La partie sud
Avec une superficie de 286,9 km², Eysturoy est la deuxième plus grande île des Îles Féroé. L’île est reliée à Streymoy par le pont qui enjambe le détroit à Norðskáli. De là, le tunnel de Norðskála relie la partie ouest d’Eysturoy à la partie est, puis à la partie nord de l’île. Un tunnel sous-marin, le Norðoyatunnilin, reliant Leirvík à Klaksvík, relie Eysturoy à Borðoy. Fin 2020, le tunnel sous-marin Eysturoyartunnilin, reliant Tórshavn à Eysturoy, a également été inauguré. À l’intérieur du tunnel se trouve un rond-point avec des sorties vers Saltnes, Strendur et Tórshavn. Eysturoy est ainsi devenue une île très centrale. Ce rond-point, considéré comme le premier au monde à être situé dans un tunnel sous-marin, abrite une œuvre d’art de Tróndur Patursson.
Le fjord se trouve sur la côte sud de l’île, tandis que la côte est abrite Fuglafjørður, Gøtuvík et Leirvík, où de grandes installations portuaires ont été construites. Il n’est pas possible de construire des installations portuaires dans les villages de Lamba, Rituvík et Æðuvík. Les grandes entreprises sont donc concentrées à Skálafjørður, Fuglafjørður, Leirvík et Gøta, comme en témoignent les données démographiques locales. Ces villages se sont développés, tandis que d’autres ont stagné ou servent simplement de localités résidentielles.
Près de Skálafjørður, le plus long fjord du pays, les points culminants sont les montagnes Støðlafjall et Stórafjall, qui atteignent respectivement 517 m et 567 m. Skálafjørður s’appelait autrefois Kongshavn ; depuis 1914, les communes y collaborent pour la gestion du port de Kongshavnar, selon une clé de répartition des droits, des responsabilités et des recettes entre les différentes communes.
Les localités de Strendur, Skáli, Søldarfjørður, Glyvrar, Toftir et Nes, relevant du « markatal », sont situées au bord du Skálafjørður. La région comprend également les villages périphériques de Runavík et Saltangará, qui ont fusionné avec Glyvrar, Lambareiði, Gøtueiði et Skipanes.
Le quatrième plus grand lac des Îles Féroé, le Toftavatn, se trouve à la frontière entre Glyvrar et Toftir. La plaine couverte de bruyère qui entoure le Toftavatn abrite une riche avifaune. Dans cette région, les communes de Runavíkar et de Nes ont aménagé conjointement un sentier de randonnée appelé Sóljuleiðir, qui fait le tour d’une grande partie du Toftavatn. Une ancienne légende concernant Nykurin, le cheval d’eau ou la nix, est associée à ce lac. Cette créature surnaturelle prend diverses formes et tente d’inciter les personnes peu méfiantes à toucher sa queue ; celles-ci ne peuvent alors plus s’échapper et sont entraînées sous l’eau où elles se noient.
Sur la rive ouest, en direction de Streymoy, se trouvent le hameau de Selatrað, issu du markatal, ainsi que les deux petits villages périphériques de Kolbeinagjógv et Morskranes.
La communauté de Gøta est principalement située sur la rive est, à Gøtuvík, sous la forme des localités du markatal de Syðrugøta, Gøtugjógv et Norðragøta, mais avec le hameau de Gøtueiði, elle s’étend également vers Skálafjørður. Les localités du « markatal » de Leirvík et Fuglafjørður sont également situées sur la côte est de l’île.
Les communes de la partie sud d’Eysturoy sont Nes Kommuna, Runavíkar Kommuna, Eysturkommuna, Fuglafjarðar Kommuna et Sjóar Kommuna. La partie sud d’Eysturoy est divisée en quatre paroisses supérieures.
La partie nord
Les deux plus hauts sommets des îles Féroé, le Slættaratindur (880 m) et le Gráfelli (857 m), se trouvent dans la partie nord d’Eysturoy. C’est également là que se trouve le lac Eiðisvatn. Le versant est de la chaîne montagneuse, entre Funningsfjørður à l’est et Sundini à l’ouest, se caractérise par de profondes vallées, également appelées vallées en cirque. À leur jonction, se forment des col de montagne ou des crêtes étroites.
Streymoy et Eysturoy ont été reliées par un pont enjambant le détroit au niveau du village de Norðskáli en 1973. À cette époque, il existait une liaison routière entre Norðskáli et Eiði, Gjógv et Funningur, routes qui avaient été construites entre la fin des années 1950 et le début des années 1960. Il n’existait aucune liaison routière entre les parties ouest et est d’Eysturoy ; celle-ci n’a vu le jour qu’avec le tunnel de Norðskála en 1976 et la route reliant Funningsbotnur à Funningur en 1987. Avant la construction de ces routes, les villages n’étaient accessibles que par la mer. L’amélioration des infrastructures a eu un impact majeur sur le développement de la région.
Autrefois, la partie nord d’Eysturoy comptait plusieurs petites communes. Gjógv, commune indépendante depuis 1948, a fusionné avec la commune de Sunda en 2005. Les anciennes communes indépendantes de Funnings, Elduvíkar et Oyndarfjarðar ont fusionné avec la commune de Runavíkar entre 2005 et 2009. Eiðis Kommuna est une commune indépendante depuis 1884. Depuis 1944, elle comprend les villages périphériques de Ljósá et Svínáir. Aujourd’hui, la partie nord d’Eysturoy est divisée en trois paroisses supérieures.
En 2021, la partie nord d’Eysturoy comprenait les communes suivantes : la commune d’Eiðis, la commune de Runavíkar et la commune de Sunda. Plusieurs villages du nord de Streymoy appartiennent également à la commune de Sunda.
- Oyndarfjørður
- Oyrarbakki
- Oyri
- Rituvík
- Runavík (localité) et commune de Runavíkar
- Saltnes
- Selatraði
- Commune de Sjóar
- Skálafjørður
- Skáli
- Skipanes
- Søldarfjørður
- Strendur
- Commune de Sunda
- Svínáir
- Syðrugøta
- Toftir
- Undir Gøtueiði
Æðuvík est un village isolé fondé en 1897. Un peu au nord du village se trouve l’ancienne Tinghella, un rocher sur lequel se tenait autrefois le conseil de printemps. On y trouve un petit débarcadère, où les vagues peuvent parfois être très fortes.
Selon les anciennes légendes, de nombreux esprits des bois habitaient Æðuvík, et il fallait redoubler de prudence en empruntant l’ancien sentier reliant Æðuvík à Nes et longeant le petit ruisseau Promsgil.
En 2001, Æðuvík a été désigné comme le village le mieux préservé. À Noël, Æðuvík est désormais connu comme le « village de Noël » : les habitants le décorent alors de nombreuses lumières et de décorations de Noël spécialement confectionnées.
En 1997, un mémorial a été érigé pour célébrer le centenaire du village : les photographies des quatre premiers couples qui s’y sont installés ont été gravées sur des dalles de pierre par le tailleur de pierre Árni Ziska, originaire de Strendur. Le monument est entouré d’une structure en pierre. Le village dispose également d’un terrain de camping.
Eiði (localité) et la commune d’Eiðis
Eiði, mentionné dans le Hundabrævið, s’étend sur 48 merkur et constitue le plus grand hameau de type « markatal » d’Eysturoy ; 4 merkur sont des terres en copyhold et 44 merkur sont des terres en pleine propriété. Les terres en copyhold appartiennent à un seul locataire. Le troupeau de moutons compte 1 520 têtes.
Eiði se trouve dans une cuvette au pied de la péninsule d’Eiðiskollur, ou Kollurin, avec un accès à la mer des deux côtés. Le village s’étend sur le versant sud de Kollurin.
Au nord-ouest d’Eiði, au large de Kollurin, se dressent deux imposants pitons rocheux appelés Risin et Kellingin (le Géant et la Sorcière), qui culminent respectivement à 71 et 69 m.
Depuis 1823, l’Eiðiskollur, haut de 352 m, est protégé du pâturage des moutons en été. C’est l’une des raisons qui expliquent la flore particulière de la région, avec des plantes telles que la dryade des montagnes, la potentille dorée et la petite orchidée blanche (Pseudorchis albida). La myrtille des marais pousse en abondance et la gentiane des champs est beaucoup plus répandue sur l’Eiðiskollur qu’ailleurs aux Îles Féroé.
Les découvertes archéologiques faites à Durhús, situé au cœur du village, permettent de dater celui-ci de la période du Landnam. À cette époque, il n’y avait qu’une seule ferme, Eiðisgarður, qui fut divisée en deux au XIe siècle, après la suppression de l’alpage d’Argisbrekka.
Eiði se trouve à proximité des bancs de pêche du nord des Îles Féroé et a toujours offert d’excellentes possibilités de pêche. Eiði a donc connu une croissance démographique considérable au XIXe siècle, et en 1880, le village, avec ses 500 habitants, était le deuxième plus grand du pays. Le déclin de la pêche côtière locale au début du XXe siècle a entraîné une baisse de la population, mais celle-ci a depuis repris.
Des bateaux viennent encore d’autres villages pendant la saison de pêche, et le village s’est doté assez tôt d’une jetée et d’un brise-lames, qui ont depuis été agrandis à plusieurs reprises, de sorte que le village dispose désormais d’un port en bon état. Les autres petits villages qui font partie de la commune possèdent également des ports de moindre envergure. Très tôt, le village s’est doté d’une usine de transformation du poisson et de plusieurs navires de pêche. La commune compte plusieurs entreprises.
La compagnie d’électricité SEV a, depuis 1986, développé sa production d’électricité grâce à une centrale hydroélectrique à Eiði, en créant un barrage sur l’Eiðisvatn, d’où des tunnels ont été creusés pour l’alimentation en eau. Il est également prévu d’implanter un parc éolien.
Depuis les tout débuts, l’église et le cimetière sont situés au cœur du village. Une nouvelle église a été construite en 1881, conçue dans le style roman par l’architecte danois H.C. Amberg ; elle occupe une place prépondérante au point culminant du village.
Eiði dispose d’enseignants depuis 1834, et le premier bâtiment scolaire a été construit en 1874. Le bâtiment scolaire actuel a été construit en 1965. Il a été agrandi en 2001 avec un gymnase, et en 2020, un mur d’escalade de 8,5 m a été ajouté. L’ancien gymnase a été transformé en école de musique et en centre culturel en 2016.
Une résidence-services pour seniors a été créée en 1999, et une école maternelle a ouvert ses portes en 2008.
