Randonnées sur South Uist (Uibhist a Deas)

Généralités

• Introduction
• Géologie et géomorphologie
• Histoire
• Flore et Faune
• Transports
• Sécurité et orientation
• Langue et Nom de lieux
• Offices du tourisme

South Uist, la plus grande île de l’archipel sud, s’étend sur près de 40 km entre Benbecula et Eriskay. L’île présente une division nette entre l’est et l’ouest : les collines escarpées et les criques rocheuses de la côte est contrastent avec les plaines côtières (machair) et le littoral sablonneux de la côte ouest. Les promenades choisies pour South Uist reflètent ces différences.
La route principale, l’A865, traverse presque l’île en deux, formant une frontière nette entre la lande et le machair. Des embranchements secondaires de cette artère permettent d’accéder aux lochs marins : Loch Sgioport et Loch Aineort, points de départ des randonnées vers Beinn Mhòr, Thacla et les Three Peaks.
Lochboisdale, le principal village de South Uist, est également le point d’embarquement des ferries pour Oban et Castlebay.

1: Loch Sgioport

Cette randonnée vous emmène dans une région reculée et peu fréquentée du nord-est de South Uist. Cette partie de l’île était autrefois assez peuplée, comme en témoignent les ruines éparpillées qui témoignent d’une communauté autrefois plus importante et prospère. Le parcours combine des sentiers bien tracés et des zones de landes ouvertes. La faune aviaire est abondante, avec de nombreuses espèces provenant à la fois des habitats côtiers et des landes.

Depuis l’aire de retournement au bout de la route, suivez le sentier bien visible à gauche des maisons, en direction du sud-sud-est. Passez un portail, puis, après 100 m, prenez à gauche à l’embranchement (NF 836 399). Le sentier continue alors vers l’est sur un chemin sec et praticable, sans doute très fréquenté autrefois.

En traversant cette lande de bruyère apparemment inhospitalière, un examen attentif révèle des traces surprenantes d’un paysage autrefois bien cultivé. Les motifs géométriques du terrain vallonné indiquent les lignes parallèles d’anciennes parcelles, peut-être utilisées pour la culture de la pomme de terre. De larges vues s’ouvrent à l’est sur Skye et au nord, au-delà de Benbecula, sur le profil caractéristique d’Eabhal, dans le nord de l’île de Uist.

Le sentier se termine à côté d’un étroit bras de mer, la route vers l’est étant bloquée par une clôture (NF 851 400). Vous devez maintenant emprunter la lande sans chemin, en direction du sud-ouest vers votre prochaine destination, une vieille maison située à NF 838 393. Il est préférable de se diriger d’abord vers le sud en direction de Rubha fo Deas, où vous apercevrez au loin le phare d’Uisinis. En suivant la côte vers l’ouest, vous serez parfois contraint de vous enfoncer dans les terres autour des baies, puis de revenir vers le rivage où des lochs bloquent le passage. Il est important de noter qu’à marée haute, il est possible de passer là où le Loch Àirigh Àrd rencontre la mer (NF 843 392). Cependant, les rochers près du rivage sont glissants. La plupart du temps, la marche est facile et le sol est étonnamment sec. Le long de la côte, on peut observer de nombreux oiseaux marins, et les cygnes semblent apprécier la tranquillité des lochans abrités.

Une ligne de falaises vous oblige à vous éloigner de la baie à NF 842 392, le long de la clôture en direction du nord-ouest. Après la montée, vous passez devant une vieille maison (NF 838 393) avant de rejoindre un sentier.

Vous avez maintenant deux options. Le sentier de droite vous ramène confortablement à votre point de départ, à environ 1 km au nord. Cependant, si vous souhaitez prolonger la promenade, vous pouvez suivre le sentier de gauche. Après avoir franchi deux portails, le sentier tourne à droite, à côté d’une vaste zone de ruines. Continuez vers l’ouest pendant environ 500 m, puis bifurquez vers le sud sous une petite falaise surmontée d’une autre ruine. Un sentier vague continue jusqu’à une habitation abandonnée plus récemment, au point NF 832 390. Il vaut la peine de continuer un peu plus loin pour gravir une petite butte rocheuse, Àird Horragaigh.

La vue vers le sud est à la fois impressionnante et propice à la réflexion. Au loin se trouve Thacla avec ses cirques nordiques sombres. Cependant, plus près, juste de l’autre côté du Loch Sgioport, se trouve la jetée en ruine, qui était autrefois un lieu très animé. Ce loch abrité était, jusqu’aux années 1950, un port important pour South Uist.

Après avoir admiré la vue, retournez à la maison abandonnée, puis revenez sur vos pas jusqu’aux grilles pour rentrer chez vous. Pour gagner un peu de temps et raccourcir le trajet, vous pouvez couper à travers champs depuis la maison abandonnée, plus près du rivage. Cependant, le sol est humide et marécageux par endroits.

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2: Le phare d’Uisinis et le Nicolson’s Leap

La péninsule qui comprend Udal et Àird a’ Mhòrain s’étend vers le nord en direction de l’île de Boreray et constitue l’extension la plus septentrionale de l’île de North Uist. Cette bande de sable et de machair est un tombolo, une langue de sable qui s’est progressivement allongée sous l’effet des dépôts côtiers, créant ainsi un pont vers une ancienne île au large. Cette promenade permet de découvrir les plages et le machair des deux côtés de la péninsule et de visiter un site archéologique important.

L’utilisation de la carte OS Explorer plus détaillée pour cette promenade particulière est problématique car l’itinéraire nécessite l’utilisation des deux côtés de la feuille. La carte Landranger au 1:50 000 peut être plus appropriée.

Suivez la piste vers le nord depuis l’aire de pique-nique jusqu’à un estuaire peu profond traversé par un gué. De petites pierres devraient vous aider à traverser, mais si la marée est haute, il existe un autre itinéraire. Enfoncez-vous légèrement dans les terres, passez un portail, puis, dès que possible, revenez sur vos pas et franchissez un autre portail pour rejoindre le rivage. De là, l’itinéraire décrit une courbe vers le nord-est sur près de 2 km en direction de l’isthme de Corran Àird a’ Mhòrain. Le sol ferme de la partie supérieure de la plage est idéal pour la marche et offre de superbes vues vers le nord-est, au-delà des sables, sur les collines de Harris.

Plus près, à marée basse, vous pourrez admirer les motifs envoûtants des rides laissées par la marée : les empreintes de la nature.

À l’approche de la fin de la plage, un sentier remonte vers l’intérieur des terres à travers le machair. Continuez vers le nord en suivant ce sentier sur environ 700 m, mais lorsque vous vous approchez à nouveau du rivage, redescendez au niveau de la mer. À marée basse, une vaste étendue de sable s’offre à vous. Plus loin, le sable laisse place à des galets et à de plus gros fragments de gneiss, arrondis par l’érosion constante. Cette surface est beaucoup plus difficile pour les pieds et les chevilles, et il est conseillé de retourner vers l’intérieur des terres.

Vous avez maintenant le choix entre plusieurs itinéraires. Si vous souhaitez visiter le cimetière, lieu de sépulture des MacLean de Boreray, tout près, optez pour le sentier qui part vers le nord-est. Un poteau indicateur sur un petit promontoire vous guide jusqu’au cimetière (NF 837 787). Après la visite, dirigez-vous vers le nord-ouest à travers les dunes ondulantes, jusqu’au point trigonométrique. Si vous préférez vous rendre directement au point trigonométrique, le chemin traverse d’abord une zone presque plate de machair, décorée de fleurs sauvages au printemps et en été. Au pied de la dernière montée, à environ 100 m à l’intérieur des terres depuis Tràigh Udal, un portail donne accès à la pente qui se trouve devant vous.

Le chemin passe à proximité de profondes dépressions de sable nu, des excavations naturelles souvent creusées par des lapins, puis agrandies par les vents violents qui soufflent sans relâche. En y regardant de plus près, on découvre des œuvres d’art fascinantes : de petits galets échoués, dont les queues sculptées par le vent ressemblent à une scène miniature tirée d’un des plus grands déserts du monde.

Montez les dunes escarpées jusqu’au point trigonométrique (NF 831 791), Àird a’ Mhòrain. Tout près, au nord, se trouve Boreray et son village désert. En tournant vers le sud, la vue par temps clair et ensoleillé est à couper le souffle : une étendue de sable blanc s’étend juste en dessous, s’enroulant autour d’un promontoire rocheux. Descendez et profitez du spectacle : les huîtriers paradent dans les eaux peu profondes et les mouettes esquivent les vagues qui déferlent. À l’extrémité sud de la plage, retournez vers l’intérieur des terres et suivez un sentier vers le sud-ouest. Après environ 300 m, vous arriverez à un monticule sur votre gauche, avec une enceinte clôturée (NF 825 783). C’est l’emplacement d’une maison à roue datant de l’âge du fer : un exemple bien conservé.

Après avoir examiné la maison à roue, continuez, toujours en direction du sud-ouest, le long d’un sentier herbeux bien tracé jusqu’à l’endroit marqué Udal. Une crête de dunes recouverte d’oyats s’élève sur votre droite. Suivez le pied de cette crête sur environ 500 m, puis, lorsque le chemin s’approche du rivage, traversez la crête des dunes (NF 821 773) où vous serez accueilli par une autre vue superbe : une plage immaculée qui s’enroule vers Vallay. Ce littoral est un endroit idéal pour pratiquer diverses activités de loisirs.

Il semble dommage de quitter un environnement aussi attrayant, mais après environ 1 km, vous devez revenir vers l’intérieur des terres. Le passage à travers les dunes est probablement plus facile si vous trouvez un « blow-out », un couloir naturel dans la crête où le sable a été déplacé. Une fois les dunes franchies, vous retrouvez rapidement la piste et continuez vers le sud en passant devant des champs cultivés. Peu après, la piste bifurque vers la gauche, coupant entre les champs, pour revenir vers la côte est. De là, une courte marche vous ramène au site de pique-nique.

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3: Les Corries du Nord de Thacla

Cette randonnée, qui permet de découvrir les deux cirques nord de Thacla, Coire Ruadall et Coire na h-Eitich, offre une incroyable variété de paysages : hautes terres glaciaires, ravins escarpés, lochs et cascades. Cependant, la randonnée est relativement longue et difficile, et l’absence de sentiers peut rendre l’orientation difficile, en particulier par temps brumeux. Certaines zones de landes sont marécageuses et les randonneurs imprudents peuvent s’enfoncer jusqu’à la taille, voire plus, dans des poches de boue.

