South Uist (Uibhist a Deas) et Eriskay (Eirisgeidh)

South Uist est l’un de ces endroits qui ont tout pour plaire : une île à la périphérie des îles britanniques. Elle offre un littoral atlantique saisissant, des champs de maïs remplis de fleurs sauvages, ainsi que des vallons isolés et des collines parsemées de lochs. Elle est également déserte – seulement 1 897 personnes y vivent – et sa population clairsemée est très dispersée, créant un vaste paysage ouvert où des fermes isolées semblent avoir été déposées comme des pièces de Lego tombées du ciel. La photographe Margaret Fay Shaw a magnifiquement dépeint l’atmosphère des îles dans les années 1930 lorsqu’elle a décrit une terre avec « des maisons au toit de chaume se dressant comme des meules de foin au bord du monde ».

Du nord au sud, l’île s’étend sur 40 km et, à son point le plus large sur son axe est-ouest, elle mesure 14 km. Des lochs marins semblables à des fjords s’enfoncent profondément dans ce paysage rocheux et tourbeux, avec ses landes d’une beauté austère qui offrent de magnifiques levers et couchers de soleil. En plein été, une pénombre règne la nuit, repoussant presque l’obscurité avant le retour de l’aube. Les nombreux lochs d’eau douce, les mers peu profondes et l’absence de pollution lumineuse contribuent à créer une lumière liquide et un air cristallin qui semblent rebondir vers le ciel avant de redescendre, amplifiant les plis et les creux des montagnes qui surplombent le paysage.

Les montagnes s’étendent sur toute la longueur de la côte est, entrecoupées par quatre grands lochs. Mais c’est aussi une terre de plaines ondulées, comme si des tourbillons invisibles mais doux roulaient juste sous le machair, faisant surgir les champs comme des crêtes de vagues, cachant l’océan Atlantique jusqu’à ce que vous y soyez presque. Lorsque vous atteignez la côte, vous vous trouvez sur un littoral plus ou moins continu de 32 km de plages d’un blanc éclatant.

South Uist peut donner une impression d’éloignement, un sentiment souvent exprimé par les habitants : pour eux, non seulement Édimbourg et Londres, mais aussi Stornoway peuvent sembler très loin. Cela peut se traduire par l’idée que South Uist est la Cendrillon des îles, qui a autant à offrir aux visiteurs que les autres, mais qui est négligée par les voyagistes traditionnels, qui préfèrent se concentrer sur Harris et Lewis, plus riches et plus facilement accessibles.

Comme pour les îles du nord, la géologie sous-jacente de South Uist est constituée de gneiss lewisian. Les îles Uist et Benbecula représentent ses extrémités sud-ouest érodées. Après la dernière période glaciaire, il y a environ 10000 ans, les îles ont été colonisées par des herbes et une végétation clairsemée composée de noisetiers et de bouleaux, puis par des chênes, des ormes et des pins. Le défrichage pour le pâturage a fait disparaître la majeure partie de cette couverture végétale vers 2500 avant J.-C., tandis que la fonte des glaces submergeait une vaste zone de la côte ouest. Au fil du temps, l’accumulation progressive de millions de coquillages battus par l’Atlantique, suivie de la colonisation par les plantes, a créé le machair d’Uist. L’intérieur est caractérisé par des tourbières et, presque imperceptible à l’œil nu depuis le sol, un système de canaux connu sous le nom de ligidhean, qui draine les terres depuis de nombreuses générations. Ceux-ci ont peut-être également servi de voies navigables aux insulaires (ils étaient certainement plus sûrs et plus rapides que de marcher dans les marécages). Ce système peu étudié est très complexe, s’étendant sur toute la longueur de l’île – et sur certaines parties de Benbecula – et la tradition orale veut que certaines sections aient été construites au XVIIIe siècle par des ingénieurs hollandais. Ces ingénieurs, tout comme ceux qui ont construit le ligidhean d’origine, étaient manifestement très compétents, car ils ont laissé un paysage parfaitement plat : il suffit de regarder une carte de l’Ordnance Survey de South Uist pour remarquer l’absence quasi totale de courbes de niveau à l’ouest de la route principale nord-sud. Les ligidhean sont difficiles à distinguer depuis le niveau de la mer, mais l’un d’entre eux, particulièrement important, est connu pour drainer les eaux du Loch Kildonan, au sud de l’île.

Le sable des Uists est également remarquable : il est composé de pierres brisées et de coquilles de petits crustacés et de minuscules vertébrés qui scintillent au soleil. Là où il y a davantage de roches granitiques, le sable est généralement d’un blanc plus pâle ou d’un jaune discret ; dans d’autres zones, on trouve un sable rouge plus grossier composé de granit érodé.

Les galets des plages d’Uist sont particulièrement recherchés pour la fabrication de béton, de pistes, de fondations et de remblais, mais il s’agit d’une ressource non renouvelable. Peu de galets sont apportés par la mer et leur extraction, associée à une augmentation des tempêtes violentes et des marées hautes, aggrave l’érosion côtière dans le sud de l’île, où le machair, situé à basse altitude, est protégé par une ceinture de dunes de sable vulnérables.

Le petit fermage joue un rôle important dans le maintien de la biodiversité du machair. La plupart des petits fermiers de South Uist élèvent des moutons et une ou deux vaches. Jusqu’aux années 1970, les petits fermiers labouraient le machair avec des chevaux et une charrue à un seul soc. Le littoral a également toujours été une source riche en matériaux pour la vie quotidienne de l’île. Jusqu’aux années 1960, les matelas étaient fabriqués à partir d’algues et les lits à partir de bois flotté. Le long de la côte, la tradition veut également que les insulaires ramassent du dulse (une algue qui se déguste avec du beurre ou en bouillon) et du carraghénane, une algue délicate utilisée dans la fabrication d’un pudding au lait.

En 2006, South Uist, ainsi que les îles voisines d’Eriskay et Benbecula, ont réalisé le plus grand rachat communautaire d’Écosse en achetant 37230 hectares de domaine sportif pour 4,6 millions de livres sterling. Il est désormais géré par une société communautaire appelée Storas Uibhist, qui est responsable de la quasi-totalité des trois îles et d’un certain nombre de petits îlots isolés. Le domaine abrite plus de 850 petits exploitants agricoles et l’économie repose sur l’aquaculture, l’agriculture, la pêche, la transformation alimentaire, la construction et, de plus en plus, le tourisme.