Un stade de football et une nouvelle salle des fêtes ont été construits en 2018.
La maison caractéristique de Látralonin a été construite en pierre par l’agriculteur Poul Joensen, surnommé Pól á Látrinum, en 1841-1842. Il avait accompagné le chef de l’administration, C. Pløyen, lors du célèbre voyage d’étude aux Shetland en 1839. Cette maison classée abrite aujourd’hui le musée local du village.
Depuis 2014, la commune organise chaque année en octobre un festival d’automne, Heystfagnaðin, qui célèbre la vie villageoise traditionnelle des Îles Féroé.
L’hôtel Eiði a accueilli ses premiers clients en 1983, mais a fermé ses portes en 2011 ; le bâtiment abrite désormais un centre de désintoxication pour les jeunes souffrant d’alcoolisme et de toxicomanie.
Le camping d’Eiði a ouvert ses portes en 2015 sur l’ancien terrain de football du village, face à la mer.
En 1975, un mémorial dédié aux hommes morts en mer, réalisé par Fridtjof Joensen, a été érigé ; il représente une mère avec son jeune fils.
L’artiste Niels Andreas Kruse, qui vivait à Eiði, fut un pionnier de la peinture de paysage féroïenne. Sa petite-fille, Sigrun Gunnarsdóttir, qui possède un atelier dans le village, est l’une des peintres les plus connues des Îles Féroé.
Le Dr Rasmus K. Rasmussen était médecin pour toute la partie nord d’Eysturoy et la partie nord de Streymoy. Pour se rendre d’Eiði aux autres villages, il devait traverser les montagnes à pied et naviguer sur les fjords et les détroits, souvent par mauvais temps. La photo montre le Dr Rasmussen (au premier plan) en route d’Eiði vers Tjørnuvík pour une visite médicale. Derrière le bateau se trouve Eiðiskollur, sur l’île d’Eysturoy. Photo du 25 août 1947. HOLGER RASMUSSEN/MUSÉE NATIONAL DU DANEMARK
Les médecins municipaux d’Eiði
En 1912, le premier médecin municipal ayant son cabinet s’est installé à Eiði. En 2017, le cabinet médical a déménagé vers un emplacement plus central dans le quartier médical du village voisin de Norðskála.
Au fil du temps, trois médecins municipaux d’Eiði se sont distingués au-delà de leur simple pratique médicale : Rasmus K. Rasmussen, médecin municipal de 1920 à 1952, a fait d’importantes observations concernant la psittacose, ou « fièvre du perroquet », transmise à l’homme par le fulmar boréal. Outre d’autres observations figurant dans ses articles médicaux, notamment un ouvrage sur la médecine traditionnelle féroïenne, Gomul Føroysk Heimaráð (1959), cela lui a valu d’être nommé docteur honoris causa de l’université de Copenhague en 1950.
Petur Reinert, médecin municipal de 1960 à 1975 puis de 1978 à 1986, s’est illustré en tant qu’entrepreneur local dans le secteur de la pêche. Il a été directeur général de l’usine de filetage de poisson Norðís et armateur à partir de 1986, ministre de la Pêche et des Communes de 1975 à 1979 et membre du Løgting de 1980 à 1984, représentant le Tjóðveldisflokkurin (aujourd’hui Tjóðveldi).
Magnus á Stongum, médecin municipal de 1986 à 2008, est un auteur-compositeur et chanteur bien connu ; il est également guitariste et chanteur au sein du groupe Tinganest. Il est par ailleurs devenu une figure importante du club de football local EB/Streymur.
Station radar et station Loran
À Kardemomme By, toutes les maisons sont noires avec des fenêtres blanches. L’emplacement est idéal en termes de conditions météorologiques et de vent. C’est pourquoi le terrain de football est également très bien situé dans la zone marécageuse appelée Hólmin. Cette zone était autrefois un lac et a été asséchée en 1924-1925. Une partie de Hólmin, qui abrite le stade et l’école maternelle, est une zone protégée et revêt une grande importance pour l’avifaune, en particulier les oiseaux aquatiques, de la région ainsi que pour le lac situé plus en aval.
HANNA KRUSE MØLLER, 1964
Sur la montagne Eiðiskollur, à Eysturoy, les Britanniques ont construit une station radar pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce système radar était l’un des premiers développés par l’armée britannique et était donc tenu secret.
La construction a fourni du travail à une centaine d’hommes et, entre 1942 et 1943, 30 à 40 soldats de la Royal Air Force ont été affectés à la station jusqu’à sa fermeture. On peut encore voir les ruines aujourd’hui.
Sur l’île de Suðuroy, à Eggjarnar, à 200 m d’altitude, le génie britannique a construit une station Loran (Long Range Aid to Navigation), mise en service en octobre 1943 et gérée par du personnel de la Royal Air Force britannique. Ce système de navigation était utilisé par les navires, les sous-marins et les avions. Le Danemark a repris l’exploitation de la station en septembre 1946 et l’a maintenue en service jusqu’à sa fermeture en décembre 1977. Les bâtiments sont encore visibles aujourd’hui.
Dans la région de l’île d’Eysturoy, à Eiði, près de l’ancienne station radar britannique, une nouvelle installation danoise Loran-C avec personnel a été construite en 1959-1960, initialement à des fins militaires, notamment dans le cadre du programme américain Polaris impliquant des sous-marins à tête nucléaire dans l’Atlantique Nord. Les systèmes de navigation par satellite ont par la suite rendu le système Loran-C obsolète, et la station, dotée d’un mât d’antenne de 190,5 m de haut, a été mise hors service en 2019. Les sept maisons en noir et blanc construites pour le personnel au bord du lac Niðri á Vatn, le « Kardemomme By », sont toujours debout et appartiennent désormais à des particuliers.
Sur le Sornfelli, juste au nord de Tórshavn, une station radar a été construite entre 1959 et 1962, employant plus de 100 personnes. Cette station était censée alerter en cas d’attaques aériennes ou de tirs de missiles en provenance de l’Union soviétique. Elle a été fermée en 2007, et les installations ont été transférées au gouvernement autonome des Îles Féroé en 2013. En 2022, à la demande du Danemark, le gouvernement autonome a donné son accord pour la réinstallation d’une nouvelle station radar destinée à alerter en cas d’éventuelles attaques aériennes ou de missiles, au même emplacement.
Eiði, 2021. Bien que le village remonte à l’époque viking, la maison la plus ancienne ne date que de 1842. La vieille ville est délimitée par les rues Lækjuvegur et Lágiryggur. Les bâtiments les plus récents se trouvent après Gerðisvegur. Contrairement à la vieille ville, les nouvelles constructions offrent une belle vue, mais sont exposées à des vents violents. La station thermale naturelle d’á Barnalofti est également destinée à être développée. D’APRÈS L’UMHVØRVISSTOVAN
Elduvík, mentionné dans le Hundabrævið, s’étend sur 30 merkur et 4 gyllin. Sur cette superficie, 21 merkur et 4 gyllin correspondent à des terres en copropriété réparties entre cinq copropriétaires, dont l’un réside à Funningsfjørður ; 9 merkur sont des terres en pleine propriété. Le troupeau de moutons compte 1 126 têtes. Selon la légende, un navire serait enfoui à l’intérieur d’Álvheggur. L’église est une église en bois datant de 1951, conçue par H.C.W. Tórgarð. L’école a été construite en 1885. En 2020, la sculpture Marmennilin (Le Triton) de l’artiste Hans Pauli Olsen a été dévoilée. Elle s’inspire d’une célèbre légende sur le triton.
Fuglafjørður (localité) et la commune de Fuglafjarðar
Fuglafjørður, ainsi que les hameaux périphériques de Hellur et Kambsdalur, constituent la commune de Fuglafjarðar.
La colonie de Fuglafjørður, mentionnée dans le Hundabrævið, s’étend sur 32 merkur et 1 gyllin. 6 merkur sont des terres en copropriété, tandis que 26 merkur et 1 gyllin sont des terres en pleine propriété. Les terres en copropriété sont louées par un seul locataire. Le troupeau de moutons compte 1 529 têtes.
Le village et le fjord sont bien protégés de la plupart des directions de vent. Ils sont entourés de hautes montagnes, dont les plus élevées sont le Blábjørg, à l’ouest, qui culmine à 737 m, et le Húsafelli, à l’est, qui culmine à 626 m.
Le village remonte à l’époque viking ; à l’embouchure du plus grand cours d’eau, il y avait également un lieu de débarquement pour les navires et les bateaux. Dans les montagnes, on trouve des ruines de maisons telles que Uppi á Húsum, où les habitants se réfugiaient pour échapper aux pirates, et des maisons comme Eingilska hús, la « maison anglaise », d’où ils surveillaient l’arrivée des pirates.
L’introduction du libre-échange en 1856 a marqué l’arrivée de nouvelles sociétés commerciales venues acheter du poisson pour produire de la morue séchée. Le premier bateau de pêche du village, le Florence, a été acheté en Grande-Bretagne en 1892 par S.P. Petersen, qui s’était établi comme négociant en 1887. Il était également propriétaire de la plupart des navires arrivés par la suite. La pêche et la production de poisson ont entraîné un doublement de la population en peu de temps.
Un site de débarquement pour les grands navires a été construit vers 1910. Après la Seconde Guerre mondiale et au début des années 1950, la zone portuaire a été considérablement agrandie afin de pouvoir accueillir un nombre croissant d’entreprises ; elle peut désormais accueillir de nombreux navires à quai. Des navires féroïens et étrangers font régulièrement escale dans le port pour y décharger leurs prises ou faire le plein au dépôt de carburant. Il existe également un port pour les petites embarcations.
À terre, on trouve des installations d’élevage d’alevins de saumon, et sur le fjord, des installations d’élevage de saumon. Un atelier fabrique des bateaux d’alimentation pour les poissons, destinés tant au marché local qu’international. La plus grande entreprise est l’usine de farine de poisson et d’aliments pour saumons Havsbrún, qui appartient à P/F Bakkafrost. Une autre entreprise, Pelagos, transforme les prises de poissons pélagiques en vue de l’exportation. Afin de disposer d’une capacité de stockage frigorifique suffisante pour les produits transformés, la société P/F Bergfrost a creusé une cavité dans la montagne près du port. Celle-ci offre une capacité de congélation de 30 000 tonnes.