Les espèces végétales aquatiques prolifèrent dans les marécages vallonnés, mais les ravins isolés et abrités regorgent de fougères et de fleurs sauvages. Les cerfs sont relativement communs dans les cirques supérieurs, et les habitats montagneux et les landes attirent les oiseaux de proie, notamment l’aigle royal.

Au début de la randonnée, des poneys des Shetland se tiennent souvent près de la route. Ils sont mignons, mais très tenaces, et peuvent faire de la sortie de votre voiture avec votre pique-nique intact le moment le plus difficile de la journée !

Depuis le point de départ, dirigez-vous vers le sud-est le long de la rive nord du Loch Teanga. À l’extrémité du loch, tournez vers le sud et continuez sur une petite colline pour traverser un petit ruisseau à NF 820 380. L’itinéraire continue vers le sud, mais si la visibilité est bonne, le sommet du Thacla constitue un repère utile. Il peut toutefois être nécessaire de faire quelques petits détours pour contourner plusieurs petits lochans et des zones où la mousse de sphaigne est abondante. Il y a également un passage un peu délicat à franchir au niveau du point NF 820 370, car l’eau est plus profonde qu’il n’y paraît.

Après cette traversée, Coire Ruadall se trouve clairement devant vous, au sud, en haut d’une pente douce. Le ravin à NF 830 362 vaut certainement le détour et est accessible soit en suivant de près la rivière en amont, soit en descendant facilement la rive est. Un court passage sur des rochers partiellement submergés vous mène au bord d’une profonde piscine naturelle au pied de deux petites cascades convergentes. C’est un endroit idyllique : un jardin tranquille et isolé, surtout au printemps et au début de l’été, lorsqu’il est recouvert d’un feuillage abondant.

Vous pouvez sortir du ravin en escaladant la cascade de gauche jusqu’à mi-hauteur, puis en traversant vers la droite, le long d’une corniche couverte de ronces. Cependant, cela n’est pas recommandé lorsque le ruisseau est en crue, et il est presque aussi rapide de revenir sur vos pas en aval sur une courte distance.

Le chemin continue maintenant vers le sud-ouest sur des pentes herbeuses et couvertes de bruyère pour atteindre le fond du Coire Ruadall et son lac glaciaire, Loch a’ Choire. Plusieurs options s’offrent à vous à partir de là. La route directe vers le sommet du Thacla, bien que plus rapide, est une ascension fastidieuse, dépourvue d’intérêt panoramique. Il est probablement préférable de contourner le lochan par l’ouest, puis de remonter la paroi arrière du cirque pour atteindre l’épaule de la crête ouest du Thacla (NF 813 355). L’avantage de ce choix est la vue superbe qui s’offre à vous lorsque vous atteignez la crête : Beinn Mhòr directement au sud, avec le machair côtier et les sables blancs du littoral atlantique vers le sud-ouest.

L’ascension se poursuit vers le sud-est le long de la large crête en direction du sommet du Thacla, relativement raide au début, puis s’aplanit pour offrir un excellent terrain de marche. La dernière partie redevient plus raide et vous devrez vous faufiler entre plusieurs affleurements rocheux. Le sommet lui-même est superbement situé, sur une butte rocheuse avec des pentes abruptes qui descendent vers le sud et l’est. La vue englobe désormais les deux côtes de South Uist, le Little Minch et Skye à l’est et, par temps clair, Heisker et St Kilda au nord-ouest.

L’itinéraire quitte le sommet principal de Thacla en direction du nord-est, et une marche facile sur de larges pentes herbeuses mène rapidement à un sommet secondaire situé à NF 830 349. Tournez ensuite vers l’est, descendez vers Beinn Sgalabhat, puis bifurquez progressivement vers le nord dans Coire na h-Eitich.

Un ruisseau s’écoule vers le nord-nord-ouest hors du cirque glaciaire pour rejoindre un autre ravin avec des cascades. Il est plus sûr de descendre bien à l’ouest du cours d’eau pour éviter les surplombs dangereux au-dessus des parois abruptes du ravin. Une fois que la pente s’adoucit, il est possible de descendre jusqu’à la rivière, puis de remonter en amont pour accéder aux cascades.

Revenez en aval et continuez le long de la rive du Loch Spotail jusqu’à l’endroit où une rivière se jette vers le nord à NF 833 369. Suivez la rive est sur environ 750 m jusqu’à un endroit où un sentier traverse la rivière. Ce sentier, bien qu’un peu sinueux et indistinct par endroits, vous mène vers le nord-ouest et vous ramène à votre point de départ.

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4: The Three Peaks

Les trois sommets du sud de l’île de Uist – Thacla, Beinn Mhòr et Beinn Choradail – bien que moins connus que certains trios plus illustres, constituent néanmoins une excellente excursion et offrent aux randonneurs une bonne occasion d’escalader le sommet le plus isolé, Beinn Chorodail. Bien que cela soit assez difficile sur le plan logistique, car une deuxième voiture ou un taxi est nécessaire à l’arrivée, il est préférable d’effectuer une traversée linéaire des collines. L’itinéraire décrit ici commence au nord, depuis la route menant au Loch Sgioport, et se termine à Taobh a Tuath Loch Aineort. Bien qu’il soit possible de faire la traversée du sud au nord, l’itinéraire nord-sud est sans doute préférable, car les ascensions de Thacla et Beinn Mhòr sont plus progressives et la marche dans cette direction offre également de superbes vues sur le cirque nord ombragé de Beinn Mhòr. Une autre option est de terminer à Sniseabhal.

Outre la randonnée, qui se déroule en grande partie sur des collines sèches et dégagées, vous aurez de grandes chances d’apercevoir des cerfs et des aigles royaux.

Il est important de noter que certains passages sont difficiles et confus, il est donc préférable de choisir une journée claire pour cette excursion.

Thacla

Depuis le point de départ au bord de la route, dirigez-vous vers le sud-est en longeant la rive nord du Loch Teanga. À l’extrémité du loch, prenez vers le sud, puis remontez progressivement le versant avant de redescendre pour traverser le petit ruisseau à NF 820 380. À partir de là, plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez soit suivre l’itinéraire décrit dans « The Northern Corries of Thacla », soit opter pour une variante plus directe. Dans ce dernier cas, vous devez vous diriger vers l’extrémité ouest du Loch Fada en suivant une direction sud-sud-est. En chemin, le sol est parfois marécageux, mais il devrait être possible de trouver un passage relativement sec. Vous pouvez également rencontrer de petits lochans en chemin, mais aucun ne devrait nécessiter de détour important. Après avoir marché un peu plus d’un kilomètre à travers la lande, descendez jusqu’à l’extrémité du Loch Fada (NF 823 369). Des pierres permettent de traverser facilement.

Les pentes de Thacla se trouvent désormais devant vous. Elles sont douces au début, mais la pente s’accentue progressivement à mesure que vous entrez dans le cirque glaciaire. En montant, vous passerez peut-être devant d’étranges rochers isolés, probablement des blocs erratiques transportés par la glace et déposés ici à la fin de la période glaciaire. Après une ascension modérée d’environ 1,5 km, les pentes couvertes de bruyère font place à l’herbe et aux rochers du versant escarpé du cirque glaciaire. Bien que le terrain semble parfois inhospitalier, à mi-hauteur environ, une terrasse permet de marcher confortablement sous les falaises et les ravins. Au bout d’un certain temps, la terrasse croise un large ravin herbeux qui fend la face du cirque. Suivez ce ravin vers la gauche en montant sur l’herbe escarpée jusqu’à atteindre le col entre les sommets du Thacla (NF 829 348). La vue s’ouvre vers l’est, sur la côte, puis sur les Hébrides intérieures plus lointaines. Tournez maintenant vers le sud-ouest pour la dernière partie, principalement sur des pentes herbeuses en pente douce, qui rappellent les collines du nord du Lakeland. Une agréable promenade vous mène au sommet aérien de Thacla, un endroit idéal pour observer le deuxième sommet, Beinn Choradail.

Si vous souhaitez éviter les éboulis grossiers, le meilleur itinéraire de descente depuis Thacla consiste à suivre d’abord la courte crête sommitale vers l’ouest, puis à descendre un petit couloir rocheux. Lorsque le terrain s’aplanit, restez sur la gauche sur un terrain mixte pendant environ 50 m jusqu’à ce que l’herbe prédomine. Descendez progressivement les pentes herbeuses en diagonale, maintenant en direction sud-ouest, jusqu’à ce qu’un ravin ouvert coupe vers la gauche, à côté de dalles rocheuses escarpées. Vous atteignez alors une section plus douce, qui descend à nouveau vers le sud-ouest jusqu’au bealach, la ligne de partage des eaux entre l’est et l’ouest. En traversant ce large col, en direction du sud vers votre prochaine colline, la vue vers le sud-est est particulièrement attrayante : Gleann Uisinis encadre Rum au loin. Le terrain est mixte, avec de l’herbe et de la bruyère entrecoupées de grands affleurements de gneiss, arrachés et abrasés par les forces glaciaires. De petites falaises peuvent vous barrer la route et créer parfois des impasses, mais celles-ci ne font que renforcer votre concentration. En chemin, vous passerez également devant de petits lochans, potentiellement attrayants, mais noirs et peu accueillants, même par les journées les plus chaudes.

À mesure que vous vous approchez de Beinn Chorodail, le dernier contrefort rocheux se dresse devant vous. À moins d’être équipé pour une escalade sérieuse, vous devez choisir entre deux itinéraires alternatifs, à gauche ou à droite. Si vous choisissez le premier, vous devez d’abord monter une série de petites terrasses herbeuses, puis continuer à gauche le long de la base de la falaise. Vous traverserez ensuite un étroit ravin érodé. De l’autre côté de ce ravin, grimpez une pente herbeuse courte mais raide, avant de revenir à droite vers le sommet. La voie de droite vous emmène sur un terrain mixte sous la cheminée escarpée de la face ouest du Chorodail. En vous déplaçant vers la droite depuis le pied de la cheminée, vous trouverez un ravin beaucoup plus facile, et une courte escalade vous mènera au sommet. Cela vaut la peine de s’attarder ici pour profiter de la vue, mais aussi du sentiment de paix et d’isolement. Les sommets de Thacla et Beinn Mhòr sont rarement visités, mais sur Beinn Chorodail, la vue d’un autre être humain serait une grande surprise. Sa situation centrale, au milieu des collines et des vallons du sud de l’île de Uist, offre une grande variété de paysages et la possibilité de réfléchir à ce qui s’est passé et d’étudier, avec impatience, la route à suivre.