POINTS FORTS

Les cartes touristiques peuvent donner l’impression que tout ce qui présente un intérêt sur South Uist se trouve à deux pas de la route principale, l’A865. Mais c’est loin d’être le cas : plus que sur toute autre île des Hébrides extérieures, l’essentiel sur South Uist est de s’éloigner de la route principale. Vous découvrirez la véritable beauté de l’île en explorant les ruelles et les sentiers, certains balisés, d’autres non, qui s’enfoncent vers l’ouest dans le machair ou vers l’est le long des lochs marins qui ont emporté de vastes morceaux de l’île.

Le nord de l’île est plus plat et ressemble à bien des égards au paysage de North Uist et Benbecula. Ici, le Loch Bee (Loch Bi) offre des vues spectaculaires et la possibilité d’observer la faune sauvage, le littoral du Loch Girnan mérite d’être exploré et vous pouvez visiter l’atelier de Hebridean Jewellery.

Plus au sud se trouvent deux autres grands lochs : le Loch Druidibeg (Loch Druidibeag) et le Loch Skipport (Loch Sgiopoirt). Le long d’une grande partie de la côte ouest, le machair en fleurs est aussi spectaculaire que tout ce que l’on peut trouver plus au nord. L’air est rempli d’oiseaux et, toute l’année, vous pouvez assister à des scènes dramatiques entre prédateurs et proies. Les terres ouvertes autour de Rubha Ardvule (Rubha Aird a’Mhuile) sont un endroit idéal pour observer les fleurs et les oiseaux. À proximité, vous trouverez également les vestiges paléochrétiens de Howmore (Tobha Mor). L’excellent musée de Kildonan offre un aperçu fascinant de la vie et de la culture insulaires. Les principales montagnes méritent d’être explorées, en particulier Hecia (Thacla), Beinn Choradail, Beinn Mhor et, plus au sud, Beinn Ruigh Choinnich, même si leurs sommets sont réservés aux randonneurs et alpinistes expérimentés. Loch Eynort (Loch Aineort), sans doute le plus beau des grands lochs de South Uist, se fraye un chemin vers l’est à l’ombre des montagnes. Enfin, South Uist s’étend vers le sud autour d’un groupe de communautés qui comprennent le port plutôt désolé de Lochboisdale (Loch Baghasdail), Daliburgh (Dalabrog) et Kilbride (Cille Bhrighde). South Uist possède plusieurs vestiges archéologiques importants, dont les plus spectaculaires sont les momies composites découvertes à Cladh Hallan en 2001. Juste avant la chaussée menant à Eriskay, le Big Garden à East Kilbride, avec ses produits alimentaires et ses tweeds, devrait également figurer en bonne place sur votre liste.

HISTOIRE

Jusqu’à récemment, on pensait que South Uist ne comptait aucun cercle de pierres, mais un incendie dans la lande a révélé des pierres dans les collines couvertes de bruyère à l’est d’Askernish (Aesgernis), au sud de l’île. À l’âge du fer, la répartition des habitations a changé dans le sud de l’île, les habitants quittant les machairs côtiers pour s’installer à l’intérieur des terres, où ils ont construit des maisons espacées d’environ un kilomètre, afin de cultiver les sols tourbeux.

Il n’existe aucune trace d’églises dans le sud de l’île avant l’an 1000. Cependant, après l’occupation des Hébrides par les Vikings, le puissant clan Clanranald est devenu la famille dominante. Descendants du premier seigneur des îles, ils ont régné sur South Uist pendant plus de 450 ans à partir de la fin du XIVe siècle. Le lien entre l’île et le clan Clanranald n’a pris fin qu’en 1837, lorsqu’elle a été vendue pour rembourser des dettes, ce qui fut un événement tragique.

La vie ici a toujours été difficile : l’émigration a commencé dans les années 1770, mais au début du XIXe siècle, de nombreuses familles avaient abandonné face à une série de tempêtes et de tempêtes de sable (où le sable balayé par le vent devient granuleux et dépourvu de toute végétation) qui ont dévasté les récoltes. Le pire était encore à venir avec les expulsions qui ont vu les familles chassées et les terres transformées en pâturages pour les moutons. Sur South Uist, ces expulsions ont été en grande partie menées par le colonel Gordon de Cluny, qui a acheté l’île aux Clanranalds dans le cadre d’un lot comprenant Barra, Eriskay et Benbecula. À l’époque, l’île comptait plus de 7 000 habitants, soit quatre fois sa population actuelle. L’émigration massive qui a suivi a décimé la population. Le mildiou de la pomme de terre dans les années 1840 a été le coup de grâce pour beaucoup, entraînant cinq années de famine. Si la foi religieuse est très vivante ici, comme plus au nord, ces terres catholiques sont très éloignées des « wee-frees » (libres) de Lewis, Harris et North Uist.

FAUNE ET FLORE DE SOUTH UIST

Pour de nombreux visiteurs, l’une des principales attractions de South Uist est sa faune sauvage. Une grande partie de l’île a été classée « zone panoramique nationale », une classification du gouvernement écossais qui reconnaît sa « valeur panoramique exceptionnelle dans un contexte national » et qui s’efforce de la protéger contre le développement. En outre, les sites naturels de l’île classés par l’UE comprennent une zone de protection spéciale à Kilpheder et une zone spéciale de conservation qui couvre la majeure partie du machair de South Uist.

De plus, les eaux de la côte ouest de South Uist sont exceptionnellement peu profondes, héritage de vastes dépôts de sable déposés il y a des milliers d’années. Cela favorise la croissance des lits de varech et des algues ; les marées hautes et les tempêtes rejettent de grandes quantités de ces plantes sur le rivage, attirant les oiseaux tout au long de l’année. La culture de la terre attire également la faune sauvage, et le machair en jachère et cultivé attire différentes espèces de fleurs. Les premiers favorisent le trèfle et l’astragale, tandis que les seconds attirent le souci des champs. Ce mélange attire de nombreux insectes, déjà attirés par un sol enrichi par les algues, et la profusion de fleurs sauvages offre un décor spectaculaire aux alouettes et aux vanneaux, qui sont encore communs à South Uist, ainsi qu’aux râles des genêts, aux bruants des champs, aux papillons de nuit et aux gros bourdons jaunes. Les lochs adjacents au machair sont riches en nutriments et abritent de nombreux oiseaux sauvages.