En 1984, l’ancienne église en pierre de Fuglafjørður, datant de 1871, a été remplacée par une église moderne pouvant accueillir 460 personnes, conçue par l’architecte danois Holger Jensen. Un entrepreneur local, Sveinbjørn á Horni, a dirigé les travaux. Avec son excellente acoustique et son orgue à 26 registres construit par Marcussen & Søn, l’église est un lieu idéal pour les concerts.
La maison de mission Thabor a été construite en 1924. La première salle de réunion de la congrégation des Frères, Siloa, datant de 1924, a été remplacée par une nouvelle Siloa en 1992. Après la démolition de l’ancienne salle de réunion, une statue du prédicateur des Frères Victor Danielsen, qui vécut à Fuglafjørður, a été érigée sur le site.
La première école du village a été construite en 1882. Une nouvelle école a vu le jour en 1936, et à partir de 1958, il était possible d’y passer l’examen de fin d’études. L’école a depuis été agrandie à plusieurs reprises.
Fuglafjørður est connu pour avoir accueilli de nombreux navires de pêche étrangers dès le début du XXe siècle, notamment en provenance de Norvège. C’est ainsi que des influences culturelles extérieures se sont manifestées très tôt dans le village, sous la forme de la danse moderne et de la musique d’accordéon. L’accordéon est depuis lors un instrument très populaire à Fuglafjørður, qui possède également sa propre fanfare, des groupes de musique et des chorales, ainsi qu’une association théâtrale.
Un groupe de particuliers a ouvert une bibliothèque en 1954, qui a été reprise par la municipalité en 1977. L’année 2002 a vu l’ouverture du Mentanarhúsið, un centre culturel proposant un large éventail d’activités, souvent en collaboration avec le Nordens Hus de Tórshavn.
L’ÍF, Ítrótttarfelag Fuglafjarðar, fondé en 1946, était à l’origine un club de football et de handball, mais est aujourd’hui une fédération regroupant plusieurs disciplines sportives. Le Fuglafjarðar Svimjiefelag, fondé en 1975, et l’association de gymnastique Flog, fondée en 1989, sont des associations indépendantes. Les scouts du YMCA et du YWCA disposent d’un local à Kambsdalur. Le village compte une association de ménages, une association de retraités et des communautés chrétiennes au sein de la congrégation des Frères et de l’Église évangélique luthérienne.
Karvatoftir (Knarratoftir)
Fuglafjørður possède une route appelée Knarratoftir. Une vieille légende raconte que Rádni oman Lon possédait un knørr (navire de charge), à bord duquel il se rendait chaque année en Norvège pour vendre ses marchandises. En hiver, il tirait son navire à sec à l’endroit, près de la plage, où il disposait d’un neyst, c’est-à-dire un hangar à bateaux pour son navire. Le hangar a disparu, mais le nom subsiste.
Litige frontalier
Sjúrðargøta est un ancien sentier qui constituait autrefois la route principale reliant Fuglafjørður aux villages du nord d’Eysturoy. Sur ce chemin, un différend concernant le rendement des terres éclata entre Oyndri, le fermier d’Oyndarfjørður, et Gullbrandur, le fermier de Fuglafjørður ; Oyndri tua alors Gullbrandur à coups de bâton à pointes. Il cacha le corps dans une grotte au-dessus de Hellur, qui porte encore aujourd’hui le nom de Gullbranshellið, et l’endroit où Gullbrandur fut enterré par la suite est également encore visible. En raison de son méfait, Oyndri dut céder à Fuglafjørður la moitié des terres en périphérie que les deux agriculteurs possédaient auparavant en commun. C’est pourquoi Fuglafjørður possède la moitié d’Oyndarfjørður jusqu’à Laksá, la rivière à saumon qui se jette au milieu du lit du fjord.
Fuglafjørður, 2021. Plan des rues indiquant les principaux équipements collectifs et le front de mer intérieur. D’APRÈS UMHVØRVISSTOVAN
Funningsfjørður est un hameau dépendant d’Elduvík, fondé en 1812. À l’est du village se dresse le Múlatindur, haut de 788 m. L’ancien bâtiment scolaire sert désormais de salle des fêtes et abrite une salle paroissiale. La société Ocean Rainforest mène des expériences de culture d’algues dans le fjord, et au port, on fabrique des palettes destinées à l’industrie.
Gjógv, qui s’étend sur 15 merkur de terres en pleine propriété, est le village le plus septentrional d’Eysturoy. Le troupeau de moutons compte 1 155 têtes.
Le village est situé au bord d’une gorge de 200 m de long, qui sert de port aux petits bateaux, et a été mentionné pour la première fois en 1584. On dit que Gjógv est un ancien hameau périphérique de Funningur, également désigné dans les documents anciens sous le nom de « Funnings Gjógv ». Le plus ancien site de peuplement se trouvait à Eysturi við Garðar, où se trouvent aujourd’hui l’église et le cimetière.
Le ruisseau Daláin, ou Stórá, divise le village en deux. La vallée d’Ambadalur s’étend au nord-ouest de Gjógv, et sur la côte s’élève le pilier rocheux isolé de Búgvin, haut de 188 m, où nichent en grand nombre des oiseaux marins. Au sud-est de Gjógv se dresse le mont Tyril, qui culmine à 535 m, et au sud se trouve le Middagsfjall, qui atteint 601 m. Le centre du village de Gjógv est exceptionnellement vaste par rapport à celui de nombreux autres villages.
Un pêcheur trie sa prise sur les rochers de Gjógv, village qui tire son nom de la gorge profonde (gjógv) qui entaille le paysage à cet endroit. Ce port naturel est l’une des principales attractions touristiques des Îles Féroé. Il était probablement déjà utilisé à l’époque viking. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nouveaux escaliers et un nouveau bâtiment abritant le treuil ont été construits. Photo de 1970. RIISBERG/RITZAU SCANPIX
Depuis Gjógv, un court trajet en bateau permet de rejoindre le détroit de Djúpini, qui regorge de poissons, et le village est situé sur la mer de Norðhavet, où la morue vient frayer au printemps. Le fait que toutes les terres aient été détenues à titre privé, ainsi que la proximité des zones de pêche, a contribué à la croissance démographique considérable observée au XIXe siècle, en particulier après l’introduction du libre-échange en 1856. Outre la pêche en barque, de nombreux habitants de Gjógv partaient pêcher à bord de navires provenant d’autres régions des Îles Féroé. Une liaison routière vers Eiði a été établie en 1959 et vers Funningur en 1964.
La population a atteint un pic de 286 habitants vers 1945, mais l’exode a été important ces dernières années, et de nombreuses maisons sont désormais vides la majeure partie de l’année et servent principalement de résidences secondaires. Le nouveau lotissement de résidences secondaires, Fornagarður, compte 19 maisons de vacances, et le camping de Flatnagarður a été créé en 2014.
La première église de Gjógv a été construite en 1929, sur les plans du vicaire Vilhelm Nielsen, et son emplacement a été choisi de manière à ce qu’elle soit la plus belle vue depuis la mer. Lors de la consécration, l’office a été célébré en féroïen, une première dans l’histoire de l’Église féroïenne. Une sculpture de Fridtjof Joensen a été érigée en face de l’église en 1971 ; elle représente une mère et ses deux fils attendant le retour du chef de famille de la mer.
La première école du village a été construite en 1883, mais elle n’est plus en service aujourd’hui. Autrefois, un grand nombre d’élèves de cette école poursuivaient leurs études dans l’enseignement supérieur.
La salle des fêtes date de 1956 et a été restaurée à la fin des années 1980. Elle accueille toujours aujourd’hui diverses activités.
Les principaux lieux de travail actuels sont une usine de préfabriqués en béton ouverte en 1982 et un centre d’élevage d’alevins de saumon datant de 1985. En raison d’une crise du secteur, le centre d’élevage a fermé ses portes en 2004, mais a depuis rouvert sous l’égide du groupe Bakkafrost.
Le tourisme a pris une importance croissante, et l’hôtel Gjáargarður a ouvert ses portes en 1984. Le nombre de visiteurs s’élève en moyenne à 35 000 par an.
La série télévisée norvégienne « Buzz Aldrin, où es-tu passé dans toute cette foule ? » (Buzz Aldrin, où as-tu fini dans toute cette agitation ?) (2011) se déroule en grande partie à Gjógv.
Gøta, mentionnée dans Hundabrævið, est un nom collectif désignant les trois hameaux de Norðragøta, Gøtugjógv et Syðrugøta, qui font face à la baie de Gøtuvík, ainsi que le village isolé d’Undir Gøtueiði, situé à Skálafjørður. Avec Leirvík, ils forment la commune d’Eysturkommuna.
À Eysturkommuna, les élèves du CP au CE2 vont à l’école à Leirvík, et ceux du CM1 à la 5e à Gøtugjógv. Après la 5e, les élèves poursuivent leur scolarité à la Fuglafjarðar skúli.
À l’instar d’autres grands villages, Gøta est passée d’une communauté agricole à une communauté de pêcheurs, mais elle occupe également une place particulière dans l’histoire la plus ancienne des Îles Féroé. Le chef viking Tróndur í Gøtu, qui est l’un des personnages centraux de la Færeyingasaga, vivait ici et possédait des fermes à Syðrugøta et à Norðragøta.
Aujourd’hui, Gøta est mondialement connue pour le festival annuel G! qui se tient en juillet et où des musiciens féroïens se produisent aux côtés d’artistes venus du monde entier. Le festival se déroule en partie sur la plage de sable de Syðrugøta, et en partie ailleurs à Gøta.
La liaison routière entre Gøta et Fuglafjørður a été établie vers 1925 et, vers 1935, les villages de Skálafjørður sont également devenus accessibles par la route.
En 2004, la maison de retraite Gøtubrá a ouvert ses portes à Norðragøta, avec dix places pour des résidents permanents et six places d’accueil temporaire.
La crèche Gjái, qui peut accueillir 80 enfants, est située à Gøtugjógv. Elle sert également de centre périscolaire pour les enfants de CP et CE1.
L’église de Gøta se trouve à Norðragøta depuis des siècles. En 1995, une église moderne a été construite à Gøtugjógv, qui fait désormais office d’église paroissiale. Cependant, l’ancienne église datant de 1833 est toujours utilisée lors d’occasions spéciales. Elle fait partie des nombreux bâtiments préservés que l’association Gøtu Fornminnisfelag a conservés pour en faire un environnement muséal unique, à la fois culturel et historique, datant du XIXe siècle.
Gøtugjógv s’étend sur 6 merkur de terres en copropriété, réparties entre deux copropriétaires. Le troupeau de moutons compte 100 têtes.