Beinn Mhòr

Le chemin vers Bealach Heileasdail, la prochaine étape de la randonnée, se dirige vers le sud-sud-ouest, mais le terrain est parfois escarpé et rocheux et nécessite de la prudence, en particulier par mauvais temps. Après la descente modérée depuis le sommet, traversez et descendez le versant ouest de la colline en suivant une traversée en pente douce. La pente herbeuse se termine finalement à côté d’un contrefort rocheux. Des traces de moutons vagues et érodées mènent vers le bas. Suivez-les jusqu’à la base de la falaise, puis descendez directement sur un terrain mixte jusqu’à Bealach Heileasdal (NF 816 323). Ce point bas, avant l’ascension vers Beinn Mhòr, offre de belles vues dans presque toutes les directions, mais la vue vers le sud et l’est mérite toute votre attention. Gleann Heileasdal s’ouvre au sud-est, berçant son loch aux reflets bleus changeants, et au sud se trouve le cirque de Beinn Mhòr, dont la face nord est presque dépourvue de soleil. L’atmosphère sombre est renforcée par un amphithéâtre de falaises abruptes et sombres tombant directement du sommet, et par des précipices grotesquement entaillés par des ravins profonds et inclinés.

La route qui mène au sommet suit essentiellement le bord ouest du cirque. Traversez le Bealach en passant par une zone vallonnée d’herbe et de rochers, puis passez une ancienne clôture. Devant vous se trouve l’arête nord-est du Beinn Mhòr. Bien que l’ascension soit importante, environ 300 m, elle est très variée et semble se dérouler sans trop de fatigue. La voie la plus facile se trouve légèrement à gauche, en remontant une série de ravines herbeuses ouvertes, mais si vous préférez, vous pouvez escalader les affleurements plus à droite. L’arête finit par se fondre dans un large épaulement plat, à la jonction avec l’arête nord-ouest. Tournez alors vers le sud et remontez une pente modérée pour atteindre le sommet nord-ouest.

Pour atteindre le sommet principal, vous pouvez suivre la crête sur toute sa longueur, mais cela implique de courtes sections d’escalade. Pour éviter d’utiliser vos mains, il est nécessaire de passer d’un côté à l’autre. Pour les 400 premiers mètres, les deux flancs conviennent. Cependant, au fur et à mesure que vous avancez, de petites falaises apparaissent sur le côté droit (sud-ouest) et l’itinéraire le plus facile suit le côté gauche, environ 20 mètres en dessous de la crête. 200 m plus loin, revenez brièvement sur la crête avant de suivre un sentier évident, désormais sur le côté droit de la crête. Ce sentier vous mène au plateau sommital, mais soyez prudent, car il est facile de se retrouver sur un autre sommet secondaire. Lorsque vous arrivez sur le plateau où le terrain s’aplanit, veillez à revenir brusquement sur la gauche pour localiser un point trigonométrique entouré d’un abri en pierre ; c’est le véritable sommet du Beinn Mhòr. Évitez de vous égarer au nord du point trigonométrique, car le terrain descend abruptement vers le fond du cirque glaciaire.

Descente vers Taobh a Tuath Loch Aineort

La zone du sommet s’élargit vers le sud-est, et l’itinéraire traverse maintenant ce plateau herbeux pour atteindre un sommet secondaire avec un grand cairn. Continuez en direction sud-sud-est. La surface est herbeuse, mais la crête se rétrécit et s’abaisse progressivement. La marche est facile, mais parfois glissante après la pluie. La descente est étonnamment rapide et, à environ 1 200 m du cairn, vous atteignez Bealach Crosgard, un col évident entre l’est et l’ouest (NF 817 298). Dirigez-vous vers l’ouest-sud-ouest depuis le col, d’abord sur un terrain escarpé, puis, à mesure que la pente s’adoucit, continuez autour du côté sud d’un petit lochan (NF 807 295). Toujours en direction ouest-sud-ouest, traversez un terrain bosselé jusqu’à ce que le chemin soit bloqué par une clôture à cerfs. Suivez cette clôture vers la gauche, en descendant, puis franchissez un échalier, presque jusqu’au rivage à NF 801290. Traversez le ruisseau juste devant vous, puis empruntez un sentier étroit sur la rive opposée. Celui-ci traverse un deuxième ruisseau et monte le long de la colline en face. Le sentier est humide et peu visible, mais il vous mène à la rive est du Loch nam Faoileann. De là, suivez la rive sud du loch et continuez à descendre jusqu’à rejoindre le sentier côtier, qui est un spectacle bienvenu. Enfin, ce sentier vous ramène à un pont inhabituel qui empêche les cerfs de passer, à quelques pas seulement du parking situé à l’extrémité de la route Taobh a Tuath Loch Aineort.

Descente vers Sniseabhal

Descendez d’abord du sommet en direction du sud-ouest. Après environ 100 m d’herbe escarpée, vous retrouverez le chemin de l’ascension. Suivez maintenant l’arête vers le nord-ouest, d’abord sur le côté gauche, puis, lorsque cela est possible, passez sur la droite. Après 500 m supplémentaires sur un terrain mixte, vous vous retrouverez au sommet nord-ouest. La descente à partir de là est très agréable et les vues sont fascinantes, mais restez légèrement à gauche pour éviter de descendre par erreur l’arête nord-est. Il est judicieux de prendre vos repères à cet endroit. Par temps clair, votre objectif final, qui devrait déjà être visible au loin, est le bâtiment situé à côté du petit bois au point NF 769 345. Par temps brumeux, vous devez vous diriger presque plein nord-ouest. Vous atteindrez rapidement un cairn bien visible et, en descendant la partie rocheuse en contrebas, vous devriez apercevoir un sentier qui bifurque à gauche depuis Bealach Carra Dhòmhnuill Ghuirm. Ce sentier descend en pente douce avant de suivre un ravin qui ramène au pied de la montagne. Depuis le fond du ravin, dirigez-vous vers l’ouest en traversant un terrain plat, puis passez devant le déversoir pointu d’un petit lochan pour atteindre une petite élévation. 200 m plus au nord-ouest, vous rejoignez une piste de tourbe (NF 775 341), à proximité de la route près de Sniseabhal.

BEINN MHÒR

Beinn Mhòr, avec une altitude de 620 mètres, est la seule colline des Uists à dépasser les 2000 pieds. Mais elle se distingue également à bien d’autres égards. Son cirque glaciaire et son impressionnante arête sommitale sont spectaculaires et témoignent de la puissance érosive des glaciers à l’ère glaciaire. C’est également la seule colline de la région à posséder des falaises importantes pour l’escalade, et la hauteur et la grandeur sauvage de cet environnement en font un habitat idéal pour l’aigle royal. En de rares occasions, la topographie unique près du sommet, combinée à des conditions atmosphériques particulières, offre un spectacle inattendu : un spectre de Brocken. Le soleil brillant sur les visiteurs chanceux peut projeter une ombre irisée et inquiétante sur la toile de fond de brume qui enveloppe le cirque nord.

L’ascension du Beinn Mhòr ne doit pas être sous-estimée. Comme pour la plupart des randonnées en altitude dans la région, les sentiers sont rares et peu fiables. De plus, le terrain accidenté et la longueur de l’ascension, qui commence presque au niveau de la mer, exigent un effort physique équivalent à celui requis pour gravir de nombreux Munros. En cas de brouillard épais ou de vents forts du sud-ouest, il convient d’être particulièrement prudent près du sommet, car le terrain est très escarpé sur le versant nord de la montagne.

Beinn Mhòr peut être escaladé par plusieurs itinéraires différents, mais les deux décrits ici, depuis la fin de la route Taobh a Tuath Loch Aineort (NF 788 283) et depuis Sniseabhal (NF 768 346), couvrent les principaux sites d’intérêt pour la faune et la topographie. Si vous pouvez organiser le transport nécessaire, les deux itinéraires peuvent être combinés pour effectuer une traversée de la montagne.

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5: Beinn Mhòr from Sniseabhal

C’est sans doute l’itinéraire le plus populaire pour gravir le Beinn Mhòr. Il commence près de la route principale, l’A865, près de Sniseabhal, et suit la crête nord-ouest de la montagne. La pente est agréable tout au long de l’ascension et, après une courte section marécageuse au pied de la crête, le sol est principalement ferme et sec. Au fur et à mesure que vous montez, la crête se rétrécit progressivement et, grâce à la vue magnifique qui s’offre à vous, l’intérêt reste intact jusqu’au sommet.

Vous pouvez commencer la randonnée depuis la route principale, mais avec un véhicule assez robuste, il est possible de monter par un chemin de terre, ce qui réduit la longueur de la marche d’approche. Cependant, les places de parking sont limitées. Il y a un petit parking sur la gauche après environ 500 m, ainsi qu’à la fin de la piste, mais celui-ci est limité afin de permettre aux autres véhicules de faire demi-tour.

L’itinéraire de montée depuis Sniseabhal peut être combiné avec la descente vers Taobh a Tuath Loch Aineort, pour effectuer une traversée complète du Beinn Mhòr.

Depuis la route principale, juste au sud du pont, suivez la piste qui serpente entre divers bâtiments et serres. Passez un portail, puis traversez la lande pour atteindre un rond-point situé à environ 1 km de la route principale. Un sentier, légèrement surélevé par rapport à la lande, continue à partir de l’extrémité de la piste. Suivez-le sur environ 200 m jusqu’à une petite élévation conique. À environ 100 m sur votre gauche, vous trouverez une autre élévation au profil plus arrondi. Passez-la, puis continuez vers l’est, en passant à gauche d’un petit lochan. Devant vous, vous verrez le large flanc droit de la crête, découpé par un long ravin couvert de bruyère. Le sentier prend le côté gauche de ce ravin et monte progressivement, passant devant un amas de gros rochers. Lorsque vous atteignez le sommet du ravin, vous devez franchir un passage accidenté et tourbeux. Cependant, celui-ci est rapidement surmonté et le chemin s’améliore, avec même l’apparence d’un sentier pour vous encourager.

La crête est essentiellement une série de quatre grandes marches et, lorsque vous franchissez la première et la plus grande, le sol s’aplanit et vous traversez une légère dépression, Bealach Carra Dhòmhnuill Ghuirm (NF 799 329). La marche suivante est légèrement plus raide, mais sans doute facilitée par l’abondance d’affleurements rocheux, qui forment un escalier naturel. Une autre section plus plate suit, avec un cairn bien construit qui se dresse fièrement au-dessus de son environnement nu et balayé par le vent ; dans des conditions brumeuses, il sert de repère bienvenu pour rappeler l’itinéraire à suivre.

