis les navires qui mouillaient dans la rade. La grue à flèche de Vippan, où les marchandises étaient déchargées, n’existe plus, mais la passerelle est toujours là. Des jetées et des postes d’amarrage ont été progressivement construits. Kongabrúgvin, le « pont du roi », a été érigé à l’occasion de la visite du roi en 1874. La première jetée et le premier quai destinés aux grands navires ont été achevés en 1929, puis, entre 1948 et 1954, le quai Eystara Bryggja a été construit sur la rive est d’Eystaruvág. En 2020, la nouvelle installation portuaire destinée aux grands navires a été achevée ; elle constitue désormais le plus grand port commercial des Îles Féroé. À cela s’ajoutent les ports commerciaux de Sund et de Kollafjørður, ainsi que plusieurs ports de plaisance dans la commune.
De nombreux emplois liés à la pêche sur le front de mer ont disparu avant l’an 2000, par exemple Bacalao avec son silo à sel ; leur démolition a permis la construction de Sjóvinnuhúsið (la « maison du transport maritime ») qui, malgré son nom, abrite des entreprises actives dans l’entrepreneuriat, l’innovation et la production cinématographique, ainsi que des départements du Fróðskaparsetur Føroya (Université des Îles Féroé) et le restaurant Silo.
Aujourd’hui, la majeure partie de la zone portuaire est interdite d’accès à la population de la capitale en raison d’accords internationaux relatifs aux ports.
Le hameau de Úti á Bø, au sud de Kirkjubøur, est l’un des plus anciens hameaux périphériques. C’est là que vivaient respectivement deux métayers du petit propriétaire royal de Kirkjubøur et le shérif de Suðurstreymoy. Les derniers habitants ont quitté la région en 1894, et le village est depuis lors déserté. Dans les années 1990, une nouvelle bergerie a été construite dans le village, accessible par une route rudimentaire.
Válur et Nes sont des hameaux dépendants de Kvívík, fondés respectivement en 1842 et dans les années 1830, à proximité de la colonie de Kvívík (markatal) située dans le fjord de Vestmanna, d’où il était possible de pêcher plus régulièrement qu’à Kvívík même. Ces hameaux bénéficiaient également d’un accès plus aisé à certaines parties des terres périphériques de Kvívík. Un grand port de plaisance a été construit en 2017.
Velbastaður s’étend sur 32 merkur de terres en copropriété, réparties entre sept copropriétaires. Le village est un village agricole à part entière, comptant deux exploitations laitières. Le troupeau de moutons compte 830 têtes.
Velbastaður partage une église et un cimetière avec Kirkjubøur, et les deux villages formaient autrefois une seule commune. Le village s’est considérablement développé ces dernières années, car de nombreuses personnes travaillant ailleurs s’y sont installées.
La plus ancienne organisation de jeunesse encore en activité aux Îles Féroé, Sólarmagn, fondée en 1895, disposait depuis 1951 de sa propre salle de réunion du même nom, qui est partagée entre Velbastaður et Kirkjubøur.
Le village a accueilli sa première école en 1905, puis une nouvelle en 2000. L’école accueille les plus jeunes élèves et dessert à la fois Velbastaður et Kirkjubøur. Le village compte également l’école libre Tórshavnar Frískúli.
Le centre de traitement Heilbrigdið, destiné aux personnes souffrant d’alcoolisme et de toxicomanie, a ouvert ses portes en 1986.
Depuis 1992, l’embarcadère de Gamlarætt est situé entre Kirkjubøur et Velbastaður. C’est de là que partent les ferries à destination de Skopun et Hestur. Le futur tunnel sous-marin reliant Streymoy à Sandoy aura également son point de départ à cet endroit.
Le chanteur et compositeur Teitur Lassen réside à Velbastaður.
Vestmanna (localité) et la commune de Vestmanna
Vestmanna, mentionnée dans le Hundabrævið, s’étend sur 56 merkur. 34 merkur et 12 gyllin correspondent à des terres en copropriété réparties entre neuf copropriétaires. Les terres en pleine propriété couvrent 21 merkur et 4 gyllin. Le cheptel ovin compte 1 820 têtes.
La centrale hydroélectrique de Vestmanna. Dans la région, l’électricité est également produite à partir de l’énergie éolienne et du courant marin, ainsi que d’un système de stockage par pompage en projet. ÓLAVUR FREDERIKSEN, 2017
La campagne autour de Vestmanna est vaste. On y trouve les petits lacs d’Á Mýrunum, de Frammi á Vatni et de Gásavatn, situés entre Vestmanna et Saksun. Des fouilles archéologiques ont établi que la plus ancienne implantation remonte à la fin du Moyen Âge. Le village a depuis été divisé en býlingar (quartiers), qui ont aujourd’hui fusionné.
La création d’une succursale du monopole commercial royal en 1839 a stimulé le développement du village, qui s’est poursuivi après l’introduction du libre-échange en 1856. Peu après, plusieurs commerçants se sont lancés dans l’achat de poisson, la production de morue séchée et, pour certains, dans l’armement maritime ; très vite, d’autres navires de pêche sont arrivés, comme le premier chalutier des Îles Féroé en 1906.