Le lieu tire son nom d’un gjógv (gorge). Au XVIIe siècle, le fils d’un fermier de la ferme Húsgarður, à Syðrugøta, s’y installa, et vers 1800, la ferme fut divisée en deux exploitations. Par la suite, d’autres personnes se sont installées dans la région. Lorsqu’un pont a été construit au-dessus de la gorge en 1852, Gøtugjógv est devenu le lieu le plus central de Gøta, où la première école a été construite en 1890. Une nouvelle école a été construite en 1929 et a ensuite été agrandie à plusieurs reprises, la dernière fois en 2010.
La maison de mission Bethania a été construite en 1924, mais elle a été démolie ; une nouvelle est toutefois en cours de construction. Dans les années 1930, le mouvement de tempérance a fondé la section de Glottin de la N.I.O.G.T. (Nordic Independent Order of Good Templars). La salle Filadelfia de la congrégation des Frères a également été construite dans le village.
Gøtugjógv compte également des banques, un bureau de poste et des commerces, mais la future restructuration du service postal pourrait changer la donne.
La nouvelle Gøtu Kirkja, qui a remplacé l’ancienne église de Norðragøta, a été achevée à Gøtugjógv en 1995. L’église, qui a été consacrée le 25 juin de cette année-là en présence de la reine Margrethe II du Danemark et d’évêques nordiques, est ornée de grands vitraux réalisés par Tróndur Patursson.
Hellurnar
Un bateau à moteur est arrivé à Hellurnar avec de la morue salée provenant de Fuglafjørður ; celle-ci est déchargée pour être lavée et séchée, puis récupérée par la suite. Les filets à hareng au premier plan montrent que la pêche au hareng se pratiquait également au filet dans les eaux au large du village. Photo datant d’environ 1930. SIGRID LÜTZEN
Le village isolé de Hellurnar a été fondé en 1849 au bord du fjord Oyndarfjørður, qui offrait des possibilités agricoles et se trouvait à proximité des zones de pêche du nord. On trouve dans le village des traces d’habitation ancienne, comme l’indique le toponyme Havnarbøur. Les bergers disposaient autrefois d’une maison dans la région, Topphús, où ils pouvaient passer la nuit.
Le marchand S.P. Petersen, originaire de Fuglafjørður, y a ouvert une succursale commerciale en 1907 et, afin de créer des emplois locaux, il faisait acheminer la morue salée jusqu’au village pour qu’elle y soit séchée au soleil et transformée en morue séchée.
Pendant de nombreuses années, les cours avaient lieu dans des salons privés six fois par an, mais en 1923, une école fut construite où un instituteur itinérant venait enseigner toutes les deux semaines. L’école a depuis fermé ses portes et a été transformée en lieu de prière, qui sert à la fois d’église et de salle des fêtes du village.
Marine Harvest possède un élevage de saumon dans le fjord d’Oyndarfjørður, à l’extérieur du village.
Kambsdalur, qui tire son nom de la montagne Kambur, est le plus jeune village périphérique des Îles Féroé. Fuglafjørður ne dispose pas de beaucoup d’espace constructible ; c’est pourquoi la zone de Kambsdalur, au sud du village, a été intégrée au projet d’aménagement résidentiel. Les scouts du YMCA et du YWCA y avaient un local, mais les premiers véritables logements n’ont vu le jour qu’en 1985. Kambsdalur abrite également une zone industrielle avec des ateliers et des entreprises qui fabriquent des équipements hydrauliques ainsi que du matériel destiné à la pêche et à la salmoniculture.
Après avoir débuté dans l’ancienne école de Gøtugjógv en 1982, le Studentaskúlin et le HF-skeiðið í Eysturoy, c’est-à-dire le programme d’enseignement secondaire d’Eysturoy, ont emménagé dans un nouveau bâtiment scolaire à Kambsdalur en 1993. Ce bâtiment abritait également la succursale locale de la Føroya Handilsskúli, qui était à la fois une école de commerce au sens traditionnel du terme et un institut de formation commerciale, et qui s’y trouvait depuis 1989. Les deux établissements ont fusionné en 2012 pour devenir le Miðnám á Kambsdali, qui comprend un lycée classique, un institut de commerce et un programme de préparation aux examens supérieurs. Miðnám á Kambsdali recrute principalement des élèves d’Eysturoy et de Norðoyggjar et dispose également d’une antenne à Klaksvík.
Le domaine de Lamba, mentionné dans le Hundabrævið, couvre 29 merkur de terres en tenure à bail, réparties à parts égales entre quatre locataires. Il n’y a pas de terres en pleine propriété. Le troupeau de moutons compte 880 têtes.
Le village est situé dans une vallée étroite et verdoyante, traversée par la rivière Dalá. Un débarcadère se trouve à l’embouchure du cours d’eau, et des hangars à bateaux sont installés sur la colline surplombant la plage. On raconte qu’un gros rocher situé sur le quai serait habité par des êtres surnaturels ; c’est pourquoi il n’a pas été déplacé lors de la construction du débarcadère.
Le navire Norske Løve, appartenant à la Compagnie danoise des Indes orientales, s’est échoué à Lamba la veille du Nouvel An 1707, et la vie d’une centaine de marins a pu être sauvée. Sur les fonds marins, là où le navire a coulé, on peut encore voir des plaques de cuivre et des pierres de ballast brillantes ; la ballade Norske Løve évoque précisément cet événement. La cloche du navire et une maquette de celui-ci sont exposées dans la cathédrale de Tórshavn.
Lambareiði est un village isolé fondé en 1878, qui se trouve aujourd’hui au bord d’une route principale à Skálafjørður. Il dispose également d’un embarcadère.
Leirvík s’étend sur 32 merkur, 8 gyllin et 11 skinn. 27 merkur et 8 gyllin correspondent à des terres en copropriété réparties entre six copropriétaires, tandis que 5 merkur et 11 skinn sont des terres en pleine propriété. Outre l’élevage ovin traditionnel, la localité compte également un producteur laitier. Le cheptel ovin s’élève à 700 têtes.
Leirvík, qui était autrefois une commune indépendante, a fusionné avec Gøtu Kommuna en 2009 pour former Eysturkommuna.
Le village est situé sur la rive nord de la péninsule de Gøtunes, à Leirvíksfjørður, dans une zone côtière de faible altitude entourée par les montagnes Ritafjall (641 m), Knúkur (463 m) et Sigatindur (612 m). Le village était autrefois divisé en trois « býlingar » : Toftanes, uttan Á et við Garð, qui forment aujourd’hui un village homogène. Des fouilles archéologiques menées entre 1982 et 2001 ont mis au jour une ferme de l’époque viking à Toftanes, datant du VIIIe au Xe siècle, ainsi qu’un site de peuplement viking à Húsbak við Garð et un autre site datant du XVIIIe siècle à Toftanes.
Des fouilles archéologiques ont été menées entre 1987 et 1999 à Uppistovubeitinum dans le cadre de travaux de construction, et plusieurs bâtiments datant du XIIe au XIVe siècle ont été mis au jour. Leirvík abrite la ruine de maison de prière la mieux conservée des Îles Féroé, Bønhústoftin, avec des murs de cimetière datant de la période catholique.
Leirvík disposait d’une route permanente longeant la côte vers 1935. Cette route dangereuse n’est désormais ouverte qu’à la circulation légère et a été remplacée en 1985 par le tunnel de Leirvík, long de 2 238 m, reliant Norðragøta à Leirvík. Le tunnel sous-marin de 6 186 m reliant Leirvík à Klaksvík, le tunnel de Norðoya, a été inauguré en 2006. Une station d’urgence, indispensable au bon fonctionnement du tunnel sous-marin, a été mise en place en 2019.
Le port a été agrandi par étapes, avec la construction d’un quai pour les grands navires à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis d’un port de pêche en 1973, où un poste d’amarrage pour les car-ferries a également été aménagé. Celui-ci a toutefois perdu son utilité après la mise en service du tunnel de Norðoya. Le port a de nouveau été agrandi en 1985, puis en 2012, avec notamment la création d’un port de plaisance pouvant accueillir 70 à 80 bateaux.
L’usine de filetage de poisson Frost a été fondée dans la zone portuaire en 1957. Elle a fermé ses portes pendant la crise économique de 1992, mais a rouvert sous le nom de Tavan, qui fabrique aujourd’hui des produits à base de poisson argentin, de hareng et de maquereau. Depuis 2001, Faroe Marine Products fait figure de pionnier dans le séchage à l’air de produits de la pêche tels que les têtes de poisson, qui sont exportées notamment vers le Nigeria, et utilise la chaleur résiduelle de l’usine d’incinération de Leirvík dans sa production. Fofish/Norðfra fabrique divers produits de la mer destinés tant au marché local qu’à l’exportation, tandis que Prima Fisk produit principalement pour le marché local.
En 1989, la société de gestion des déchets IRF (Interkommunali Renovatiónsfelagsskapurin) a construit l’usine d’incinération Brennistøðin á Hagaleiti à Leirvík. L’IRF reçoit les déchets de toutes les communes, à l’exception de Tórshavnar Kommuna.
L’église de Leirvík a été construite en 1906 par le maçon Johan Andreas Petersen, originaire de Mikladalur. Les murs sont en pierre, et la cloche de l’église, datant de la même année, a été fondue par la fonderie De Smithske Støberier à Aalborg, au Danemark. En 1980, l’église a été agrandie avec l’ajout d’une chapelle et d’un nouveau clocher, et a également reçu un nouveau retable, peint par l’artiste local Jóannis Kristiansen. En 1988, l’église s’est dotée d’un nouvel orgue à 17 registres, construit par Kristian Kruse. En 2003, l’église a été repeinte par Tummas M. Smith.
Leirvíkar Missiónshús est implanté dans la localité depuis 1924. Une nouvelle maison de mission portant le même nom a ouvert ses portes en 1990. La congrégation des Frères disposait de sa première salle de réunion en 1933, à Hebron, qui fut remplacée par une autre en 1967 ; une nouvelle salle est actuellement en cours de construction.
La première école, dotée de logements pour les enseignants, fut construite en 1883, et en 1929, une nouvelle école comprenant deux salles de classe fut mise en service. Elle a depuis été agrandie avec des salles de classe supplémentaires et un gymnase en 1961. Une piscine, une bibliothèque et d’autres installations ont été ajoutées en 1980.
Depuis 1986, la salle des fêtes de Bygdarhúsið accueille diverses activités locales. À côté de la station-service Effo se trouve un restaurant doté d’une piste de bowling.