À ce stade, avant de poursuivre l’ascension, il vaut la peine de faire le point et de se retourner pour observer le terrain déjà parcouru, la nature sauvage de la lande laissant place au machair vert de la plaine côtière. La prochaine étape est relativement courte et, à mesure que la crête commence à se rétrécir, il est plus facile de progresser en effectuant une traversée ascendante sur le côté droit (sud-ouest). Une fois cette étape franchie, vous vous retrouvez à nouveau sur un large col, cette fois près de la jonction avec la crête nord-est. À présent, frayez-vous un chemin entre les affleurements rocheux et montez jusqu’au sommet nord-ouest (608 m), avec son petit cercle de pierres.

Une arête bien définie sépare le sommet nord-ouest du sommet principal du Beinn Mhòr, mais heureusement, le dénivelé est faible. Suivez les indications de la randonnée 4 pour atteindre le point trigonométrique.

Pour redescendre du sommet, commencez par descendre en direction du sud-ouest. Après environ 100 m d’herbe escarpée, vous rejoignez le chemin de montée. Suivez maintenant les indications données dans la randonnée 4 pour redescendre vers Sniseabhal.

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6: Beinn Mhòr depuis Taobh a Tuath Loch Aineort

Il s’agit de l’itinéraire le plus direct pour gravir le Beinn Mhòr. Il emprunte les pentes abruptes du versant sud-ouest de la montagne. La descente s’effectue par la large crête sud-est jusqu’à Bealach Crosgard (NF 817 298), puis vers le sud-ouest jusqu’à la côte du Loch Aineort. Cet itinéraire offre une combinaison enrichissante de montagnes et de landes, de randonnées sur des crêtes et de traversées de tourbières.

Depuis le parking, empruntez le sentier évident qui mène vers l’est à travers une forêt mixte, une introduction agréable, mais il n’y a pas de temps à perdre au début de la randonnée. Le sentier continue, s’élevant au-dessus du littoral et traversant le bas de la colline, passant devant une petite aire de pique-nique avec des tables naturelles en pierre. Continuez en passant devant des ruines sur votre droite, puis traversez un petit pont et un étrange échalier anti-cerfs. Immédiatement après le pont, restez à gauche dans les fougères, puis traversez en montée les pentes au-dessus de la clôture à cerfs. Après 500 m, passez un vieux portail et tournez à droite pour atteindre l’extrémité ouest du Loch nam Faoileann (NF 795 289). Un peu plus loin, un échafaudage branlant enjambe une autre clôture. Passez-le et continuez à gauche le long de la clôture jusqu’au coin. Quittez maintenant la clôture et, en marchant vers le nord-est sur une courte distance, vous rencontrez le dernier obstacle artificiel, un fossé de drainage profond et sombre. Un petit pont en bois permet de le franchir facilement.

Au-delà du fossé, les pentes du Beinn commencent à s’élever, devenant progressivement plus raides avec l’altitude. L’ascension peut se faire directement, mais une alternative plus attrayante consiste à suivre le ruisseau évident, Allt Bholagair, qui monte en diagonale sur le flanc de la colline vers le petit sommet de Spin. Le ravin est étroit et abrite une série de petites cascades et une végétation variée qui ravissent les yeux. À environ deux tiers de la hauteur, un affluent bifurque vers la droite et vous mène au pied de la dernière montée. Visez maintenant le grand affleurement rocheux à l’extrémité droite de la crête au-dessus. Cette ascension peut se faire principalement sur l’herbe, mais il est difficile d’éviter complètement les éboulis. Soyez prudent ! Certaines de ces roches sont manifestement instables.

Les pentes mènent finalement à la crête sommitale, mais il peut être nécessaire de traverser cette crête sur une courte distance jusqu’à ce que vous trouviez le véritable sommet, un point trigonométrique entouré d’un abri en pierre (NF 809 311). La vue est spectaculaire, en particulier vers le nord-ouest le long de l’arête, puis vers le machair côtier et l’Atlantique au loin.

Pour poursuivre votre route depuis Beinn Mhòr jusqu’à votre point de départ à Taobh a Tuath Loch Aineort, suivez les indications données dans la randonnée 4.

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7. Taobh a Tuath Loch Aineort

Il s’agit d’une agréable promenade panoramique autour des rives du Loch Aineort, avec des sentiers tout au long du parcours. En effet, plusieurs nouveaux sentiers ont récemment été aménagés et permettent d’accéder non seulement au littoral, mais aussi aux pentes du Beinn Bheag Dheas. De nombreuses options s’offrent à vous et vous pouvez choisir et combiner selon vos préférences. Cette région est fréquentée par les ornithologues amateurs qui espèrent observer le pygargue à queue blanche et d’autres espèces.

Depuis le parking, suivez le sentier bien visible qui mène dans les bois, un habitat inhabituel dans les Uists. Le chemin traverse un feuillage dense entre des haies de fuchsias et d’oléarias. Cette zone boisée a été plantée par un petit fermier local. La combinaison d’un abri et d’une exposition ensoleillée au sud a favorisé la prolifération d’espèces végétales.

Le sentier continue au-dessus du rivage, passe devant un lieu de pique-nique inhabituel avec des tables en gneiss, souvent utilisé par les ornithologues pour installer leurs télescopes. Plus loin, vous commencez à voir des sentiers bifurquer dans différentes directions, vers la côte et vers le flanc de la colline, mais à l’aller, il est plus facile de suivre le sentier principal, au centre. Passez devant de vieilles ruines sur votre droite et vous atteindrez bientôt un petit pont avec un escalier intéressant, spécialement conçu pour dissuader les groupes de chasseurs de cerfs trop enthousiastes !

Au-delà du pont, le sentier continue en suivant la côte autour du prochain promontoire. Le chemin reste sec jusqu’à ce que vous tourniez vers le nord dans la prochaine crique (NF 800 287). Ici, le sentier se détériore, indiquant qu’il est temps de faire demi-tour.

Une fois passé le pont sur le chemin du retour, il vaut la peine de faire quelques petits détours par rapport à la piste principale. Les différents sentiers qui montent à flanc de colline offrent rapidement une hauteur suffisante pour profiter d’une vue imprenable sur le Loch Aineort, et ceux qui longent le rivage traversent des bois bordant de petites baies tranquilles. Quel que soit l’itinéraire que vous empruntez, il est pratiquement impossible de se perdre. Tôt ou tard, vous rejoindrez sans aucun doute le sentier principal qui vous ramènera à votre point de départ.

La région autour du Loch Aineort a une histoire mouvementée. À l’extrémité du loch se trouve un endroit appelé Rubh’ an Tigh-mhàil (« la pointe de la maison du loyer »), nommé ainsi en raison d’une rencontre macabre qui eut lieu à l’époque du Clanranald. On raconte qu’un homme au sinistre surnom de Gille Padra Dubh (« le sombre serviteur de Patrick ») vint rendre visite au fermier pour lui payer son loyer : un sac de céréales. Le fermier eut la malchance de remettre en question la quantité de céréales. Gille Padra Dubh saisit le fermier, lui trancha la gorge et laissa le sang couler dans le sac. « Maintenant, il est plein », dit-il.

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8. Stulaigh

Une randonnée très intéressante qui mène au village abandonné depuis longtemps de Caolas Stulaigh, puis revient par les collines surplombant Lochboisdale. La randonnée est assez difficile, en grande partie sur des terrains accidentés et sans sentiers, mais il est possible de raccourcir l’itinéraire si nécessaire. Il est conseillé de porter des bottes imperméables, principalement pour traverser la première partie humide. Si le temps est très humide, il existe un autre point de départ plus sec, mais légèrement plus long, en empruntant le chemin qui quitte la route principale à environ 50 m à l’ouest du virage situé à NF 783 204. Après avoir traversé le pont, tournez brusquement à droite près de l’eau avant de vous diriger vers le sud-est pour rejoindre l’itinéraire normal.

Il est recommandé de choisir une journée claire pour emprunter cet itinéraire, car la navigation est difficile dans des conditions brumeuses.

Quittez le virage sur la route de Lasgair et passez devant une maison au coin pour rejoindre la ruelle qui descend vers le rivage. Le sol semble assez inoffensif, mais marchez prudemment entre les touffes de joncs les plus sèches. Il y a un ou deux passages très humides, même au plus fort de l’été dans les Hébrides. Après avoir négocié cette introduction humide, traversez le pont à double portail pour rejoindre le début du sentier clairement indiqué sur la carte OS. Il y a de fausses pistes qui bifurquent prématurément vers le nord. Ignorez-les et, après 1 km de marche agréable, vous devriez tomber sur l’ancienne station de pompage (NF 797 208). Juste avant ce bâtiment, bifurquez à gauche et suivez un sentier à peine tracé à travers un tapis plat et spongieux de tourbière.

En regardant vers le nord-est, vous apercevrez une brèche bien visible, Bealach na Diollaid (carte Explorer), entre la colline principale de Triuirebheinn et sa voisine moins élevée, Cleit. Quittez le sentier et traversez la colline couverte de bruyère en montant progressivement pour atteindre cette brèche. Une vue imprenable vous attend. En continuant vers le nord-est, vous apercevrez Loch nan Arm (carte Explorer), niché dans son cirque glaciaire. Plus loin se trouve Bealach a’ Chaolais, le passage vers votre destination finale. Vous pouvez contourner le loch par l’un ou l’autre côté, mais l’option nord est préférable : un mélange agréable de mousse et de bruyère profonde amortit la descente vers l’eau. Après le loch, une légère montée passe devant une vieille ruine et vous amène à un sentier, désormais à peine visible, mais sans doute très fréquenté autrefois.

Après avoir traversé la ligne de partage des eaux, le sentier descend à travers un grand portail, puis dans une vallée étroite jusqu’à la côte, près de Caolas Stulaigh. Il reste plusieurs habitations en ruines, perchées sur une petite plate-forme au-dessus du rivage. Cet endroit devait être extraordinaire à vivre, entouré de terres escarpées et inhospitalières. Il vaut la peine d’explorer brièvement les environs. Juste au sud-est, à une courte distance au large, se trouve l’île de Stulaigh, autrefois réputée pour ses pierres de construction ornementales. Vous apercevrez peut-être des loutres près du rivage.