La juxtaposition de la côte et des montagnes est principalement responsable de l’interaction spectaculaire entre les proies et les prédateurs aviaires. « La proximité de ces paysages – les landes, les montagnes et le machair – crée une telle prépondérance d’oiseaux », explique Steve, qui compare le sort des échassiers à celui de voisins indésirables. « Les rapaces ont tendance à nicher à l’est, dans les landes, mais ils dépendent du machair pour se nourrir : ils s’attaquent aux petits oiseaux et aux échassiers plus grands, mais on a même vu des aigles royaux tenter d’attraper un busard Saint-Martin et capturer des hiboux des marais. Les pygargues à queue blanche peuvent également apparaître presque partout ; le machair est un bon endroit pour les observer.

HISTOIRE

Nommée d’après le vieux norrois signifiant « île d’Eric », l’histoire de l’île recoupe en grande partie celle de South Uist, Barra et Benbecula. Les quatre îles ont été achetées par le général Gordon de Cluny en 1838, dans le but de les transformer en élevages ovins. Eriskay, cependant, n’était pas adaptée au pâturage et, ironiquement, de nombreux petits fermiers des autres îles, lorsqu’ils ont été chassés de leurs terres, ont choisi, du moins au début, de s’installer sur les terres marginales d’Eriskay (dont Cluny ne voulait pas) plutôt que d’émigrer.

Les poneys, qui sont si associés à l’île, sont tout à fait habitués à la présence humaine et font la joie des enfants en visite. On pense qu’ils sont les descendants purs des animaux originels de l’île, contrairement aux poneys Highland croisés que l’on trouve sur le continent. Leur présence historique était loin d’être purement décorative : ils étaient utilisés pour transporter la tourbe, les algues et pour le labour. Avec le développement des véhicules agricoles au XXe siècle, leur nombre a fortement diminué et il a fallu attendre les années 1970 pour que la Société pour la préservation et le développement du poney d’Eriskay soit créée. Celle-ci a réussi à faire croître la population, qui était alors réduite à seulement 20 femelles et un étalon. De mai à septembre, les poneys sont confinés dans les collines afin de permettre aux fleurs du machair de s’épanouir.

La chaussée reliant Eriskay à South Uist est relativement récente et permet aux pêcheurs de la région de South Uist, qui exploitent environ 45 bateaux, d’accéder à l’excellent mouillage d’Acarsaid, au sud d’Eriskay. Le terrain de football de l’île a également eu son heure de gloire, puisque la FIFA l’a désigné comme l’un des huit endroits les plus remarquables au monde pour jouer au football. Il bénéficie d’un emplacement pittoresque sur la côte ouest de l’île, surplombant le détroit de Barra, et occupe, ce qui est peut-être tout aussi remarquable, l’une des rares zones de terrain plat de l’île. La musique a également toujours occupé une place importante, et l’« Eriskay Lilt », une chanson d’amour de l’île, est devenue populaire au début du XXe siècle grâce à un recueil de chansons gaéliques de Marjory Kennedy-Fraser. Lors du dernier recensement, Eriskay comptait le plus fort pourcentage d’habitants se déclarant de religion catholique romaine parmi toutes les îles des Hébrides extérieures, avec 82 %.

SOUTH UIST

PARTIE NORD DE SOUTH UIST : DE LOCH CARNAN À LOCH BEE (LOCH BI) ET HOWMORE (TOBHA MOR)

Pour explorer la partie nord de South Uist, vous devez quitter la A865. À l’ouest se trouvent les dunes et les plages de Lochdar ainsi que la galerie Hebridean Jewellery, tandis qu’à l’est s’étendent les côtes désertes du Loch Carnan. Plus au sud, le long de la côte, se trouvent les ruines préchrétiennes de Howmore. Le long du chemin, une série de lochs marins et d’eau douce sont traversés de manière spectaculaire par des chaussées.

Après avoir traversé la chaussée surélevée depuis Benbecula, il est très facile de dépasser le virage vers l’est qui mène au Loch Carnan, situé à environ 2,5 km plus au sud. Pourtant, cette route tranquille offre une introduction classique à la beauté de South Uist : une longue route sinueuse à voie unique qui s’enfonce dans une terre d’une solitude saisissante. Le Loch Carnan est paisible à sa source, et la route longe un parc éolien communautaire avant de se diriger vers l’est et le sud. La route jusqu’au bout est jolie, une fois que vous avez dépassé la centrale électrique, et longe généralement les rives du loch avant de s’achever sur un petit promontoire sur la côte est de l’île. Vous pouvez vous garer ici et descendre à pied par le portail jusqu’au petit cap pour admirer un paysage ravissant de lochs tranquilles.

À environ 3 km après le virage du Loch Carnan, juste après l’éolienne, se trouve le Salar Smokehouse. Le fumoir a été repris et rénové en 2015 par Iain MacRury, un habitant de la région. La spécialité est le saumon fumé Salar, dont la texture floconneuse est obtenue en salant, séchant et cuisant le poisson à haute température avant de le fumer. Ce processus est réalisé selon une recette secrète que Iain garde jalousement. Contre toute attente, cette entreprise spécialisée dans le saumon possède l’une des boutiques de cadeaux les plus raffinées des Hébrides extérieures. Iain est un fervent défenseur de l’artisanat et des produits locaux, c’est pourquoi presque tout ce que vous trouverez ici est fabriqué localement et sur mesure pour la boutique.

De retour sur l’A865, la colline de Rueval (qui n’est pas celle de Benbecula) se profile à l’est de la route. Elle abrite les installations de la Hebrides Rangehead. Tout aussi remarquable, la statue de Notre-Dame des Îles, sculptée dans du granit blanc par Hew Lorimer. Haute de 9 mètres, c’est la plus grande statue religieuse de Grande-Bretagne. Cette œuvre est inhabituelle dans la mesure où elle représente l’enfant Jésus porté sur l’épaule de Marie, plutôt que dans ses bras. La statue offre une belle vue sur la côte des Uists. Elle rappelle avec force que vous avez quitté le nord protestant, et ce n’est pas un hasard si la Madone et le militaire se trouvent si près l’un de l’autre. « C’était une déclaration politique », explique Mary Schmoller, de Ceolas, une association qui promeut la culture et le patrimoine gaéliques sur l’île, « dans le sens où les insulaires voulaient montrer à l’armée que, même s’il existe un monde militariste, un monde matériel, il existe aussi un monde spirituel ». Des statues plus petites de la Madone gardent les autres accès au champ de tir, garantissant ainsi qu’aucun membre du personnel ne puisse entrer sans être confronté à ce rappel.