À l’initiative de l’armateur Osmund Justinussen, Leirvík a inauguré en 2000 un musée local, le Báta- og Listasavnið. Le musée possède une belle collection de bateaux avec leur équipement et d’autres objets maritimes. Il abrite également une importante collection d’œuvres des artistes plasticiens locaux Jóannis Kristiansen et Sámal Toftanes. Osmund Justinussen a depuis fait don du musée à la commune d’Eysturkommuna.
Le football est le sport le plus important à Leirvík. Un terrain de football a été aménagé en 1931-1932, puis réaménagé avec du gazon artificiel en 1995. En 2008, l’association sportive locale, LÍF, fondée en 1928, a fusionné avec l’association sportive GÍ de Gøta pour former le club Víkingur.
Au rond-point situé à l’entrée du tunnel de Norðoya se dresse une œuvre d’art de Fridtjof Joensen datant de 1980, qui représente un bateau en train de couler et une grande vague. Cette œuvre a été érigée en mémoire des habitants de Leirvík qui ont péri en mer.
Le hameau de Ljósá, également appelé localement Gimbrarnar d’après les terres où s’étaient installés les premiers émigrants, a été fondé vers 1840. Le village abrite un atelier de sablage et un restaurant dans l’ancienne maison de réunion de la congrégation des Frères, Bet-Kar.
Nes (localité) et la commune de Nes (Eysturoy)
Nes Kommuna
Après le découpage de l’ancienne Nes Kommuna en 1967, la nouvelle Nes Kommuna s’est constituée des localités de Nes et Toftir, ainsi que du village isolé de Saltnes, qui ont fusionné pour former une agglomération cohérente. Eystnes est le point le plus au sud d’Eysturoy, et plusieurs éoliennes se dressent sur sa crête.
Localité de Nes
Nes, mentionné dans le Hundabrævið, s’étend sur 20 merkur de terres en tenure copiate, qui étaient à l’origine des terres de dotation. Depuis 1632, la ferme de Torkilsheyggjur est une ferme annexe au presbytère de Nes. Le troupeau de moutons compte 400 têtes.
Le presbytère de Nes remonte à plusieurs centaines d’années. Après la Réforme, Heini Jonsson, dit Heini Havreki, devint le premier pasteur luthérien des Îles Féroé. Il fut nommé pasteur à Nes en 1541 et devint le premier doyen luthérien du pays en 1558. Il était également le père du corsaire Magnus Heinason (Mogens Heinesen).
Auparavant, les îles Féroé, qui sont devenues un diocèse indépendant en 1990, avaient compté 34 doyens, dont 14 résidaient au presbytère de Nes. Le dernier doyen à avoir occupé ce presbytère, en fonction entre 1900 et 1917, était le prêtre, homme politique et poète Fríðrikur Petersen, né à Saltnes.
V.U. Hammershaimb, qui devint vicaire à Nes en 1862 et fut doyen de 1867 à 1878, fit construire en 1863 un presbytère neuf et moderne, qui allait influencer les pratiques architecturales. Ce presbytère resta en service jusqu’à la construction d’un nouveau bâtiment en 1979 et abrite aujourd’hui un musée local et un centre culturel.
L’église de Nes, voisine de l’ancien presbytère, a été construite en 1843 et fut l’église paroissiale principale jusqu’en 1994, date à laquelle la Fríðrikskirkjan de Toftir a été consacrée. L’église est classée et est utilisée lors d’occasions spéciales.
Blákrossheimið (la Maison de la Croix Bleue), qui accueille des citoyens souffrant de dépendance à la drogue et à l’alcool, a ouvert ses portes en 2014.
La paroisse de Norðragøta s’étend sur 32 merkur. 24 merkur et 8 gyllin sont des terres en copropriété réparties entre six copropriétaires. 7 merkur et 8 gyllin sont des terres en pleine propriété. La plus grande ferme en copropriété s’étend sur 9 merkur et 5 gyllin ; c’est également l’une des rares grandes exploitations laitières. Le cheptel ovin compte 995 têtes.
La première installation portuaire de Norðragøta a vu le jour en 1945 et a depuis été agrandie à plusieurs reprises. Aujourd’hui, la localité dispose d’un grand port de pêche doté d’une zone de quai relativement étendue. C’est également là que se trouve la plus grande entreprise de la localité, Fiskavirkið í Gøtu, qui emploie environ 100 personnes et produit principalement du poisson salé destiné aux marchés espagnols, italiens, grecs et portugais. On trouve également plusieurs autres petites entreprises dans la zone portuaire, dont certaines liées à l’industrie de l’élevage du saumon. La baie de Gøtuvík abrite en effet plusieurs fermes salmonicoles.
Norðragøta disposait dès ses débuts d’un terrain de sport, qui a depuis été agrandi et modernisé, de sorte qu’il y a désormais un terrain de football à Sørpugerði, où l’association sportive Víkingur (2008) possède un nouveau club-house. Víkingur, qui a remporté le championnat de football des Îles Féroé en 2016 et 2017, est issue de la fusion des anciennes associations sportives de Gøta et de Leirvík.
La mairie d’Eysturkommuna est située à Norðragøta et a été inaugurée en 2018. Le bâtiment, d’une superficie de 750 m², semble avoir poussé naturellement hors du sol grâce à son toit en gazon.
Norðskáli compte 312 habitants en janvier 2025 et s’étend sur 4 merkur, dont 8 gyllin de terres en copropriété, détenues par un seul locataire, et 3 merkur et 8 de terres en pleine propriété. Le village a été mentionné pour la première fois en 1584. Le troupeau de moutons compte 320 têtes.
Depuis des siècles, il existe un banc de moules dans le détroit au large de Norðskáli. Il était non seulement important comme source de nourriture au niveau local, mais aussi comme source de revenus, puisque les moules étaient acheminées par bateau jusqu’à Tórshavn pour y être vendues.
Le pont enjambant le détroit et la situation centrale de Norðskáli, associée à celle d’Oyrarbakki, ont permis au village de se développer en tant que centre commercial, avec plusieurs entreprises et de nouvelles implantations.
L’église date de 1931 ; elle est construite en béton crépi et dotée d’un toit en amiante peint en rouge, d’après les plans de H.C.W. Tórgarð. Elle a été agrandie et dotée d’extensions de chaque côté en 1977. La première école a été construite en 1898, mais aujourd’hui, les enfants fréquentent l’école mixte d’Oyrarbakki.
Oyndarfjørður, mentionné dans le Hundabrævið, s’étend sur 32 merkur, dont 28 merkur de terres en copropriété réparties entre dix copropriétaires, et 4 merkur de terres en pleine propriété. Le troupeau de moutons compte 748 têtes.
L’église, une église traditionnelle en bois au toit de tourbe, a été construite en 1838. L’école, conçue par Niels Pauli Hansen, date de 1959. La maison de mission a été construite en 1944.
Oyndarfjørður possède une ancienne épicerie préservée, í Víkum, qui abrite à la fois un magasin et une résidence. Le fjord est utilisé pour l’élevage du saumon. Le village dispose d’une auberge et d’un camping.
Sur la plage, vous pouvez voir deux rochers qui se balancent, appelés Rinkusteinar.
Le hameau d’Oyrarbakki a été fondé en 1924. Júst í Túni a lancé la première ferme piscicole de saumon et de truite à la fin des années 1960, et au début des années 1970, Fiskaaling a installé sa propre ferme piscicole dans la région, mais celle-ci a depuis fermé ses portes. Situé à proximité du pont qui enjambe le détroit, Oyrarbakki est devenu le centre de la commune de Sunda et abrite également l’administration communale. Outre l’école mixte, on y trouve également la caserne des pompiers de la commune et la salle de réunion de l’association de jeunesse Eydnan.
Près du village s’étend un espace de loisirs de 130 000 m2, qui comprend une plantation de 70 000 arbres.
Oyri compte 12 merkur de terres en copropriété, réparties entre trois copropriétaires. Le troupeau de moutons se compose de 442 têtes.
Un plateau situé à une altitude de 200 à 300 m à l’est et au sud du village fait partie de la surface de ce qu’on appelle le seuil d’Eysturoy. Au sud, ce seuil s’élève et se termine par un sommet proéminent, le Reyðafelstindur.
Le potentiel économique d’Oyri a été relancé lorsque la société O.C. Joensen, qui avait débuté comme une entreprise traditionnelle de commerce et de transport maritime, a par la suite investi dans la pêche et la production de crevettes et de coquillages. L’entreprise, qui a depuis été rachetée par la compagnie maritime P/F Thor à Hósvík, dispose de ses propres navires pour la pêche aux coquillages. Une autre entreprise, aujourd’hui fermée, était Garnavirkið, qui fabriquait des filets et des outils de pêche.
Rituvík est un hameau situé à l’écart de Toftir, fondé en 1873. Le village se trouve dans une crique ouverte sur la mer, où les vagues viennent souvent s’écraser contre le rivage. On trouve un débarcadère et des hangars à bateaux de part et d’autre de la crique. Par beau temps, c’est un excellent endroit pour plonger au large du village, où se trouve une forêt de varech avec des zones sablonneuses sur le fond marin et des grottes sous-marines. Le Glyvrafjall, au nord de Rituvík, culmine à 303 m. Sur la plage, un phénomène géologique rare s’est formé lors du comblement d’un tunnel de lave alors que celle-ci était encore en fusion. L’ancien sentier menant au village de Lamba passe devant une pierre de 220 kg que le héros légendaire Ole le Fort aurait soulevée.
Rituvík a accueilli sa première école en 1892, et une nouvelle a été construite en 1965 par Lamhauge & Waagstein. L’école fait désormais partie du programme périscolaire de la commune.
Les habitants fréquentaient l’église de Nes (Nes Kirkja) jusqu’en 1955, date à laquelle Rituvík a reçu sa première église. Cette église en bois est la dernière des huit églises conçues par l’architecte H.C.W. Tórgarð. La cloche de l’église est une cloche de navire provenant de la goélette portugaise Florentine, qui a coulé au Groenland en 1947. L’église s’est dotée d’une cloche plus grande en 1995.
En 1975, une sculpture de Fridtjof Joensen a été installée près de l’église pour commémorer les premières implantations à Rituvík. La sculpture représente un homme muni d’un outil de creusage appelé « haki » et une femme tenant des aiguilles à tricoter. Une stèle commémorative se trouve également près de la plus ancienne maison du village. Le capitaine Anton Olsen, originaire de Rituvík, a secouru 4 004 réfugiés vietnamiens en 1975 à bord de son navire Clara Mærsk après la chute de Saigon ; en 2015, une plaque commémorative a été apposée devant la maison où il a grandi.