Bien qu’il soit tentant de continuer à suivre la côte vers le sud, la route qui monte à Triuirebhein est bloquée par une clôture à cerfs. Il est plus sage de commencer le retour en revenant sur vos pas jusqu’à la barrière. La déception de repasser par le même chemin est vite dissipée. Au printemps, la vallée en contrebas de la barrière est un jardin de fleurs sauvages. Après avoir franchi la barrière et repassé la ligne de partage des eaux, vous rejoignez les ruines observées à l’aller. Au lieu de descendre vers le loch, prenez le sentier qui monte en biais vers la gauche et contourne la colline pour rejoindre une vallée étroite menant au col (NF 814 224). Vous profiterez d’une vue imprenable sur la côte au sud-est et sur le Loch nan Arm et le Loch Stulabhal au nord-ouest.

L’ascension du Triuirebheinn commence au sud-ouest du col, sur un terrain escarpé et mixte, et il faut contourner une série d’affleurements rocheux. Cependant, l’altitude est rapidement gagnée et l’ascension mène à l’épaule nord de la colline. Le chemin qui mène au sommet semble redoutable, mais heureusement, les apparences sont trompeuses. Le sommet, orné d’un cairn minimaliste, est atteint beaucoup plus rapidement que prévu. En chemin, il vaut la peine de prendre le temps d’observer le ciel à la recherche d’aigles royaux et d’autres rapaces.

La descente de Triuirebheinn vers le sud jusqu’à Bealach an Easain est raide et rocheuse par endroits, et la prudence est de mise, car il y a des falaises importantes, souvent cachées depuis le sommet. Depuis Bealach, il vaut la peine de faire un petit détour par une grotte, Uamh Àrd (carte Explorer), qui, comme beaucoup d’autres, aurait servi de refuge au prince Charles Édouard Stuart. À environ 250 m au sud-est de Bealach se trouve une petite falaise avec un impressionnant surplomb (NF 813 202). Passez sous ce surplomb, puis grimpez la pente raide plus à l’est. Vous remarquerez une cavité dans la paroi rocheuse plus haut : c’est l’entrée de la grotte. L’accès le plus facile se fait par une corniche aérienne qui traverse depuis la droite.

Redescendez vers le Bealach avant la dernière ascension vers Beinn Ruigh Choinnich. Un ou deux faux sommets vous mettront à rude épreuve pendant l’ascension, mais vous finirez par atteindre un cairn imposant, le véritable sommet. En vous déplaçant de quelques mètres vers l’ouest, vous serez récompensé de vos efforts par un panorama exceptionnel sur le Loch Baghasdail et au-delà.

La dernière partie de l’itinéraire descend les pentes nord-ouest du Beinn Ruigh Choinnich, pour rejoindre le chemin emprunté à l’aller au point NF 792 207. La descente est raide au début, mais la pente s’adoucit rapidement et une série de sentiers tracés par les moutons vous guide jusqu’à votre destination. Une fois sur le chemin, une courte marche vous ramène au pont près du point de départ.

COURSE DE BEN KENNETH

Beinn Ruigh Choinnich, ou Ben Kenneth comme on l’appelle parfois, est le théâtre d’une course de montagne qui part de Lochboisdale et se déroule chaque année au début du mois d’août. Certains concurrents empruntent l’itinéraire le plus sec autour de la baie près du départ, mais d’autres préfèrent traverser à la nage le bras de mer jusqu’au pied de la colline.

Cette course de montagne annuelle a un précédent historique. À l’époque des Clearances, au milieu du XIXe siècle, de nombreuses personnes chassées de leurs terres ont été emmenées à Lochboisdale pour être déportées outre-mer. Trois frères de Benbecula étaient sur le point d’embarquer lorsqu’ils ont été rattrapés par des chiens hurlants. Le plus jeune, un adolescent, s’est échappé et s’est enfui dans les landes. Il a échappé de justesse à ses poursuivants en escaladant les pentes rocheuses escarpées de Beinn Ruigh Choinnich. Après avoir survécu pendant plusieurs semaines dans les collines, il est rentré chez lui pour raconter son aventure.

La dernière partie du parcours descend les pentes nord-ouest du Beinn Ruigh Choinnich, dans le but de rejoindre le chemin emprunté à l’aller au point NF 792 207. La descente est raide au début, mais la pente s’adoucit rapidement et une série de sentiers tracés par les moutons vous aide à revenir à votre destination. Une fois sur le chemin, une courte marche vous ramène au pont près du point de départ.

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9: Gleann Dail bho Dheas

La région située à l’extrême sud-est de South Uist est aujourd’hui rarement visitée, sauf par les personnes travaillant dans le secteur de la pisciculture. Cependant, dans le passé, en particulier au XIXe siècle, elle était densément peuplée et accessible par des chemins bien aménagés et des pistes cavalières. Cette randonnée emprunte ces chemins et traverse des landes ouvertes pour former un beau circuit. Cependant, l’itinéraire est relativement long et difficile et il est préférable de le parcourir au printemps ou en été, lorsque le sol est plus praticable. En hiver, certaines parties du chemin se transforment en bourbier.

L’itinéraire décrit ici commence à Gleann Dail bho Dheas et se déroule dans le sens inverse des aiguilles d’une montre afin de profiter d’une longue descente dans la lande.

Suivez le sentier vers le nord à partir du bout de la route, en passant par deux barrières. Lorsque vous atteignez le sommet de la colline devant vous, la vue s’ouvre vers le nord sur Lochboisdale et Beinn Mhòr. Quittez le sentier au point le plus élevé et grimpez vers l’est sur les pentes couvertes de bruyère de Marabhal. Le terrain est ferme et sec et le cairn sommital est facile à atteindre, révélant un vaste panorama vers le sud sur Eriskay et Barra. Cependant, notre itinéraire se dirige vers l’est, descendant progressivement vers le petit lochan situé à NF 807 158. De là, notre objectif est la tête du Loch Marulaigh (NF 821 159). Ce tronçon peut être humide et vous devrez peut-être vous écarter de la ligne directe pour éviter les sections les plus marécageuses. En revanche, vous aurez de nombreuses occasions d’observer les plantes qui apprécient cet habitat marécageux. Sur le dernier kilomètre, l’itinéraire suit la rive sud du loch, où les eaux abritées ont créé un endroit propice à l’amarrage de cages de pisciculture.

Après avoir traversé le ruisseau à l’extrémité du Loch Marulaigh, une courte marche vers le nord-est vous amène à la piste venant de Gleann Dail bho Tuath. La voie est désormais dégagée : dirigez-vous vers le sud-est jusqu’à la baie en face d’Eilean Dubh, « l’île noire » (NF 829 153). Vous

passerez devant plusieurs maisons noires en ruines le long du sentier, dont les murs épais et les angles arrondis sont bien adaptés pour résister aux rigueurs de cet environnement hostile.

Le sentier contourne l’extrémité sud de la baie, où une digue bien préservée protège le littoral vulnérable. Le chemin principal se termine sur le côté est de la baie, mais des traces peu visibles continuent vers le sud-est, d’abord vers Loch Mòraibh, puis vers Maol na h-Ordaig. Si vous vous aventurez aussi loin, à l’extrémité est de South Uist, vous pourrez profiter d’une belle vue vers le nord, le long de la côte montagneuse est de l’île. On aperçoit les pentes abruptes du Beinn Mhòr et du Thacla qui descendent vers le Little Minch.

En revenant sur la piste principale près d’Eilean Dubh, le chemin du retour vers le point de départ devrait être relativement simple. La piste qui traverse Gleann Dail bho Tuath est bien tracée et facile à suivre. Seuls quelques détours occasionnels sont nécessaires, par exemple pour traverser le ruisseau à NF 819 163, où l’ancien pont s’est effondré. Cependant, le sol peut être très humide à certains endroits. Soyez vigilant à l’extrémité ouest du Loch Chearsanais, où le sentier bifurque vers le sud en direction de Gleann Dail bho Dheas. Une fois que vous avez tourné à gauche à cette intersection, la dernière partie du trajet jusqu’à l’arrivée devrait être facile à parcourir.

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10: Eriskay (Eirisgeigh)

Eriskay n’est qu’une petite île de 5 km de long et 3 km de large, mais elle offre une grande variété de paysages remarquables et abrite également des sites historiques. La plage située à l’ouest de l’île, Coilleag a’ Phrionnsa, serait l’endroit où le prince Charles Édouard Stuart, dit « Bonnie Prince Charlie », aurait débarqué pour la première fois sur le sol écossais après son retour de France en 1745. Plus récemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, le SS Politician s’est échoué sur un récif dans le détroit d’Eriskay (Caolas Eirisgeigh). Une partie de la cargaison du navire, des caisses de whisky écossais, a été récupérée et cachée par les insulaires entreprenants. Les événements qui ont entouré cet événement légendaire ont inspiré le livre de Compton Mackenzie et le film classique qui a suivi, Whisky Galore. Aujourd’hui encore, lorsque les fondations des maisons sont excavées, des échantillons de ce célèbre butin sont parfois mis au jour.

Jusqu’à récemment, le transport vers Eriskay depuis South Uist se faisait par un petit ferry, qui dépendait des marées. Cependant, l’achèvement de la chaussée en 2001 a rendu l’accès possible à tout moment. Eriskay fait partie du lien entre South Uist et Barra. Le car-ferry pour Barra part d’un embarcadère situé sur la côte ouest de l’île.

La promenade décrite ci-dessous permet de visiter la côte est plus isolée d’Eriskay avant de revenir vers l’ouest en passant par Beinn Sciathan pour descendre vers la magnifique baie de Coilleag a’ Phrionnsa.

Suivez la route qui monte depuis le magasin jusqu’à un virage serré à droite. Quittez alors la route et dirigez-vous vers un petit éboulis sur le versant nord du Beinn Sciathan. Vous passez rapidement devant une maison en ruine au toit rouillé, puis une montée progressive mène à un portail qui donne accès à la colline. Des sentiers imprécis serpentent à travers les pentes et sous l’éboulis pour atteindre l’éperon nord-est du Beinn. Vous pouvez monter directement jusqu’au sommet, mais si vous avez le temps, une brève exploration de la partie est de l’île vaut le détour. Par temps clair, vous pourrez admirer une vue imprenable sur les Hébrides intérieures, de Skye à Rum, puis sur les îles plus lointaines de Mull, Coll et Tiree.

Si vous vous aventurez à l’est de l’éperon, vous passez d’abord au-dessus du Loch Dubhat, puis, en vous dirigeant vers le sud, le terrain descend abruptement vers l’impressionnante crique escarpée entre Rònais et Rubha Basadearn (NF 804 111). La prudence est toutefois de mise, car les pentes sont raides et le dénivelé important. Plus au sud, le terrain est plus doux et la marche est agréable, entre l’herbe et les affleurements rocheux. L’herbe est agréablement courte, entretenue de main de maître par un habitant rare de l’île, le poney d’Eriskay. Le poney d’Eriskay est le dernier poney indigène des Hébrides extérieures. Bien que leur nombre ait diminué pour atteindre seulement 20 individus au début des années 1970, ils ont depuis repris pied et sont aujourd’hui près de 500 dans le monde.