Le promontoire d’Aird a Mhachair, à l’ouest d’Iochdar, est un lieu élémentaire par vent fort, idéal pour observer les oiseaux marins, et offre une vue imprenable sur la côte. De grandes colonies de mouettes rieuses sont souvent observées sur le machair. La plage de Mol Mor offre une promenade courte mais agréable ; le meilleur endroit pour se garer se trouve au-dessus de l’extrémité ouest de la plage, d’où vous pouvez marcher vers le nord-est le long du littoral.

En direction du sud, la A865 traverse le Loch Bee (Loch Bi). Ce magnifique loch abrite l’une des plus grandes colonies de cygnes de Grande-Bretagne, ainsi que d’autres oiseaux sauvages, dont des centaines d’oies cendrées. L’une des attractions principales est une population résidente de 700 cygnes tuberculés, que l’on peut distinguer par leur bec, qui est nettement plus orange que celui des autres espèces de cygnes. Le spectacle de ces oiseaux pagayant avec détermination et fendant le vent est impressionnant. Les cygnes chanteurs hivernent ici en plus petit nombre.

Le loch est saumâtre et sépare en fait South Uist d’ouest en est par deux écluses situées à des points étroits au nord de Beinn Tairbert. À son extrémité est, le loch se faufile entre les contours les plus bas des landes accidentées et reprend vie sous le nom de Loch Skipport (Loch Sgiopoirt), un immense loch marin aux entrées étroites, contrôlé par des vannes à marée, qui se jette dans la mer sur la côte est. La route qui traverse le Loch Bee est considérée comme la plus ancienne chaussée de ce qui est connu sous le nom de « route dorsale des îles occidentales ».

À cinq kilomètres au sud du Loch Bee, le Loch Druidibeg, avec ses eaux tourbeuses et sombres, offre un contraste saisissant. De nombreux oiseaux marins se rassemblent au bord de l’eau, notamment le goéland marin et le sanderling, tandis qu’au printemps et en été, vous aurez probablement l’occasion d’observer de nombreux huîtriers, vanneaux huppés et plongeons catmarins en train de nicher. Les oies et les pluviers dorés passent l’hiver ici. C’est donc un endroit idéal pour observer les oiseaux de proie des montagnes voisines à la recherche d’un repas.

Suivez la B890 vers l’est jusqu’à son terme et vous déboucherez sur le Loch Skipport. La route sinueuse est pittoresque : en chemin, vous apercevrez des araucarias et des rhododendrons plantés par un propriétaire foncier qui avait prévu de construire une maison sur le terrain, mais qui, impatient de voir pousser les arbres, a finalement construit sur le machair. Le village d‘Aird Horragaigh, de l’autre côté de la jetée, était habité jusqu’aux années 1970. Lorsque l’électricité est arrivée dans les Uists, cette communauté n’a pas été raccordée au réseau pour des raisons de coût et a ensuite été abandonnée. On aperçoit encore les toits et les pignons de quelques bâtiments. La vue sur le continent est sensationnelle : Skye semble si proche qu’on pourrait presque la toucher. Autrefois, la jetée, aujourd’hui sur le point de s’effondrer, était le lieu d’accostage du yacht royal Britannia. Le Loch Skipport est également un bon endroit pour observer le busard Saint-Martin, l’aigle royal et le hibou des marais. Vous aurez de bonnes chances de les apercevoir en suivant le sentier balisé depuis le petit parking situé au sud, autour du promontoire, jusqu’à Caolas Mor, une jolie baie rocheuse accessible en 10 à 15 minutes à pied, soit environ 800 mètres.

À quelques kilomètres au sud, le long de l’A865, vous trouverez un panneau indiquant la direction de Howmore (Tobha Mor). Empruntez cette route étroite bordée de maisons noires restaurées avec beaucoup d’initiative et vous arriverez aux vestiges fracturés de murs, de pignons et d’un cimetière encore consacré. Ce sont les ruines de Howmore, considérées par les archéologues comme le site chrétien le plus important des Hébrides extérieures. Howmore aurait été un important centre ecclésiastique dès le début du Moyen Âge, datant du VIIIe siècle, lorsque la région était en fait une île, coupée de South Uist par un étroit bras de mer marécageux. Les vestiges visibles aujourd’hui dateraient de 1200 après J.-C. et ressembleraient à des sites monastiques irlandais-celtiques primitifs. « Tobha » vient d’un ancien mot nordique signifiant « monticule » : les quatre églises et chapelles en ruines se dressent sur un monticule entouré d’un terrain bas, bosselé et accidenté.

Le cimetière est l’élément le plus important et abrite quatre croix celtiques. D’autres éléments de chapelles en ruines et sans toit sont disséminés à l’intérieur et à l’extérieur du cimetière. On y trouve deux tombes soigneusement entretenues datant de la Première Guerre mondiale. Les ruines abritaient également la pierre de Clanranald, datant du XVIe siècle, qui porte les armoiries du clan. En 1990, la pierre a été volée (sans que personne ne s’en aperçoive pendant trois mois) et retrouvée cinq ans plus tard dans un appartement londonien. La pierre a été découverte lors du débarras de l’appartement après le décès de son occupant, ce qui a suscité dans les médias et parmi la population locale des rumeurs selon lesquelles une malédiction frapperait quiconque profanerait le site. Vous pouvez descendre jusqu’à la côte à partir d’ici, il suffit de vous diriger vers la gauche de la grande église de l’Église d’Écosse. Lorsque vous arrivez au croisement en T avec le chemin herbeux, tournez à gauche et dirigez-vous vers le petit pont sous lequel s’écoulent deux lochs. Tournez à droite ici pour suivre la rivière Howmore jusqu’à la mer, où les hautes dunes sont bordées d’oyats (plantes graminée vivace qui joue un rôle crucial dans la stabilisation des dunes).

LES INONDATIONS D’IOCHDAR

En venant du nord, la traversée de la chaussée qui mène à South Uist peut être exaltante, car elle traverse la mer sur plus d’un kilomètre. Mais cela cache les défis problématiques et parfois tragiques qui ont été associés à la traversée de la mer à cet endroit. La chaussée utilisée aujourd’hui a remplacé un pont à huit travées à une seule voie construit pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s’élevait entre les deux rives pour faciliter l’accès à l’aéroport militaire de Benbecula. La nouvelle chaussée a été achevée en 1982 pour un coût de 2,2 millions de livres sterling ; la cérémonie d’inauguration s’est déroulée dans un vent violent.