Runavík (localité) et la commune de Runavíkar
Depuis 1967, le village périphérique de Runavík est également le nom de la troisième plus grande commune des Îles Féroé. Les premiers habitants se sont installés à Runavík en 1916 ; cependant, tant ici qu’à Saltangará, la population n’a commencé à croître qu’après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les entreprises et l’industrie de la pêche ont commencé à se développer. Entre 1955 et 2025, la population de la région de Runavík est passée de 493 à 2 256 habitants.
Le hameau de Glyvrar, inscrit au « markatal », comptait 472 habitants en janvier 2025 et s’étend sur 16 « merkur » de terres en copropriété, réparties entre trois copropriétaires. Il n’y a pas de terres en pleine propriété, et le troupeau de moutons compte 342 têtes.
La première résidence du hameau isolé de Saltangará a été enregistrée en 1846. Ce lieu était autrefois également appelé Heiðarnar (Les Landes), nom encore utilisé par beaucoup. C’est là que les fonctionnaires de Tórshavn possédaient leurs fermes de tourbe, d’où la tourbe destinée au chauffage était transportée en barques à rames jusqu’à Tórshavn. On raconte que les métayers de Glyvrar se sont longtemps opposés à toute nouvelle implantation dans la région.
L’ancienne commune de Nes, qui comprenait les villages de Glyvrar, Saltangará, Runavík, Lamba, Skipanes, Søldarfjørður, Toftir, Rituvík et Æðuvík, a été scindée en deux communes indépendantes en 1967 : Nes Kommuna et Runavíkar Kommuna. À la suite d’un référendum, cette dernière a fini par regrouper les villages de Glyvrar, Saltangará, Runavík, Lamba, Skipanes, Søldarfjørður ainsi que des deux villages périphériques de Rituvík et Æðuvík, situés sur le territoire de la localité de Toftir, telle que définie dans le « markatal ». Par ailleurs, entre 2005 et 2009, la commune a fusionné avec les trois anciennes communes de Funnings-Elduvíkar, Oyndarfjarðar et Skála Kommuna.
La commune de Runavíkar Kommuna coopère avec les communes voisines dans les domaines de l’éducation, des soins de santé et de l’aide aux personnes âgées, des structures d’accueil de jour, de la protection de l’enfance, des pompiers, etc.
Glyvrar, Saltangará et Runavík forment un ensemble urbain cohérent et seront ci-après principalement désignés sous le nom de Runavík.
Extension du port et emplois
Au début des années 1900, il était prévu de construire un grand port dans la région en raison de son emplacement idéal et du fait qu’elle n’était pas affectée par les courants de marée. Cependant, le port ne vit pas le jour car les autorités locales estimaient que la profondeur de l’eau était trop importante et qu’un brise-lames serait nécessaire pour se protéger des vents du nord et des vagues qui les accompagnaient. De plus, on considérait que la région comptait trop peu d’habitants pour que les travaux de construction soient rentables.
C’est donc l’homme d’affaires local Símun Simonsen á Høgabóli qui a financé la construction d’une jetée à Saltangará en 1909, dans l’espoir que la municipalité construise un port plus grand à une date ultérieure. Cela ne s’est toutefois pas concrétisé, faute d’accord sur l’emplacement. Une nouvelle proposition a été avancée en 1930, mais elle a été abandonnée pour des raisons financières. La construction d’une jetée a débuté en 1940, pendant l’occupation britannique de la Seconde Guerre mondiale, et s’est achevée en 1947. L’extension de la zone portuaire s’est poursuivie depuis lors, avec quelques interruptions. Une nouvelle installation portuaire a été mise en service en 2000, et un port en eau profonde pouvant atteindre 15 mètres de profondeur est toujours en cours de construction afin de pouvoir accueillir de grands navires. Chaque année, plusieurs navires de croisière font escale au port de Runavíkar, qui s’est développé pour devenir un pôle régional majeur au cours des 60 à 70 dernières années.
On trouve également des ports de plaisance à Runavík et dans d’autres villages de la commune, ainsi qu’une installation portuaire relativement récente à Glyvrar. Cette installation est principalement utilisée par l’entreprise de saumon Bakkafrost, qui constitue le plus grand employeur de la région avec 700 salariés. Il existe également une installation portuaire à Søldarfjørður.
Faroe Origin produit des produits de la pêche autres que le saumon et emploie environ 120 personnes.
Au port de Runavíkar, une base d’approvisionnement a servi de point d’appui pour des projets d’exploration pétrolière aux Îles Féroé, mais son activité a diminué ces dernières années. À cela s’ajoutent plusieurs autres emplois liés au secteur maritime, des entreprises de services et des commerces, ainsi que des hôtels et des restaurants.
Églises et lieux de réunion
L’église de Glyvrar (Glyvrar Kirkja) se compose de l’ancien bâtiment datant de 1927 et, à gauche, de l’extension de 1981. Chaque année, l’église accueille plusieurs expositions d’art. La musique accompagne toujours le vernissage des expositions, et la plupart du temps, l’artiste est également présent pour parler de ses œuvres et de l’exposition. Il est prévu de construire une nouvelle église dans les années à venir. ÓLAVUR FREDERIKSEN, 2015
L’église paroissiale de la région de Runavík est la Glyvrar Kirkja, datant de 1927. Elle a été conçue par Vilhelm Nielsen, alors vicaire de Nes, puis reconstruite en 1981 selon les plans de l’architecte J.P. Gregoriussen, avec une extension inspirée des hangars à bateaux féroïens. En 1968, la congrégation des Frères a acquis la maison de réunion Berøa à Saltangará ; il s’agissait de l’ancienne maison de réunion Ebenezer de Tórshavn, qui a été démontée puis reconstruite dans le village.
La Mission intérieure, branche évangélique de l’Église nationale, dispose d’une maison de mission ; l’Église libre Livets Ord (Parole de Vie) possède une maison de réunion ; et les Témoins de Jéhovah ont une salle du Royaume.
Soins de santé et institutions sociales
En 1927, un cabinet médical doté d’une résidence pour le médecin a été créé à Saltangará, conçu par H.C.W. Tórgarð. Ce cabinet couvrait une vaste zone de desserte ; aujourd’hui, Runavík est le centre d’un service de santé complet comprenant un médecin, un dentiste, une sage-femme, un service de psychiatrie de district, un laboratoire, une pharmacie, etc.
La maison de soins et la maison de retraite Eysturoyar Røktar – og Ellisheim, créée en 1984 pour l’ensemble de l’île d’Eysturoy, a été agrandie à plusieurs reprises et compte actuellement 70 places. Depuis que la prise en charge des personnes âgées a été transférée aux communes par la loi en 2015, cet établissement s’inscrit dans le cadre de la coopération entre les communes de Skálafjørður en matière de soins aux personnes âgées et est géré par l’institution commune Roðin.
L’association locale des femmes, Kongshavnar Kvinnufelag, a créé un établissement pour enfants en 1982. Depuis lors, plusieurs structures d’accueil pour enfants ont vu le jour, comprenant des crèches, des écoles maternelles et des garderies périscolaires, ainsi que d’autres offres destinées aux enfants et aux jeunes.
Écoles et enseignement
L’enseignement dans les villages de Skálafjørður a débuté en 1840, bien plus tôt qu’ailleurs. Le premier bâtiment scolaire, comprenant le logement de l’instituteur, a été construit en 1845 à Saltnes ; c’est de là que l’instituteur dispensait ses cours dans plusieurs autres villages. Après la fermeture des écoles de village en 1854, l’enseignement ne reprit qu’en 1870, deux ans avant la nouvelle loi sur l’école de 1872. En 1890, une école ouvrit ses portes à Glyvrar.
Une nouvelle école fut inaugurée dans le village en 1958 ; outre des salles de classe, elle comprenait également des salles spécialisées, un gymnase et un cabinet dentaire. Le bâtiment a été conçu par l’architecte local Niels Pauli Hansen. À partir de 1960, les élèves ont suivi un enseignement préparatoire à l’examen de fin d’études, et en 1976, la Runavíkar Kommunuskúli a ouvert ses portes, comprenant à la fois un collège et les classes de 4e à 2nde.
La toute nouvelle école centrale de la commune de Runavíkar, la Skúlin við Løkin, créée en 2008, offre un large éventail d’installations.
Culture et sports
La bibliothèque locale, Bókasavnið við Løkin, fait partie, avec la salle culturelle Løkshøll, du nouveau complexe scolaire de Runavík et organise régulièrement des expositions d’art.
Le musée local, Forni i Glyvrar, a été fondé en 1986 et est installé dans la maison privée de Niels Pauli Hansen, une demeure fonctionnaliste qu’il a lui-même conçue et construite. Le musée expose des outils destinés aux travaux d’extérieur et d’intérieur et abrite une boutique proposant des objets datant des années 1930. Il propose également des expositions temporaires sur divers thèmes culturels et historiques. Niels Pauli Hansen a laissé son empreinte tant sur les maisons privées que sur les bâtiments publics de la région.
Côté sport, les habitants pratiquent diverses activités au sein de clubs proposant le badminton (Nápur), le tir à l’arc (Bogaskjótifelagið Ørvur), le handball (Tjaldur), le sport pour les personnes en situation de handicap (Ítróttarfelagið Svanur), l’aviron (NSÍ kappróður), le football (NSÍ), la gymnastique (Støkk), le taekwondo (Hwarang Føroyar), le golf (Eysturoyar Golffelag), l’équitation (Ríðifelagið Sleipnir) et le billard (Skálafjarðar Billardfelag).
La salle omnisports et centre culturel Bylgjan, d’une superficie de près de 3 500 m2, a été achevée en 2014. Ce complexe, qui a été à la fois conçue et construite par la société BBP Arkitekter, basée à Copenhague, est dotée de grandes baies vitrées qui intègrent la salle de sport à la nature environnante. On peut y pratiquer la gymnastique, le handball, le badminton et le tir à l’arc, entre autres, et elle accueille également des conférences, des concerts et d’autres activités culturelles. Il est prévu d’agrandir Bylgjan en y ajoutant une piscine.