Après avoir suivi la côte sur une courte distance, dirigez-vous vers l’intérieur des terres jusqu’au point trigonométrique de Beinn Sciathan. C’est un bon endroit pour faire une pause, car en plus de la vue vers l’est, vous pouvez maintenant admirer le panorama vers le sud-est jusqu’à Barra. Au nord-ouest, vous pouvez voir la chaussée qui serpente jusqu’aux côtes de South Uist.

Descendez du sommet en direction du sud-ouest, mais avancez prudemment, car le sol est escarpé et rocheux. Une barrière brise la clôture à environ 400 m à l’ouest du Loch Cracabhaig. Une fois passée la barrière, vous trouverez des balises, mais celles-ci mènent directement au village. Pour une promenade plus longue, traversez le terrain dégagé à l’ouest du loch et dirigez-vous vers le bâtiment situé à NF 792 107. Un chemin de gravier descend de ce bâtiment jusqu’à la route. Une fois sur la route, dirigez-vous vers le nord-ouest en traversant le petit hameau de Coilleag, puis bifurquez à gauche à l’embranchement où une route secondaire descend vers le terminal ferry de Barra. À environ 50 m du croisement, un chemin part sur la droite, passe devant une maison, puis descend vers le rivage, Coilleag a’ Phrionnsa. Suivez le chemin au-dessus de la plage vers le nord jusqu’à un cairn marquant l’endroit où le prince Charles Édouard Stuart a débarqué. En été, vous apercevrez peut-être dans cette région une fleur rose, la fleur du prince, dont les graines auraient été semées par le prince lors de son débarquement.

Le reste du parcours est relativement tranquille, il suffit de suivre la plage jusqu’à son extrémité nord. N’hésitez pas à scruter le rivage au fur et à mesure. À certaines périodes de l’année, vous trouverez une multitude de coquillages, notamment ceux des poissons-couteaux qui peuplent les eaux peu profondes au large. Au bout de la plage, un sentier monte devant une aire de pique-nique pour rejoindre la route. Tenez à gauche et suivez la route en direction du village. Après avoir dépassé le café (Am Politician), tournez à droite pour revenir vers la boutique. Si vous n’avez pas encore rencontré les poneys indigènes, c’est ici que vous les trouverez ; ils semblent attirés par les lumières vives du village d’Eriskay !

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11: Tobha Mòr

Il s’agit d’une randonnée relativement courte et facile, mais qui donne un bon aperçu du paysage que l’on peut découvrir sur le Machair Way, beaucoup plus long. Le parcours suit un itinéraire en forme de huit, qui permet de découvrir à la fois le machair et les sections côtières voisines. La promenade commence près des chapelles et du cimetière de Tobha Mòr, sites historiques importants qui remontent peut-être au XIIIe siècle. Des informations sur ces sites sont disponibles sur un panneau d’affichage à côté du parking de l’église.

Depuis le parking, dirigez-vous vers l’ouest, passez devant l’église et franchissez un portail. À l’embranchement avec la piste principale, tournez à gauche et continuez en passant un autre portail et en traversant le pont. Lorsque la piste se divise, prenez la bifurcation de gauche (vers l’intérieur des terres) et passez devant des champs cultivés. En regardant vers l’est, vous aurez une belle vue sur les collines, les trois pics de South Uist (promenade 3.4). Vous rejoignez rapidement la route goudronnée venant de Tobha Beag, et l’itinéraire continue, passe devant un terrain de football et deux petits croisements, jusqu’à un chemin bien visible qui tourne brusquement à droite (NF 745 354). Une fois arrivé au bord de l’eau, le choix de l’itinéraire vers le nord dépend de vos préférences. La plage est une bonne option, surtout à marée basse, mais les dunes et le machair sont également attrayants, en particulier au printemps et au début de l’été, lorsqu’ils sont fleuris. La faune aviaire est très riche et vous pourrez même apercevoir le grand bourdon jaune. À l’approche de l’embouchure de la rivière à Bun na Feathlach, vous serez peut-être tenté de traverser à gué. Cela n’est pas recommandé. Il est plus sage, plus sûr et beaucoup plus sec de retourner au pont.

Au nord du pont, prenez la route qui longe le rivage. Au début, vous avez le choix entre la plage, la crête des dunes ou le sentier qui longe le machair. Cependant, plus au nord, une clôture oblige à emprunter tous les chemins qui descendent vers la côte. Continuez en passant devant des affleurements de gneiss rubané jusqu’à un promontoire rocheux, Sgeir Dhreumasdail, qui marque le moment de retourner vers l’intérieur des terres. Passez le portail, puis longez des bandes de machair non labouré jusqu’au carrefour situé à NF 757 375, à côté de Drimsdale House. Tournez à droite et suivez la piste qui ramène à l’église de Howmore. À gauche, sur une île au milieu du Loch an Eilein, se trouvent les ruines d’un château, Caisteal Bheagram, qui daterait de la même période que la chapelle de Tobha Mòr.

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12: Aisgernis/Cladh Hàlainn

Il s’agit d’une courte promenade le long du littoral et à travers le machair entre Aisgernis et Cladh Hàlainn, à proximité du parcours de golf Askernish récemment redécouvert. Ce parcours a été conçu par le légendaire golfeur Old Tom Morris à la fin du XIXe siècle, avant de disparaître pendant la majeure partie du XXe siècle. C’est un magnifique parcours de links bénéficiant d’un emplacement exceptionnel, qui est actuellement en cours de restauration afin de retrouver sa gloire d’antan.

La promenade peut se faire dans les deux sens, en partant d’Aisgernis ou de Cladh Hàlainn. Pour des raisons de sécurité, lorsque vous marchez à proximité du terrain de golf, il est prudent de jeter un œil aux tees et aux fairways pour vérifier qu’aucun golfeur ne s’apprête à jouer et d’être prêt à vous écarter si nécessaire.

Depuis le club-house, suivez les pistes vers l’ouest à travers le terrain de golf et jusqu’aux dunes de sable. Vous serez accueilli par une vue splendide vers le sud, le long de la côte et en direction de Barra. Cette vue sera votre point de mire et votre source d’inspiration pendant les 2 km suivants. Passez prudemment devant le septième tee et continuez le long de la crête des dunes. Les trous du golf vous suivent le long de la côte, mais il faudrait un coup très mal ajusté pour interrompre votre progression ! Si vous vous sentez vulnérable, descendez plutôt vers la plage. La promenade le long de la plage ou des dunes est très agréable, avec une grande variété d’oiseaux marins à proximité.

Une pause dans les dunes à NF 728 221, juste avant un aire de pique-nique bien visible, marque le point de départ de votre retour vers l’intérieur des terres. Suivez une piste évidente et, après 400 m, vous arriverez à Cladh Hàlainn, un site très important de l’âge du bronze, où des restes momifiés ont été récemment découverts. La plupart des fouilles ont maintenant été comblées, mais des panneaux d’information fournissent des détails.

Continuez vers le sud-est en contournant le cimetière, en direction du mât de transmission. Le chemin tourne maintenant vers le nord, suit la piste qui passe à l’est du cimetière, puis franchit un portail. La route à suivre est maintenant claire, en direction du club-house, qui est visible au loin. Cependant, plusieurs options s’offrent à vous, car de nombreuses pistes sillonnent le machair.

L’itinéraire le plus direct longe les roselières au bord du Loch Hallan, puis traverse des champs cultivés, fréquentés en saison par des volées d’oies. Au loin, on aperçoit les collines de South Uist et la longue crête de Beinn Mhòr.

Si vous préférez vous réjouir des difficultés et des frustrations des golfeurs, suivez les sentiers plus à l’ouest, autour du bord est du parcours. Cette option est probablement plus pittoresque et, à la tombée de la nuit, vous serez certainement divertis par les lapins qui gambadent joyeusement dans la lumière déclinante, sans craindre les bombardements de balles de golf.

Vous devrez ensuite revenir vers l’intérieur des terres et choisir l’un des chemins qui mènent au club-house où, pendant les mois d’été, vous pourrez vous rafraîchir. Dans cette région, ne manquez pas le musée Kildonan (NF 747 275) et le lieu de naissance de Flora MacDonald (NF 741 269), tous deux facilement accessibles depuis la route principale.

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Généralités

• Introduction
• Géologie et géomorphologie
• Histoire
• Flore et Faune
• Transports
• Sécurité et orientation
• Langue et Nom de lieux
• Offices du tourisme