Le chantier naval A/S Vestmanna Skipasmiðja a été fondé en 1897. Il a été racheté par Tórshavnar Skipasmiðja en 1986 et fait désormais partie du groupe MEST Shipyard. La société Vest Pack, créée en 1984, fabrique des emballages et d’autres articles en plastique. On y trouve également une usine de transformation du poisson et plusieurs petites entreprises, mais de nombreux habitants travaillent ailleurs.
Le village abrite la maison d’édition la plus importante et la plus active des Îles Féroé, SPROTIN, fondée en 1992. Jusqu’à l’inauguration du tunnel sous-marin Vágatunnilin en 2002, Vestmanna était la plaque tournante du service de ferry pour les voitures à destination de l’aéroport et de Vágar.
Le village possède une église et une maison de prière depuis des siècles. L’église actuelle a été construite en pierre taillée et crépie par le maçon Petur í Mattalág en 1895. Vestmanna a accueilli son premier vicaire résident en 1986.
Le premier bâtiment scolaire a été construit en 1879. Une nouvelle école, dotée d’un gymnase et d’une piscine, a été construite en 1950 d’après les plans d’Eyolfur á Heygum, et, en 1955, une école préparatoire y a été créée. L’établissement a été agrandi en 1965-1966 par Lamhauge & Waagstein, puis à nouveau en 1986.
En 1988, il a été décidé d’implanter à Vestmanna un lycée professionnel de pêche, Fiskivinnskúlin, qui devait également proposer un cursus de lycée, à Vestmanna. Cet établissement, aujourd’hui appelé Miðnám í Vestmanna, fait partie du programme général de lycée et de formation professionnelle qui propose également de nombreux cours spécialisés.
La maison de retraite et de soins, Heimi á Grønanesi, a été achevée en 2012. Dans le domaine des soins aux personnes âgées, la commune de Vestmanna coopère avec les communes d’Eiðis, de Kvívíkar et de Sunda (coopération VEKS). Le musée local, le Vestmanna Bygdasavn, a ouvert ses portes en 1985. Le tourisme revêt une grande importance pour le village, d’où partent quotidiennement des excursions en bateau vers Vestmannabjørgini, les falaises ornithologiques situées au nord de Vestmanna, en été. Des bateaux proposent également des sorties de pêche aux touristes, et l’on trouve sur place un hôtel ainsi qu’un grand camping.
Le peintre dano-féroïen Jack Kampmann est enterré à Vestmanna, où il a vécu avec sa famille et travaillé pendant de nombreuses années.
Ólavur á Heygum et la centrale électrique de Vestmanna
Olav Johannes Olsen, dit Ólavur á Heygum, écuyer du roi, commerçant et homme politique, fut à l’origine d’un grand nombre d’initiatives, telles que la mise en place de la première ligne téléphonique des Îles Féroé en 1905 et la création de la banque Føroya Banki en 1906. Il avait également pour projet d’exploiter l’énergie hydraulique de Vestmanna pour y construire une centrale hydroélectrique, mais il se heurta à une opposition, et le projet ne vit pas le jour de son vivant. Il se concrétisa toutefois lors de la création de la société intercommunale SEV en 1946, et la première turbine commença à produire de l’électricité en 1953 à la centrale de Vestmanna.
La potence de Vestmanna
Le port naturel de Vestmanna est abrité par Vágar et, comme plusieurs autres villages, il a été en proie aux pirates par le passé ; de nombreux récits font état d’habitants fuyant pour se cacher dans les montagnes, ce qui pouvait perturber les travaux des moissons. Le bétail, les moutons et la volaille étaient volés, et l’église ainsi que les biens étaient saccagés.
Au printemps 1615, l’envoyé du roi, Jørgen Daa, avait été informé que des pirates irlandais faisaient route vers les îles Féroé. Le 22 mai, il arriva à Vestmanna à bord des deux navires de guerre Jupiter et Vægter, où deux navires pirates irlandais faisaient escale depuis plusieurs jours. Il réussit à venir à bout des pirates, et Jørgen Daa fit ériger une potence où huit des pirates les plus haut placés furent pendus. Il laissa les autres partir à bord d’un des navires, tandis que l’autre navire fut ramené à Copenhague en butin de guerre.
En 1616, les pirates revinrent pour démolir la potence, comme en témoignèrent quatre agriculteurs. En souvenir historique – et pour les touristes –, une potence fut à nouveau érigée sur le site en 2021.
Vestmanna, 2021. Jusqu’en 1860, pratiquement tous les bâtiments étaient construits sur les pentes escarpées de la montagne. Cela s’explique par le fait que cela permettait aux habitants d’apercevoir les navires pirates et de se réfugier plus rapidement dans les flancs des montagnes au nord du village. Le commerce et la pêche ont incité les habitants à s’installer le long de la plage. Le port a été considérablement aménagé avec un quai et un port de plaisance. Les installations en bas à droite appartiennent à la commune de Kvívíkar. D’APRÈS UMHVØRVISSTOVAN