Parmi les initiatives culturelles municipales figure le Laksatorgið (marché au saumon), qui se tient chaque année en juillet : il s’agit d’un marché en plein air proposant des dégustations, diverses ventes et des animations pour tous les âges. Le Byarskáði a lieu en novembre : après les décorations de Noël, plusieurs journées sont consacrées à des concerts et autres animations, et les magasins prolongent leurs horaires d’ouverture.
Chaque année, fin avril, une semaine culturelle est organisée avec des concerts, des pièces de théâtre, des expositions d’art et des activités sportives. Tous les deux ans, le monde des affaires local organise la conférence Faroexpo à Runavík, avec une exposition de produits et divers événements sociaux et culturels.
Les premiers colons sont arrivés dans le village périphérique de Saltnes en 1837. Ce village occupe une place importante dans l’histoire scolaire des Îles Féroé. En 1843, les matériaux provenant de l’ancienne église de Nes (Nes Kirkja) ont été utilisés pour la construction d’un bâtiment scolaire et d’un logement pour l’instituteur à Saltnes ; l’école, qui a ouvert ses portes en 1845, desservait les villages de Saltnes, Nes, Toftir, Glyvrar et Strendur. Johannes Petersen, originaire de Klaksvík, y exerçait la fonction d’instituteur. Toutes les écoles de village furent fermées en 1854 jusqu’à l’adoption d’une nouvelle loi sur les écoles de village en 1872 ; toutefois, Johannes Petersen avait déjà été réengagé comme instituteur à l’école de Saltnes en 1870. Cette école ferma ses portes en 1895 après la construction de l’école de Toftir. Johannes Petersen avait pris sa retraite l’année précédente, mais sa fille Johanne Petersen, qui était assistante enseignante depuis 1888, continua à exercer le métier d’enseignante à Toftir jusqu’à la fin de sa vie. Johannes Petersen était également le père du doyen Fríðrikur Petersen.
L’instituteur Johannes Petersen fut une figure importante à Saltnes, où il exerça au milieu du XIXe siècle, puis à nouveau à partir de 1870. 8966F0000002, TJÓÐSAVNIÐ
Selatrað, mentionné dans le Hundabrævið, s’étend sur 30 merkur, dont 22 merkur de terres en copropriété réparties entre deux copropriétaires, et 8 merkur de terres en pleine propriété. Selatrað est considéré comme un village de la période du Landnam et disposait autrefois d’un lieu de réunion du thing local. Le troupeau de moutons compte 713 têtes.
L’église du village, construite en 1927, est en béton avec un toit en ardoise ; elle a été conçue par l’ingénieur Steingrim Winther. L’école, aujourd’hui fermée, sert actuellement de salle des fêtes et accueille diverses activités, notamment des réunions chrétiennes.
Une plantation relativement importante a été créée par la Société danoise de santé en 1923. Le village dispose également d’un centre scout du YMCA qui a accueilli de grands camps scouts internationaux. Une jetée a été construite en 1965, puis agrandie pour devenir un petit port de plaisance.
Commune de Sjóar
La commune de Sjóar (Sjóar Kommuna) comprenait autrefois toute la partie occidentale du Skálafjørður, mais depuis la scission de 1952 entre Skála et Sjóar Kommuna, cette dernière commune regroupe les localités de Strendur et Selatrað, situées sur la rive ouest d’Eysturoy, les villages périphériques d’Innan Glyvur, situé entre Strendur et Skála, ainsi que Morskranes et Kolbeinagjógv, à l’ouest d’Eysturoy, fondés respectivement en 1876 et 1933.
La commune de Sjóar fait partie de la coopération intercommunale en matière de prise en charge des personnes âgées par le biais de l’établissement commun Roðin. La maison de retraite et de soins Eldrasambílið Sjóvarlon a été construite à Strendur en 2016 et dispose de dix places. La commune collabore également avec les communes de Runavíkar et de Nes en matière de structures d’accueil de jour et de protection de l’enfance. Strendur dispose d’un cabinet médical et d’une clinique psychiatrique de district.
Le village périphérique de Skálafjørður, ou Skálabotnur, situé au fond du fjord Skálafjørður, a été mentionné pour la première fois en 1630. C’est là que la rivière Fjarðará se jette dans le fjord au niveau d’une plage de sable.
La congrégation chrétienne de Keldan s’y est installée en 1987, et un grand centre doté d’une salle de réunion bien équipée a été construit en 2004. La congrégation de Keldan gère également une école privée indépendante proposant des classes de la maternelle à la 7e.
Skáli, mentionné dans le Hundabrævið, s’étend sur 40 merkur, répartis en 27 merkur et 15 gyllin de terres en pleine propriété et 12 merkur et 1 gyllin de terres en copropriété. Les terres en copropriété sont réparties entre trois copropriétaires. Le troupeau de moutons compte 1 022 têtes. Il s’étend d’Innan Glyvur jusqu’au fond du Skálafjørður, où il jouxte Funningur, Elduvík et Syðrugøta.
Les plus hauts sommets du village sont le Halgafelstindur, à 758 m, et le Reyðafelstindur, à 766 m. Le pic caractéristique du Reyðafelstindur est un prolongement du seuil d’Eysturoy.
Le chantier naval est l’un des principaux lieux de travail de Skáli. Son histoire remonte à 1901, lorsque deux armateurs de Tórshavn, Jens í Dali et Søren Müller, ont acheté une ancienne cale de halage en Angleterre, qui a été mise en service en 1904 sous le nom de « Kongshavn Shipyard ». Le chantier naval a été racheté en 1941 par la société A/S J.F. Kjølbro de Klaksvík, qui a également possédé pendant de nombreuses années plusieurs entreprises actives dans la pêche et l’industrie de la pêche au sein du village. En 1997, le chantier naval a été acquis par Tórshavnar Skipasmiðja, et il fait aujourd’hui partie de MEST, qui possède des chantiers navals à Tórshavn et à Vestmanna.
Une autre grande entreprise est EL-Service P/F, créée en 1988 dans l’ancien séchoir à poisson de J.F. Kjølbro. Avec une trentaine d’employés, l’entreprise intervient principalement dans le domaine de l’électricité à bord des navires et dans les tunnels.
Le village dispose d’une épicerie et d’une boulangerie, Bakaríðið á Skála, qui approvisionne également d’autres villages. Jusqu’en 1940, les habitants de Skáli fréquentaient l’église við Sjógv à Strendur.
Après 1940, le village s’est doté de sa propre église, conçue par H.C.W. Tórgarð et construite en béton avec un toit en Eternit. Elle a depuis été restaurée. Une salle paroissiale a été construite en 1960. La salle des baptistes, Neria, date de 1979.
En 1965, une école conçue par Lamhauge & Waagstein a été construite, et un nouveau bâtiment a été mis en service en 1990. Skála Skúli accueille des élèves de la 1re à la 7e classe ; les élèves poursuivent ensuite leur scolarité à l’école centrale « við Løkin » à Runavík. Barnahúsið Sillan est un établissement intégré. Eldrasambílið á Skála est une maison d’accueil de répit pour les personnes atteintes de démence, qui s’inscrit dans le cadre de la collaboration municipale en matière de soins aux personnes âgées à Skálafjørður.
Un club de football a été fondé en 1965, et le village dispose également d’un club d’aviron. Le village dispose d’un terrain de football et d’une salle omnisports dotée d’une salle de réunion. En 2013, l’association Fornminnisfelag fyri Skála og Skálafjørð a été créée ; elle gère un musée local.
Skipanes est un hameau isolé datant de 1839, situé sur une petite langue de terre du même nom. Selon la légende, le chef Tróndur í Gøtu, mentionné dans la Færeyingasaga, utilisait Skipanes comme port d’hiver.
Le village dispose d’un petit port de plaisance. Skipanes et Gøtueiði, qui appartiennent à la commune de Gøtu, forment aujourd’hui un village homogène.
Søldarfjørður, mentionné dans le Hundabrævið, est un ancien établissement de type « markatal » composé de 12 merkur de terres en tenure copiate, réparties à parts égales entre deux tenanciers. Il n’y a pas de terres en pleine propriété dans le village. Le troupeau de moutons compte 220 têtes.
La congrégation des Frères dispose d’une maison de réunion, Elim, et la Mission nationale possède également une maison de réunion dans le village. La première école du village a été construite en 1892, et une nouvelle a vu le jour en 1956, conçue et construite par Niels Pauli Hansen. Cette école a depuis été reconstruite et agrandie pour accueillir une piscine.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’armée britannique a construit un dépôt pétrolier comprenant plusieurs réservoirs à Søldarfjørður. Après la guerre, le terrain et le dépôt ont été acquis par les autorités féroïennes, et peu après, des arbres ont été plantés dans la zone, qui forme aujourd’hui une plantation dotée d’une aire de jeux. Le port a été agrandi et est toujours en cours de développement.
La plupart des membres d’équipage du cotre de pêche Imanuel, qui a coulé au large de l’Islande en 1932, étaient originaires de Søldarfjørður. Une stèle commémorative a été érigée en leur honneur dans le village en 1983.
Strendur s’étend sur 40 merkur et 2 gyllin. 19 merkur et 14 gyllin correspondent à des terres en copropriété réparties entre quatre copropriétaires, tandis que 20 merkur et 4 gyllin sont des terres en pleine propriété. Le troupeau de moutons compte 400 têtes.
Strendur comprend les quatre « býlingar » suivants : Við Sjógv, í Selvendi, á Heyggi et Gerðar. Le nom de Strendur a été utilisé pour la première fois comme désignation commune en 1732, mais n’apparaît régulièrement dans les registres paroissiaux qu’à partir de la période 1833-1854. Dans « La Lettre du Chien », le lieu est désigné sous le nom de Raktangi, qui est également le nom de la langue de terre la plus au sud, à l’entrée du Skálafjørður.
On trouve plusieurs petits ports et installations nautiques le long du fjord. À Hulkur, à l’extrémité nord du village, se trouve un grand quai où est implantée la société de pêche Vaðhorn. Parmi les autres entreprises du village figure Snældan, qui transforme la laine des Îles Féroé en divers types de tricots.
Le tunnel routier qui relie le village à Runavík, de l’autre côté du fjord, ainsi qu’à Tórshavn, débouche à í Selvindi. Ce tunnel a permis de réduire la distance entre le village et Tórshavn de 75 km à 14 km.
L’église de Sjógv a été construite en 1834 ; il s’agit d’une église traditionnelle en bois au toit de tourbe. Elle a été édifiée par David Petersen, originaire de Kollafjørður. Le retable, intitulé « Jésus dans le jardin de Gethsémani », est une copie de l’œuvre éponyme de Carl Bloch, peinte par Anna Wesenberg.