En janvier 2005, une tempête a coûté la vie à cinq membres d’une même famille à Lochdar : deux jeunes enfants, leurs parents et leur grand-père. La famille aurait eu des ennuis alors qu’elle quittait son domicile pour échapper aux inondations à bord de deux voitures. Les familles endeuillées estiment que la chaussée a joué un rôle important dans la mort de leurs proches, affirmant qu’elle a agi comme un barrage. Cela signifie que les vents violents de l’Atlantique n’ont pas pu passer à travers le canal bloqué et se sont déversés sur les terres environnantes comme un bain débordant, submergeant les routes côtières jusqu’à une hauteur de plus de 1,8 mètre. Depuis plusieurs années, les proches et d’autres militants réclament l’ouverture de passages dans la chaussée afin que l’eau de mer puisse s’écouler. Le conseil de l’île a déclaré qu’une telle mesure ne serait pas rentable, mais la campagne se poursuit avec un soutien et une mobilisation importants de la population locale.

PARTIE SUD DE SOUTH UIST : DU LOCH EYNORT (LOCH AINEORT) À KILDONAN, PUIS À LOCHBOISDALE

Plus vous vous dirigez vers le sud, plus South Uist semble déserte, avec des maisons clairsemées et peu de compagnie, à l’exception d’un paysage de style patagonien et de la présence de plus en plus imposante de la chaîne de montagnes Beinn Mhor. En quittant la route principale, vous découvrirez certaines des parties les plus pittoresques de l’île, le long des rives du Loch Eynort.

Sur la côte opposée, Bornais et ses vestiges préhistoriques s’avancent dans l’Atlantique, tandis que quelques kilomètres plus au sud, le charmant musée de Kildonan est à ne pas manquer. Quelques communautés dispersées et plutôt austères se blottissent au bas de l’île, où vous pourrez satisfaire toutes vos envies de repas au pub. Il y a peu de sites touristiques à proprement parler, l’essentiel est donc de quitter la route principale et d’explorer l’une des régions les plus peuplées – et dépeuplées – du Royaume-Uni.

À quelques kilomètres au sud de Howmore, une jolie boucle sur la côte ouest contourne les villages de Sniseabhal et Stoneybridge (Staoinebrig). Au sud, la route adjacente longe les vestiges du château d’Ormacleit, datant du XVIIIe siècle, un bâtiment sans toit rattaché à une ferme plus récente. Ce château est l’un des rares châteaux en pierre des îles. Quelques années seulement après sa construction, l’intérieur a été ravagé par un incendie et n’a jamais été reconstruit.

La bifurcation vers Bornais mène au promontoire isolé de Rubha Ardvule (Rubha Àird a’Mhuile). Si vous êtes en voiture ou à vélo, continuez sur la route et restez à gauche lorsque celle-ci tourne à droite, puis continuez jusqu’à la grande église qui se dresse dans une splendide solitude. De là, une belle promenade (3,5 km aller-retour) le long d’un chemin agricole traverse le machair jusqu’au promontoire. Après avoir passé un chemin de transhumance, un petit panneau explicatif vous éclairera sur le paysage apparemment plat qui s’étend à proximité : en regardant bien, vous pourrez peut-être distinguer une poignée de monticules qui sont les vestiges de l’un des plus grands et des plus importants sites vikings d’Écosse. Le plus grand monticule a été fouillé et identifié comme la grande maison ou la salle d’un important chef viking et de sa famille.

Pour rejoindre le loch, continuez sur le chemin sinueux. Même si vous êtes tenté de marcher sur le machair, essayez de rester sur le chemin pendant la saison de reproduction afin de ne pas déranger les nombreux oiseaux qui nichent au sol. Vous serez peut-être accompagné par les cris des huîtriers et le battement d’ailes des alouettes.

Rubha Ardvule est l’un des rares promontoires rocheux importants de la côte ouest de South Uist. C’est un excellent endroit pour observer les oiseaux de passage tels que les puffins, les fous de Bassan, les pétrels et les skuas, ainsi que les eiders et les sternes arctiques qui nichent ici. Au sud, vous pourrez admirer une vue magnifique sur Barra, tandis qu’au nord, vous apercevrez le château d’eau omniprésent de Benbecula. Le coucher de soleil sur les flancs du Beinn Mhòr offre un collage de couleurs sensationnel, tandis que son voisin, le Beinn Choradail, possède un sommet crénelé caractéristique qui, depuis ce point de vue, ressemble à une coiffe élégante. Il convient de noter que ce promontoire se trouve dans la zone dangereuse des Hebrides Rangehead, mais les fermetures sont rares.

De l’autre côté de l’A865, la bifurcation vers Loch Eynort s’enfonce profondément dans la moitié est de South Uist et constitue l’une des routes les plus agréables à explorer. Après un demi-mile, la route étroite se divise en deux et la branche sud se dirige vers le sud-est jusqu’à un petit embarcadère offrant une vue panoramique sur le loch avec les montagnes en toile de fond. La piste nord est cependant de loin la meilleure option. Elle serpente entre les collines et le loch jusqu’à une impasse sous la colline de Beinn Bheag Dheas. C’est un bon territoire de randonnée à l’ombre menaçante du Beinn Mhòr, avec plusieurs sentiers partant du parking.

Une grande partie du versant près du parking fait l’objet d’un programme de restauration forestière, fruit de la vision d’un homme, Archie MacDonald, qui vit à proximité. C’est un habitat que vous trouverez dans peu d’autres endroits sur les Uists. À ce jour, Archie a planté plus de 100 000 arbres, des conifères aux bouleaux en passant par les houx. Ses efforts portent leurs fruits, car les arbres commencent à mûrir et la forêt s’emplit d’un chant d’oiseaux que vous entendrez rarement ailleurs sur ces îles. Plusieurs sentiers de gravier sont également à explorer : bien qu’aucun ne soit balisé, ils serpentent à travers les ajoncs et reviennent sur eux-mêmes ou s’enroulent vers le haut jusqu’à des points de vue sur Beinn Bheag Dheas, où Archie a réussi à installer un banc juste en dessous du sommet.