INTRODUCTION

Les îles situées au sud du détroit de Harris, dans l’archipel des Hébrides extérieures, sont connues sous le nom collectif d’Uists et Barra. Ces îles se trouvent à l’extrême limite de l’Europe et leur approche par voie aérienne ou maritime souligne leur emplacement impressionnant et leur sentiment d’éloignement. Les avions continuent d’atterrir, de manière improbable mais romantique, sur l’étendue de sable coquillier de Tràigh Mhòr. Par temps clair et ensoleillé, les voyageurs se rendant à Benbecula sont accueillis par une vue aérienne d’un paysage merveilleux, une mosaïque resplendissante d’eau, de rochers et de bruyère, bordée à l’ouest par des machairs verdoyants et des plages de sable blanc qui semblent infinies. Les traversées en mer depuis Oban ou Uig, sur l’île de Skye, sont tout aussi fascinantes. À mesure que le ferry se dirige vers l’ouest, chaque regard vers l’horizon lointain révèle quelque chose de nouveau et d’intrigant, tandis que de nouvelles îles émergent lentement de la houle gris-vert de l’Atlantique.
Les îles s’étendent sur près de 100 km entre les deux Bernerays : Berneray (Harris) au nord et Berneray, plus au sud, où se trouve le phare de Barra Head, perché sur une falaise à 200 m au-dessus de l’océan. Entre elles se trouvent des dizaines d’autres îles et îlots aux noms évocateurs dérivés de leur héritage gaélique et nordique : Eriskay, Mingulay, Grimsay, Vatersay, Benbecula et Heisker. Aujourd’hui, seules sept des îles principales sont habitées et elles sont reliées par des chaussées : Berneray à Eriskay via North Uist, Benbecula et South Uist, et Barra à Vatersay. D’autres, comme Mingulay, sont abandonnées depuis longtemps, ce qui ajoute à leur atmosphère mystérieuse.
Le paysage physique de ces îles est extrêmement varié et offre de superbes possibilités de randonnée. Les plages, les dunes et les machairs côtiers plats et bas que l’on trouve généralement le long des côtes atlantiques contrastent avec les zones plus accidentées et montagneuses de l’est. Les lochs marins pénètrent loin à l’intérieur des terres, et le territoire lui-même contient une myriade de lochs et de lochans d’eau douce.
La variété du paysage se reflète dans la diversité étonnante des habitats fauniques, en particulier sur un tronçon est-ouest aussi étroit. Dans les zones montagneuses entourant Beinn Mhòr, Thacla et Eabhal, on aperçoit fréquemment des cerfs élaphes, tandis que des aigles royaux et des aigles à queue blanche planent au-dessus de ce terrain difficile et impitoyable.
À plus basse altitude, le long des côtes, les phoques gris sont communs et on peut observer des loutres lors de leur migration quotidienne entre la mer et l’eau douce. Le machair est un lieu de reproduction pour des milliers d’échassiers, notamment le bécasseau variable et le chevalier gambette, et les conditions environnementales uniques offrent un refuge au rare et insaisissable râle des genêts. Au printemps et en été, cette terre, exempte de polluants, se pare d’un étonnant assemblage de fleurs sauvages : les boutons d’or et les pissenlits aux couleurs vives côtoient les teintes plus subtiles des primevères et des orchidées.
En parcourant ce paysage, ce n’est pas seulement le décor qui captive, mais aussi l’histoire, omniprésente. Vous viendrez peut-être sur ces îles pour retracer les pas du prince Charles Édouard Stuart et de Flora MacDonald, mais où que vous marchiez, vous prendrez conscience des efforts déployés par l’homme pour survivre dans cet environnement depuis des milliers d’années. On trouve non seulement des duns, des cairns à chambres, des menhirs et des roues de charrues datant d’un passé lointain, mais aussi les ruines éparses de maisons noires et de cabanes de bergers des siècles derniers, l’influence de l’homme se fondant presque parfaitement avec la nature.
L’environnement naturel offre également de nombreuses possibilités de loisirs et d’activités sportives. Outre les attractions évidentes pour les randonneurs, il est possible de pratiquer l’escalade sur les falaises terrestres et maritimes. Les nombreux lochs offrent de superbes possibilités pour la pêche à la truite, et les eaux claires et propres au large, ainsi que les criques abritées le long de la côte est, sont idéales pour la plongée et le kayak de mer. Plus à l’ouest, l’Atlantique, plus exposé, constitue un environnement difficile pour les surfeurs et les véliplanchistes. À Aisgernis, dans le sud de l’île de Uist, le relief vallonné composé de machairs et de dunes a donné naissance à un majestueux parcours de golf.
Au fil des ans, ces îles pittoresques ont été mises à l’honneur au cinéma et à la télévision. Le film classique Whisky Galore a été tourné à Barra, et des documentaires plus récents ont renforcé la popularité de la région en tant que destination de vacances.
Quand visiter les îles Uist et Barra ? Les mois d’avril à septembre sont sans aucun doute les plus attrayants en raison du temps plus clément et de la lumière presque illimitée. Mai et juin sont souvent particulièrement secs et ensoleillés. Néanmoins, visiter ces îles en recherchant uniquement le soleil et la chaleur, c’est passer à côté de l’un de leurs principaux attraits. Quel que soit le temps, vous serez ici au plus près d’une nature sauvage avec tous ses éléments, un endroit où les saisons semblent changer rapidement, même en l’espace de quelques heures. Tout au long de l’année, le ciel immense, presque vierge de toute intervention humaine, semble infini et en constante évolution, offrant une toile sur laquelle les nuages et les arcs-en-ciel fréquents peignent une succession d’aquarelles incomparables. En parcourant ce paysage, en particulier les collines, vous découvrirez un véritable isolement et une solitude qui contrastent fortement avec les parcs nationaux bondés ou les Munros envahis par les randonneurs.
Quelle que soit la période de l’année où vous choisirez de venir, vous serez réconforté par la chaleur et la gentillesse des habitants et repartirez avec des souvenirs inoubliables d’un paysage et d’une culture uniques.

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Géologie et géomorphologie

Les îles Uists et Barra sont principalement composées d’une roche métamorphique, le gneiss lewisien, qui affleure dans de nombreuses zones, en particulier sur les pentes d’Eabhal et de Lì a Tuath. Certaines de ces roches sont datées d’environ 3 milliards d’années, ce qui en fait parmi les plus anciennes d’Europe.

Le gneiss a subi de multiples métamorphoses sous l’effet de températures élevées et d’une pression intense. Il présente souvent des bandes et des plis, témoins évidents de son passé tumultueux. Les roches contiennent généralement un certain nombre de minéraux facilement reconnaissables : feldspath rose, quartz blanc et cristaux plus foncés, principalement de la hornblende et du mica biotite brillant. À l’est de Ruabhal, à Benbecula, certains affleurements contiennent également du grenat, bien que les surfaces minérales aient souffert d’une exposition prolongée aux intempéries.

À certains endroits, on peut voir des dykes de dolérite où la roche en fusion a été poussée vers le haut dans le gneiss. Le paysage impressionnant des falaises de Mingulay est en partie attribuable à l’érosion plus rapide des dykes intrusifs plus tendres que le gneiss, plus dur et plus résistant. Des roches ignées plus récentes se trouvent sur les Maddies, les stacks qui gardent l’approche du port de Lochmaddy. La roche est un basalte colonnaire similaire à celui que l’on trouve sur Skye.

Au cours de millions d’années, les roches ont été soumises à une intense activité tectonique. La faille des Hébrides s’étend le long de la côte est des îles, et la zone de poussée elle-même est bien visible à Barra et South Uist, où l’on trouve des affleurements de pseudotachylite, formés là où les roches se sont poussées les unes contre les autres. Les failles sont très répandues dans toute la région et, comme les dykes, les lignes de faille fragmentées ont été érodées et altérées plus rapidement que les roches environnantes. Les lignes de faille coïncident avec certaines des caractéristiques géologiques les plus spectaculaires : les magnifiques arches naturelles de Rubha Ghriminis suivent une ligne de perturbation tectonique, tout comme le fjord long et étroit (ou bras de mer peu profond) du Loch Euphort.

Au cours de la dernière période glaciaire, toutes les îles ont été touchées dans une certaine mesure par la glaciation, mais les collines du sud de l’île de Uist ont été particulièrement sculptées par la force érosive des glaciers de vallée. Une grande partie du gneiss sous-jacent a été lissé et érodé, et d’impressionnants cirques ont été creusés dans les versants nord du Thacla et du Beinn Mhòr. Une belle arête relie également les deux sommets de Beinn Mhòr.

Les dépôts glaciaires étaient plus répandus. On trouve d’importants dépôts d’argile à blocs, même sur les petites îles, ainsi que quelques blocs erratiques (rochers laissés par la retraite des glaces), dont certains ont été transportés sur plusieurs kilomètres.

Comme on peut s’y attendre dans un archipel, le paysage côtier est à la fois varié et dynamique. Les falaises et leurs stacks spectaculaires, leurs grottes et leurs arches témoignent d’un processus d’évolution progressive, résultat du martèlement incessant de l’eau contre la roche. Cependant, les plages et leurs dépôts de sable et de galets sont en constante évolution. On dit que même au cours des 200 dernières années, le large isthme de sable qui fait partie du tombolo du nord de Barra a été rompu, avant que la brèche ne soit refermée par la suite.

L’île de Baleshare, au large de la côte ouest de North Uist, est également en constante évolution, car la dérive littorale transporte les matériaux de la plage depuis le sud pour prolonger la langue de sable à l’extrémité nord de l’île. L’élévation du niveau de la mer depuis la période glaciaire a submergé les zones proches de la mer et contribué à créer un littoral complexe avec ses criques et ses fjords. Les historiens affirment que, dans un passé relativement récent, un pont de sable reliait Uist à Heisker, aujourd’hui situé à 10 km au large dans l’Atlantique. Le sable blanc caractéristique, qui constitue une grande partie des plages de l’île, est important, non seulement pour sa qualité esthétique. L’accumulation de sable soufflé vers la côte a conduit à la formation du machair, réputé pour son habitat et sa faune uniques.

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Histoire

Les îles Uists et Barra offrent un patrimoine historique et archéologique fascinant, avec des vestiges remontant au néolithique, il y a 5 000 ans. Ce qui rend ces îles si particulières, c’est la façon dont l’histoire imprègne si clairement l’environnement local. La plupart des promenades décrites passent devant des monuments du passé : menhirs, cairns à chambres funéraires, duns, timons et aussi les ruines étendues de villages abandonnés plus récemment. L’importance archéologique de la région est mise en évidence par le fait que, ces dernières années, des fouilles ont été effectuées sur toutes les îles principales.

Le site le plus ancien et le plus important de la région, datant du néolithique, est Dùn Bharpa, un cairn funéraire à chambres situé sur Barra et estimé à 5500 ans. À cette époque, la zone connue sous le nom de machair, qui occupe la partie occidentale des îles, s’est formée à partir de sable coquillier apporté par les vents de l’Atlantique. Des communautés agricoles ont commencé à se développer sur cette plaine côtière plate. Plus à l’est, il y a environ 4 500 ans, la forêt indigène a été remplacée par de la tourbe et des tourbières de couverture, le climat devenant plus humide.

Bien que ce terrain soit moins propice à l’installation humaine, c’est là que se trouvent les structures les plus anciennes et les plus importantes. Les sites les mieux préservés se trouvent à Barpa Langais et Pobull Fhìnn, sur les pentes du Beinn Langais, dans le nord de l’île de Uist, et seraient associés au peuple des Beaker, dont les pots caractéristiques ont été mis au jour. Barpa Langais est un cairn à chambres qui aurait été le théâtre de sépultures incinérées. Sornach Coir’ Fhìnn (« le peuple de Fionn »), un cercle de pierres, tirerait son nom de Fionn mac Cumhaill, un héros gaélique. Eilean Dòmhnuill, un îlot situé dans le Loch Olabhat, au nord de l’île de North Uist, serait le plus ancien exemple écossais de crannog, une île artificielle utilisée comme lieu d’habitation. La datation au carbone 14 suggère que ce site était déjà habité avant 2500 avant J.-C.