La première école a ouvert ses portes à Strendur en 1887. Une nouvelle école a été construite en 1969, puis agrandie en 1984 et à nouveau en 2011. Elle dispose désormais d’une piscine et constitue l’établissement scolaire central de la commune. La Mission intérieure a eu un impact considérable sur le peuplement de la région.
La première maison de mission a été construite en 1936, et en 2018, une nouvelle maison de mission, plus spacieuse, a été inaugurée. Stranda Blákrossfelag, qui fait partie de l’organisation caritative chrétienne Blue Cross, est très active et organise chaque année une fête Blue Cross.
Le village dispose depuis 2006 d’une crèche intégrée, qui a été agrandie en 2008 avec la création d’une garderie périscolaire. Une salle des fêtes construite en 1979 a été reprise par la commune en 1996 et accueille désormais diverses activités sociales et culturelles telles que la danse, la musique, le chant choral et les réunions chrétiennes. En 1981, l’orchestre Tønsikt a établi un record féroïen en vendant 6 000 exemplaires de la cassette Har bylgjan leikar.
L’association des retraités du village a été fondée en 1996 et propose de nombreuses activités depuis ses locaux situés au port. L’association muséale Sjóvar Fornminnafelag, fondée en 2009, possède quatre maisons anciennes dans la zone portuaire de Høvdanum. L’association a également repris Turkihúsið, un séchoir à poisson datant de 1950, qui fait aujourd’hui office de musée local.
L’association sportive Stranda Ítróttarfelag (StÍF, fondée en 1942) se consacre principalement au handball. Le club de jeunesse et de sport Strálan, fondé en 1989, est surtout actif dans le domaine de l’aviron. Il existe également une association de judo, fondée en 2011.
En 1976, un mémorial a été érigé à Raktangi, en hommage aux habitants de la commune qui ont péri en mer. Leurs noms sont gravés dans la pierre, et une cérémonie a lieu chaque année le 1er novembre. Le hameau isolé d’Innan Glyvur, situé entre Strendur et Skála, a été fondé en 1884. Le nouveau presbytère de la paroisse y a été construit en 1971.
Installations militaires pendant la Seconde Guerre mondiale
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Strendur, situé à l’entrée du Skálafjørður, revêtait une grande importance stratégique tant pour le trafic maritime que pour la protection des importantes réserves de pétrole du Søldarfjørður. Les Britanniques ont établi une base militaire équipée de canons et d’autres pièces d’artillerie dans la zone d’úti á Bergi, où ils ont stationné une centaine de soldats, ainsi qu’une installation militaire plus modeste, également dotée de canons et d’artillerie, à Innan Glyvur, où des casernes ont également été construites pour les soldats. On peut encore observer aujourd’hui des traces évidentes de ces installations militaires.
Commune de Sunda
Les localités de Norðskáli et d’Oyri, figurant dans le « markatal », ainsi que le hameau isolé d’Oyrarbakki, situé de l’autre côté du détroit, constituaient autrefois la commune de Sunda. Le pont enjambant le détroit entre Eysturoy et Streymoy a considérablement amélioré les infrastructures de la région, et c’est à peu près à cette même époque que les autorités ont décidé de fusionner les petites communes. À la suite d’un référendum, cela a abouti à la fusion de Norðskáli, Oyrarbakki, Oyrar et Gjógv, toutes des communes situées sur Eysturoy, avec Hósvík, Hvalvík, Streymnes, Saksun, Haldarsvik et Tjørnuvík, sur Streymoy, pour former la nouvelle commune de Sunda en 2005.
Cette fusion a entraîné la fermeture de plusieurs petites écoles de village, et trois établissements ont finalement dû desservir l’ensemble de la commune : les écoles de Hósvík et Hvalvík, ainsi que l’école mixte Skúlin við Streymin à Oyrarbakki, construite en 1969 et agrandie en 1973. Les deux premières écoles n’accueillent que les plus jeunes élèves, tandis que l’école mixte couvre tous les niveaux. Les anciennes écoles sont utilisées pour des activités éducatives de loisirs et d’autres activités périscolaires.
Les villages de Hósvík, Hvalvík et Oyrarbakki disposent d’écoles maternelles et de crèches. L’ancienne Garnhúsið á Oyri, la « maison du fil », est devenue un centre de jeunesse, et les communes de Sunda et d’Eiðis participent toutes deux à l’école de musique Norðljómur. En collaboration avec les communes voisines de Vestmanna, Eiðis et Kvívíkar Kommuna, la commune de Sunda a rejoint le partenariat VEKS, une institution commune qui gère les soins aux personnes âgées, notamment les soins à domicile, les services de santé et la livraison de repas.
À l’échelle de la commune dans son ensemble, les grands villages ont connu une croissance considérable, tandis que les petits villages isolés ont stagné et que, dans certains endroits, la population a diminué.
Le hameau isolé de Svínáir a été fondé à la fin des années 1820. Le lieu-dit « við Lutastað » est l’ancien hameau isolé, qui, depuis la fin des années 1980, s’est encore agrandi avec l’implantation d’á Svínánesi, au nord de l’ancienne localité.
Au-dessus de Svínáir se dressent les montagnes Svartbakstindur (803 m), Skerðingur (691 m) et Miðalfelli (654 m).
Syðrugøta s’étend sur 32 merkur et 10 gyllin. 25 merkur et 10 gyllin sont des terres en tenure à bail réparties entre 7 locataires. 5 merkur sont des terres en pleine propriété. La plus grande ferme en tenure à bail, Húsgarður, s’étend sur 10 merkur et 4 gyllin et est la plus ancienne du village. Le cheptel ovin compte 926 têtes.
Des fouilles archéologiques ont montré qu’il existait déjà un village à l’époque du Landnam et, selon la légende, Tróndur í Gøtu possédait une ferme dans la région. Des vestiges d’un cimetière ont été découverts, ce qui laisse supposer qu’il y avait également une église à Syðrugøta.
Comme ailleurs, l’élevage ovin n’a plus d’importance économique majeure, mais Syðrugøta possède une exploitation laitière. Depuis l’entre-deux-guerres, des entreprises produisant des dérivés de poisson, tels que la farine de poisson et l’huile de hareng, se sont implantées dans le village. En 1929, une usine de transformation du poisson produisant de la morue séchée a ouvert ses portes, mais elle a déménagé à Norðragøta, où l’extension du port offrait de meilleures opportunités.
La filature de laine Tøtingarvirkið a constitué un lieu de travail important dans la localité depuis 1960. L’entreprise a fermé ses portes en 1986, mais a rouvert entre 1991 et 2010. Elle produisait du fil à partir de laine féroïenne ainsi qu’une large gamme de tricots. Les bâtiments sont désormais utilisés à d’autres fins, notamment dans le cadre du festival G! et d’autres événements culturels. La plus grande compagnie maritime du pays, Varðin, a son siège social à Syðrugøta.
Cette compagnie maritime possède plusieurs des navires qui pêchent des espèces de poissons pélagiques aux Îles Féroé.
Toftir s’étend sur 20 merkur, dont 16 sont des terres en copropriété réparties entre sept copropriétaires. Il y a 4 merkur de terres en pleine propriété. Le troupeau de moutons compte 633 têtes.
Le nom Toftir, qui signifie « ruines », pourrait indiquer que le village a été abandonné puis repeuplé par la suite. Tofte peut également signifier « parcelle de terre distincte près de la ferme ». Des toponymes tels que Krossbakki, « la colline de la croix », remontent à l’époque catholique.
Alors qu’il ne comptait que deux fermes en 1584, le village s’est développé à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, à mesure que de vastes portions des terres périphériques étaient transformées en traðir, parallèlement à la fondation des villages périphériques de Saltnes, Rituvík et Æðuvík.
Après l’introduction du libre-échange, la pêche et la production de morue séchée ont pris une grande importance ici comme ailleurs aux Îles Féroé, ce qui a conduit à la création de comptoirs commerciaux et d’entreprises. Jusqu’au milieu du XXe siècle, la société de commerce et de transport maritime D.P. Højgaard’s Eftf. comptait parmi les principales entreprises du pays.
En 1968, l’usine de filetage de poisson Nykur a été créée dans la zone portuaire ; elle est restée le principal lieu de travail du village jusqu’au début des années 1990. Les installations portuaires ont été agrandies en plusieurs étapes afin de pouvoir accueillir davantage d’entreprises de pêche et de transport maritime, notamment M.J. Saltsøla, qui vend du sel aux navires et aux entreprises. C’est également le siège de Fiskamarknaður Føroya (Marché aux poissons des Îles Féroé), créée en 1993.
La première école a été construite à Toftir en 1895. L’école actuelle, conçue par Niels Pauli Hansen, a ouvert ses portes en 1958. Elle a depuis été reconstruite et rénovée, la dernière fois en 2008, et accueille des élèves de la 1re à la 10e classe.
La nouvelle église de la commune, Fríðrikskirkjan, a été consacrée en 1994. Le bâtiment et l’intérieur ont tous deux été conçus par Høgni Larsen. La Mission intérieure dispose de la maison de mission Tabor, tandis que la congrégation des Frères possède la maison de réunion Nebo.
La maison de retraite et de soins Eldrasambílið Vesturskin a ouvert ses portes en 2004 et fait partie de la coopération communale organisée sous l’égide de l’institution commune Roðin. L’établissement dispose de 16 places.
Le complexe sportif du village, situé à Svangaskarð, qui combine des installations d’athlétisme et de football, a été achevé en 1992 et a initialement servi de terrain d’accueil à l’équipe nationale de football des Îles Féroé. Ce complexe est aujourd’hui un centre d’entraînement et de formation pour la fédération de football des Îles Féroé, ainsi que le terrain d’accueil du club de football local.
Vers 1850, un fils de fermier originaire de Syðrugøta s’est installé à Undir Gøtueiði, à Skálafjørður. Là, les habitants de Gøta avaient depuis des siècles des bateaux amarrés à Skipanes, et ils y stockaient également de la tourbe, extraite dans la vallée de Millum Fjarða, au fond du Skálafjørður, sur les terres appartenant à Syðrugøta. Le transport par bateau était le moyen le plus simple pour l’acheminer.
Plusieurs maisons d’habitation ont été construites sur le site vers la fin du XIXe siècle. Aujourd’hui, Undir Gø tueiði a fusionné avec l’autre hameau de Skipanes. Ils partagent ici un petit port de plaisance.