Un autre sentier part du parking et longe la rive du loch plus à l’est : après un échalier et une petite passerelle, le chemin se poursuit sous forme de piste herbeuse (ne manquez pas les tables de pique-nique en gneiss le long du chemin) et vous pouvez serpenter au pied des collines de Beinn Mhòr, qui semblent si tentantes. Ne vous laissez toutefois pas tenter par une randonnée improvisée sur les flancs, car l’ascension est difficile par tous les temps et il n’y a pas de sentier balisé clair et cohérent à suivre.

La rive du loch, près du parking, est un endroit idéal pour observer des aigles à queue blanche et des aigles royaux, qui nichent à proximité, à quelques mètres les uns des autres. Avec un peu de patience et de chance, vous pourrez voir les huit oiseaux de proie des Hébrides extérieures en une seule journée, ainsi que des loutres.

À peu près en face du musée, une petite ruelle mène vers l’ouest jusqu’au promontoire de Trolaisgeir. La chaussée de 220 mètres qui traverse le Loch Kildonan à cet endroit est l’un des plus anciens passages de ce type, ayant été construite il y a plusieurs décennies pour permettre la circulation des charrettes. Elle est toujours considérée comme un lien vital pour le village.

Le lieu de naissance de Flora MacDonald est marqué par un cairn et indiqué par un panneau sur la route principale à l’ouest, à Milton (Gearraidh Bhailteas), juste au sud de Kildonan. Née en 1722, Flora est devenue célèbre en 1746, lorsqu’elle a accepté d’aider Bonnie Prince Charlie à échapper aux forces gouvernementales après que sa rébellion avortée eut abouti à une défaite écrasante à Culloden. Charlie fut envoyé dans la cabane de son frère, et elle accepta de l’aider à s’enfuir vers Skye, déguisé en Betty Burke. C’est une histoire dramatique et vraie, à l’exception près que ce n’est presque certainement pas là que Flora est née. Selon Anna Badcock et d’autres archéologues coauteurs de l’ouvrage Ancient Uists, il existe des preuves que Flora a vécu ici pendant un certain temps, mais les maisons auraient été occupées par des travailleurs de l’industrie du varech et leurs familles entre les années 1790 et 1820, et non à l’époque de la naissance de Flora en 1722. Son véritable lieu de naissance reste inconnu, mais on peut raisonnablement supposer qu’il se trouvait à proximité de la ferme qui se dresse aujourd’hui à cet endroit. Les vestiges de plusieurs maisons noires sont visibles parmi les pâturages. En lisant la vie de Flora sur le panneau d’information battu par les intempéries, on est frappé par le fait que les événements qui ont suivi ont été tout aussi remarquables. Comme on pouvait s’y attendre, elle fut emprisonnée pour avoir aidé le prince ; à sa libération, elle retourna à Skye, se maria et émigra en Caroline du Nord, où son mari combattit pour les Britanniques pendant la guerre d’indépendance américaine. Elle finit par revenir à Skye, ce qui en dit long sur ses véritables loyautés.

L’A865 se divise à Daliburgh (Dalabrog), bifurquant vers l’est vers Lochboisdale, tandis que la B888 se dirige vers le sud en direction d’Eriskay. À part le Borrodale Hotel, la grande église St Peter’s et une coopérative très pratique, le village n’a pas grand-chose à offrir.

Les vestiges archéologiques de Cladh Hallan sont indiqués depuis la B888 à Daliburgh et accessibles par la route menant au cimetière. Garez-vous près du cimetière, revenez sur vos pas le long du chemin, passez devant le mât émetteur et tournez à droite sur le chemin sablonneux au panneau indiquant le site. Le site est petit mais impressionnant : trois maisons rondes, dont l’une est en train de se transformer en lochan, car l’eau s’accumule lentement dans ses creux.

La découverte la plus remarquable à Cladh Hallan est une collection vraiment bizarre d’ossements humains, ou « corps des marais », comme on les appelle désormais. L’analyse de ces ossements a montré que, malgré la proximité de la mer, les populations de l’âge du bronze du sud de l’île d’Uist se nourrissaient principalement de viande et ne tiraient que 10 % de leurs protéines du poisson. Ce site de l’âge du bronze et du fer a été habité pour la première fois vers 2200 avant J.-C., et une petite maison en forme de U a été remplacée vers 1250 avant J.-C. par une maison ronde avec des murs bas en pierre et un toit en bois. On pense que jusqu’à sept bâtiments de ce type ont été construits à Cladh Hallan, puis reconstruits et réoccupés au cours des 600 années suivantes. Les vestiges de la mieux conservée des deux maisons rondes doubles (datant de 500 avant J.-C.) peuvent être visités sur le côté nord de la piste, à environ 200 mètres plus près de la mer.

Les découvertes les plus surprenantes ont été les squelettes humains enterrés sous les planchers. L’un était celui d’un jeune enfant, les autres étaient probablement ceux d’une jeune femme adulte, d’un homme adulte et d’une femme adulte. Mais le plus frappant n’était pas seulement le fait que les habitants de South Uist à l’âge du bronze étaient capables de momifier leurs morts, ni que ces momies étaient les premières momies préhistoriques jamais découvertes en Grande-Bretagne, mais que les deux corps adultes étaient composés d’os provenant de trois personnes différentes. La tête provenait d’un corps, la mâchoire d’un autre et le torse d’un troisième. La datation au radiocarbone a permis de situer le torse vers 1500 avant J.-C. (début de l’âge du bronze), mais les autres parties du corps appartenaient à des humains décédés 100 ans plus tard. La momification de ces squelettes composites a probablement été réalisée en enveloppant le corps dans la tourbe acide des marais. Il reste encore à déterminer s’il s’agit d’ancêtres importants ou d’un exemple d’une pratique courante. Une fois l’analyse des restes terminée, le musée Kildonan, le musée nan Eilean à Stornoway et le musée national d’Écosse à Édimbourg exposeront chacun un « corps ». Le site se trouve à quelques pas du rivage, d’où l’on peut admirer Barra, Vatersay et Mingulay.

Avec son réseau de ruelles et de chemins, la partie sud-ouest de South Uist (à l’ouest et au sud-ouest de Daliburgh) se prête facilement à l’exploration à pied ou à vélo. Comme le terrain est plat comme une crêpe, vous pouvez couvrir une grande distance en une demi-journée ou une journée. Vous pouvez marcher vers le sud le long de la plage depuis Cille Pheadair jusqu’à l’île tidale d’Orosay (Orosaigh), à 3,2 km (2 miles). La traversée de la plage et des affleurements rocheux jusqu’à Orosay ne dépasse pas 300 m à marée basse. Les fleurs sauvages sont un régal pour les yeux du printemps jusqu’en juillet et vous pourrez profiter d’une vue imprenable sur la côte et Barra. Un site néolithique, An Doirlinn, a été identifié entre le rivage et l’île. L’exploration de cette région permet également de découvrir le cimetière isolé et en ruines situé juste à l’intérieur des terres, ainsi que les petites ruelles qui longent le Loch Dùn na Cille et le Loch an Eilean (il y a encore des habitants des villages voisins qui n’osent pas passer près de ces lochs la nuit, de peur que des kelpies ne les attrapent et les entraînent sous l’eau). En regardant vers le sud à l’approche de la route principale, vous apercevrez les impressionnantes dalles de béton qui s’assemblent pour former Our Lady of Sorrows, un bâtiment tout droit sorti d’un manuel d’architecture brutaliste.

La petite ville de Lochboisdale donne un peu l’impression d’être au bout du monde. C’est peut-être dû aux plaines balayées par le vent qui y mènent, mais vous ne seriez pas surpris de voir des tumbleweeds rouler dans la rue principale un samedi après-midi. L’hôtel, qui devait autrefois être un repère émouvant pour accueillir les navires dans un mouillage sûr, a connu des jours meilleurs. Le village et les communes environnantes constituent également un bon point de départ pour explorer la campagne, les vestiges archéologiques qui abondent dans la région et pour se promener sur les plages ou dans les montagnes. Le parc de jeux est sans doute l’un des plus beaux du Royaume-Uni, surplombant un loch où, entre deux descentes en tyrolienne, les enfants peuvent guetter les loutres et les aigles.

Par temps clair, on peut voir Ardnamurchan Point sur le continent (le point le plus occidental de la Grande-Bretagne, comme aiment à le souligner les puristes, plutôt que Land’s End). L’autre atout du village est son ensemble de bonnes chambres d’hôtes. Le village s’anime chaque année à l’approche de la course Beinn Ruigh Choinnich (que tout le monde appelle Ben Kenneth). La montée jusqu’au sommet prend environ 2 à 3 heures aller-retour ; le record de course est de 29 minutes.

RANDONNEES DANS LE SUD DE L’ÎLE DE UIST

L’île de Uist est souvent considérée comme une région plate, mais cela ignore le fait qu’elle possède les plus belles collines du sud, notamment trois sommets impressionnants : Hecla, également connu sous le nom de Thacla (606 m), Beinn Choradail (527 m) et Beinn Mhòr (620 m), qui dominent l’horizon et sont même visibles depuis le continent.

Beinn Mhòr est le plus haut sommet des Uists et le seul « Graham » (terme utilisé en Écosse pour désigner les collines de 610 à 762 m) des Hébrides extérieures. Malgré leur hauteur modeste, ces trois sommets exigent de l’endurance, du courage et, à certains endroits, des techniques d’escalade. Ils surplombent la chaîne des Cuillin, de l’autre côté du Minch, sur l’île de Skye, et leurs arêtes acérées sont presque aussi difficiles à franchir que celles de la chaîne des Cuillin. À certains endroits, elles peuvent se rétrécir jusqu’à atteindre la largeur d’une barre de gymnastique, avec une dénivellation de 300 m (1 000 pieds) jusqu’à la mer.

Cependant, l’effort fourni pour atteindre leur sommet est récompensé par l’une des plus belles vues panoramiques du Royaume-Uni et une expérience exceptionnelle en pleine nature. Les trois collines impliquent de marcher sur un terrain dégagé, à travers un paysage souvent marécageux, où les sentiers ne sont souvent que des traces de chèvres, peu fiables ou inexistants. Il arrive même que des randonneurs se retrouvent enfoncés jusqu’à la taille dans la boue. Pour ces trois sommets, l’éloignement est un facteur important à prendre en compte, et un bon jugement est probablement encore plus essentiel qu’une carte et une boussole. Avant de tenter l’ascension de l’un de ces sommets, il est recommandé de se procurer un guide spécialisé sur la randonnée dans la région (page 298). C’est pourquoi les itinéraires ne sont pas décrits en détail ici.

Chaque montagne présente ses propres défis. L’ascension du Beinn Mhòr peut commencer à l’extrémité de la route au nord du Loch Eynort et constitue une randonnée de 6 heures, 9 ¹/2 km (6 miles) aller-retour ; vous pouvez également partir de Sniseabhal, juste à côté de la route principale au nord du Loch Eynort, pour une ascension par l’ouest. Beinn Mhòr comporte des fossés et, plus près du sommet, des éboulis instables.

L’itinéraire vers Hecla commence soit depuis le parking situé à 1,6 km de la B888 depuis l’A865, soit depuis le bout de la route à Loch Skipport. Là encore, ces itinéraires peuvent être boueux et parfois surprenants, avec des cirques escarpés, des ravins et des falaises à surveiller. Le sommet de l’Hecla est réservé aux personnes qui n’ont pas le vertige. Le Beinn Choradail, quant à lui, est généralement parcouru en combinaison avec l’Hecla et peut nécessiter de véritables escalades, des impasses décourageantes et la franchissement d’une cheminée escarpée.

Le circuit aventureux mais exaltant qui permet de parcourir les trois collines est généralement effectué depuis la route de Loch Skipport vers le sud jusqu’à Loch Eynort. Cette randonnée peut facilement prendre 7 à 8 heures et, sur le versant sud, vous traverserez probablement des terrains très marécageux. D’après l’expérience personnelle de l’auteur, ces collines sont d’un tout autre niveau que celles de Harris. Si vous vous lancez dans l’une de ces randonnées, prévenez votre hébergement et laissez-lui un croquis de l’itinéraire que vous comptez emprunter. Bien entendu, ces randonnées ne doivent être entreprises que par beau temps.

ERISKAY (EIRISGEIGH)

Eriskay est surplombée par l’église St Michael à Haun, au cœur de l’île. Si vous n’avez pas envie de marcher à travers champs pour atteindre un point de vue élevé, c’est l’endroit idéal pour admirer le paysage. L’autel de l’église a la forme d’une proue de navire et, à l’extérieur, se trouve une cloche de navire, récupérée du Derflinger, un navire allemand coulé un peu plus au nord, à Scapa Flow, en 1919. Sinon, Eriskay est une île où l’on peut flâner, peut-être gravir une modeste colline et se promener le long de plages telles que Coilleag a Phrionnsa, près de l’embarcadère du ferry pour Barra.

Le meilleur souvenir à ramener d’Eriskay, même s’il est coûteux, est un pull Eriskay, l’un des objets artisanaux les plus rares d’Écosse. Traditionnellement, ces pulls aux motifs complexes étaient tissés par les femmes de la région pour leurs maris pêcheurs. Aujourd’hui, seules deux femmes de l’île les confectionnent, chacune avec ses propres motifs, mais en respectant strictement la tradition qui consiste à utiliser des aiguilles fines pour que le pull soit sans couture. Jusqu’à présent, aucune jeune génération n’a choisi d’apprendre ce métier, ce qui laisse craindre que cette tradition disparaisse un jour. Conformément à la tradition, les couleurs disponibles sont le crème et le bleu marine, mais les tricoteuses peuvent se renseigner pour savoir si d’autres couleurs de laine peuvent être trouvées. Les pulls sont conçus pour être ajustés et sont disponibles avec un col rond ou un col montant avec deux boutons sur le côté. Ce travail minutieux et fastidieux a un coût, et les pulls coûtent généralement 250 £. La boutique Eriskay Shop (voir encadré, page 263) en a parfois en stock, mais il faut généralement les commander. La boutique peut vous mettre en contact avec les tricoteuses, qui vous enverront votre pull par la poste. Le délai d’attente est de six à neuf mois.

Que vous soyez à pied ou à deux ou quatre roues, le sud-est de cette île pleine d’intérêt mérite également d’être exploré. À l’endroit où la route de l’île tourne à droite vers le quai du ferry de Barra, continuez tout droit en descendant, en suivant les panneaux indiquant Acairseid. Vous passerez devant une boîte aux lettres rouge et, après 350 m, la route tourne à droite, tandis qu’un chemin herbeux continue tout droit. En tournant à droite, vous arriverez rapidement au petit port d’Acairseid, où les petits bateaux de l’île vont et viennent pour ramasser leurs casiers à homards et à crabes. Si vous continuez tout droit sur le chemin herbeux, une courte marche d’environ 500 mètres vous mènera à un coin particulièrement pittoresque d’Eriskay. Ignorez la petite passerelle qui mène à la maison abandonnée sur la droite. Continuez tout droit et suivez le chemin qui se rétrécit et serpente vers le rivage, où il se termine au bord de la mer, au milieu d’un ensemble paisible de mini-mares tourbeuses.

Une deuxième promenade, plus longue mais qui en vaut la peine, permet d’explorer les côtés ouest et sud du port d’Acairseid. Revenez à la boîte aux lettres, tournez à gauche et remontez le sentier sur 200 mètres jusqu’au sommet de la colline. Après la descente, vous arrivez rapidement à un petit bosquet. Levez les yeux vers la paroi rocheuse à votre droite et vous apercevrez des images représentant les stations du chemin de croix. Elles ont été peintes sur des ardoises provenant de l’ancienne église paroissiale en 1970 par le père Calum McNeill, alors curé de la paroisse. La vieille maison en pierre près de la croix en bois, plus haut, est aujourd’hui en ruine, mais elle est encore utilisée de temps en temps pour des offices ; le chemin de croix y est toujours célébré chaque année pendant le Carême. Les randonneurs déterminés peuvent continuer à monter, mais vous marcherez alors dans la tourbe ou sur la bruyère. Vous apercevrez Barra depuis le sommet (à 5 minutes à pied de la croix), mais les meilleures vues restent celles offertes depuis les pentes du Beinn Sciathan.

En redescendant vers le sentier, vous pouvez maintenant choisir de faire une autre agréable promenade de 3 km (1,8 mile ; aller-retour). Tournez à droite, avec le port d’Acairseid Mhor sur votre gauche, et suivez le sentier qui serpente autour de la baie. Admirez l’impressionnante sculpture d’un cerf au-dessus de la baie, puis, après la dernière maison, franchissez l’échalier sur votre gauche. Suivez à nouveau le sentier étroit mais bien tracé qui serpente au-dessus du rivage. Il monte bientôt en pente douce, franchit un autre échalier et s’éloigne de la baie. Les fougères sont tenaces à cet endroit, mais le sentier est dégagé et vous mène au-dessus des eaux isolées et tourbeuses du Loch a Chapuill. Le sentier, remarquable pour un endroit si peu fréquenté, est en bon état et serpente jusqu’à la mer, où une crique rocheuse s’ouvre sur la mer des Hébrides, en direction de Skye et Rùm.

Le gouvernement estimait que, puisque les droits de douane sur le whisky devaient être payés aux États-Unis, les lois sur le sauvetage ne s’appliquaient pas : il voulait récupérer le whisky. L’histoire de la façon dont les insulaires ont déchargé le butin puis l’ont caché lorsque les douaniers sont venus frapper à leur porte est entrée dans la légende.

Les inspecteurs ont retrouvé la plupart des bouteilles et quelques personnes ont purgé de courtes peines de prison pour vol. Entre-temps, les billets de banque jamaïcains ont commencé à réapparaître partout dans le monde, de Benbecula à Liverpool, en passant par la Suisse et les États-Unis. La saga du whisky a été racontée – avec panache et quelques embellissements par Compton Mackenzie, un habitant de Barra – dans son roman Whisky Galore (« galore » est d’ailleurs une déformation du gaélique « gu leor », qui signifie « en abondance »). Peu après, les studios Ealing ont réalisé que cette saga offrait une matière riche pour un film, et Barra a été choisie comme lieu de tournage de la comédie (aujourd’hui classique) Whisky Galore ! avec Basil Radford, Joan Greenwood, James Robertson Justice et un jeune Gordon Jackson. Même Compton Mackenzie a joué un petit rôle, celui du capitaine Buncher. Whisky Galore ! a connu un énorme succès et a été rebaptisé Tight little Island pour le public américain. En 1987, un plongeur professionnel, Donald MacPhee, originaire de South Uist, a trouvé huit bouteilles de whisky dans l’épave. Il les a vendues aux enchères et a empoché 4 000 livres sterling. Un remake du film, avec Eddie Izzard et Gregor Fisher (mieux connu pour son personnage comique Rab C Nesbitt à la télévision), est sorti en 2016 et a reçu des critiques mitigées, mais plutôt sympathiques, ce qui n’est peut-être pas surprenant compte tenu de la qualité exceptionnelle de l’original.