À l’âge du bronze, d’importantes découvertes ont été faites récemment. Les fouilles extraordinaires menées par l’université de Sheffield à Cladh Hàlainn, dans le sud de l’île de Uist, sont le seul site britannique où des momies préhistoriques ont été découvertes. Ces momies, contemporaines du roi égyptien Toutânkhamon, avaient été préservées dans la tourbe pendant au moins un siècle avant leur inhumation. À Allathasdal, sur la côte ouest de Barra, l’équipe de Channel 4 « Time Team » a mené une étude détaillée d’un cimetière de l’âge du bronze mis au jour par l’érosion des dunes de sable en 2005. L’importance de cette découverte, qui comprend également des maisons de l’âge du fer, serait comparable à celle du célèbre site de Skara Brae dans les Orcades.

Les traces d’une colonisation à l’âge du fer dans la région sont beaucoup plus importantes, avec un grand nombre de duns et de maisons à roues disséminés dans les îles. Un dun est un village fortifié construit en pierre. Près d’une centaine ont été recensés sur la seule île de North Uist, dont beaucoup sont indiqués sur les cartes de l’OS. La plupart semblent avoir été construits à l’origine à des fins défensives. Certains, comme Dùn Sgùrabhal sur Barra, ont été érigés au sommet de collines, tandis que d’autres sont situés sur des îlots ou des promontoires. L’accès aux îlots se fait généralement par des chaussées, souvent construites à partir de pierres submergées, avec des passages étroits et des virages serrés pour dissuader les intrus potentiels. Les duns les plus grands, tels que Dùn an Sticir près de Newton et Dùn Bàn sur Barra, qui présentent une forme de construction plus élaborée, sont officiellement classés comme brochs.

Des maisons à roues, ou maisons rondes à couloirs, comme on les appelle parfois, ont été découvertes à divers endroits, mais la plupart sont aujourd’hui en ruine, comme le site de Kilpheder dans le sud de l’île de Uist. La maison à roues de Grimsay en est un bel exemple.

La domination nordique sur les îles a duré près de quatre siècles, de 900 à 1200 après J.-C. Les îles Hébrides servaient de point de chute aux Vikings lors de leurs incursions en Angleterre et en Irlande, mais il y avait également quelques colonies permanentes, en particulier dans le sud de l’île de Uist, où une ferme nordique a récemment été mise au jour. Un fort viking a été mis au jour à Udal, dans le nord de l’île de North Uist, dans les années 1960. La forte influence nordique s’est transmise jusqu’à nos jours à travers de nombreux noms de lieux locaux tels que Vatersay (« île d’eau ») et Langais (« longue crête »), ainsi que des noms de famille tels que MacAskill (« fils d’Askell »).

Après la période viking, entre 1336 et 1493, les îles occidentales sont tombées sous l’autorité du Seigneur des Îles. John of Islay et ses successeurs ont pu régner sur cette région enclavée par la mer grâce à leur puissance navale, avec une flotte de galères (birlinn) pour mater toute opposition. Le Trinity Temple (Teampull na Trianaid) à Carinish, dans le nord de l’île de Uist, qui a récemment fait l’objet de travaux de restauration, date du XIIIe siècle et aurait été reconstruit au XIVe siècle par Christina, tante d’Amy MacRuari, épouse de John, premier seigneur des îles. Le château de Borgh (Caisteal Bhuirgh) à Benbecula a également été construit à cette époque.

Caisteal Chiosmuil, situé dans un cadre magnifique sur un îlot rocheux à Bàgh a’ Chaisteil, sur l’île de Barra, date du XVe siècle (voire avant) et était le bastion des MacNeil. Le pouvoir et l’influence du chef du clan MacNeil étaient considérables. On raconte qu’après que le chef du clan eut terminé son repas, des hérauts étaient envoyés pour proclamer à haute voix : « Rois, princes et potentats de toute la terre, sachez que MacNeil de Barra a dîné ; le reste du monde peut maintenant dîner. » L’un des MacNeil, Ruari le Turbulent, était célèbre pour ses actes de piraterie, et le château devint un véritable trésor rempli de sherry espagnol et d’or anglais. Caisteal Chiosmuil, ainsi que toute l’île de Barra, fut vendu par les MacNeil au XIXe siècle pour rembourser des dettes. Cependant, le château fut racheté par un descendant en 1937 et a depuis été restauré. Il est aujourd’hui géré par Historic Scotland.

Les premières traces de l’influence chrétienne se trouvent à Barra : le cimetière de Cille Bharra daterait du IXe siècle. Un artefact intéressant y a été découvert : une pierre runique chrétienne nordique. Datant du Xe siècle, elle comporte une croix celtique sur une face et une inscription runique sur l’autre. Certains noms de la période nordique suggèrent une présence monastique dans la région : Pabbay, par exemple, dérive de papa ey, qui signifie « l’île des moines ». À Tobha Mòr, dans le sud de l’île de Uist, se trouve un site impressionnant comprenant plusieurs églises et chapelles en ruines. La plus ancienne d’entre elles est Teampull Mòr, St Mary’s, construite au XIIIe siècle. Nunton House, à Baile nan Cailleach, dans l’île de Benbecula, aurait été un couvent au XIVe siècle. À proximité se trouvent une ancienne chapelle et un cimetière.

Suite au déclin de l’influence du seigneur des îles à la fin du XVe siècle, le clan Clanranald a pris le pouvoir et l’autorité à Benbecula et South Uist. C’est Allan MacDonald, chef du clan Clanranald, qui a construit le château d’Ormiclate dans le sud de l’île de Uist. La construction du château a duré sept ans, de 1701 à 1708, mais il n’a été occupé que pendant sept ans ! L’histoire raconte que le jour même de la bataille de Sheriffmuir en 1715, un morceau de venaison a pris feu dans la cuisine du château. Le château fut détruit et ne fut jamais reconstruit. Les ruines sont encore impressionnantes aujourd’hui, mais elles sont dans un état de délabrement avancé.

Aucun récit de l’histoire de la région, aussi succinct soit-il, ne serait complet sans mentionner le prince Charles Édouard Stuart, dit Bonnie Prince Charlie. Le prince se rendit deux fois sur ces îles. Il débarqua pour la première fois à Eriskay en 1745, alors qu’il se rendait à Glenfinnan, sans doute avec de grands espoirs de victoire. Cependant, sa deuxième visite, l’année suivante, eut lieu alors qu’il s’échappait après la bataille de Culloden. Il trouva refuge à South Uist et Benbecula avant de s’embarquer pour Skye, aidé par Flora MacDonald, originaire de South Uist. La traversée entre Ròisinis et « l’île brumeuse » est racontée dans la chanson Skye Boat Song.

Plus près de nous, le XIXe siècle fut une période de dépeuplement important causé par des migrations volontaires et forcées. Les conditions de vie difficiles et la surpopulation dans les foyers, ainsi que l’espoir d’une vie meilleure ailleurs, poussèrent de nombreuses personnes à partir volontairement. Cependant, pendant les Clearances, des milliers de personnes furent expulsées de force de leurs maisons, les terres fertiles étant réquisitionnées pour l’élevage ovin. Beaucoup ont été contraints d’émigrer au Canada et en Australie, et ceux qui sont restés ont été relogés dans des environnements inconnus et hostiles. Les habitants expulsés de Solas ont tenté sans succès de s’établir de manière permanente à Brèinis, au nord du Loch Euphort. Les traces de cette époque tragique sont visibles en de nombreux endroits, et les ruines disséminées témoignent de communautés autrefois florissantes.

Ces îles ont subi d’énormes pertes pendant les deux guerres mondiales, mais ceux qui sont revenus après la Première Guerre mondiale ont connu un retour difficile. Promis une « terre digne des héros », beaucoup se sont retrouvés sans terre et sans emploi. Dans leur désespoir, les hommes de certaines régions ont été poussés à piller les terres, à emmener le bétail et à labourer le sol. Certains ont été arrêtés et emprisonnés à Inverness. Cependant, leur situation a finalement été reconnue. Les terres ont été divisées en petites exploitations, qui existent encore aujourd’hui.Flore et fauneLes îles Uists et Barra abritent une diversité remarquable d’habitats pour une région aussi petite : hautes terres, landes, zones humides, lochs,

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Flore et faune

Les îles Uists et Barra abritent une diversité remarquable d’habitats pour une région aussi petite : hautes terres, landes, zones humides, lochs, machair et côtes, sables et rochers. En l’espace de quelques kilomètres, on passe des dunes de sable et du machair côtier, avec leurs sols alcalins et calcaires, aux tourbières et aux sols acides des hautes terres et des landes de bruyère.

Malgré l’absence d’arbres sur les îles, diverses plantes, en particulier des fleurs sauvages, sont présentes en grande abondance et diversité. Les zones marécageuses de la côte est des Uists abritent une grande variété de plantes aquatiques telles que le cotonnette des marais et des espèces insectivores, comme le droséra et la grassette. Cependant, c’est sur le machair que la flore occupe le devant de la scène. Les Uists sont presque uniques en ce qu’elles offrent un machair cultivé où des engrais organiques, principalement des algues, sont appliqués sur les terres arables. Le résultat, au printemps et au début de l’été, est vraiment mémorable : une dense infusion de couleurs s’étendant sur la plaine côtière. Bien que les espèces individuelles, telles que le trèfle rouge, les pensées sauvages et le lotier corniculé, soient répandues et bien connues, c’est le jeu des couleurs qui ravit les yeux. Dans la partie nord de Barra, près d’Eòlaigearraidh, ainsi que sur Vatersay, où seul le bétail paît, le printemps dévoile un tapis subtil de primevères jaune pâle.

Outre les plantes et fleurs les plus courantes, des espèces plus rares viennent ajouter à l’intérêt du site : l’orchidée des marais des Hébrides, endémique du nord de l’île de Uist, et l’orchidée irlandaise, récemment identifiée à Benbecula. L’île d’Eriskay abrite la fleur du prince, le liseron des mers, qui aurait été rapportée sur le rivage par le prince Charles Édouard Stuart.

Les différents habitats abritent une faune variée, composée de créatures grandes et petites. Les fleurs sauvages du machair fournissent du nectar aux gros bourdons jaunes et, en automne, les landes sont un refuge pour des milliers de chenilles velues, les « oursons laineux », larves du papillon tigre du jardin. Les îles de North Uist, South Uist et Benbecula abritent d’importantes populations de cerfs élaphes et, bien que ceux-ci soient plus nombreux dans les collines, on aperçoit souvent des cerfs et des biches au bord des routes, en particulier à l’aube et au crépuscule.

Les vastes étendues d’eau, tant douce que salée, abritent une grande variété de poissons et de mammifères. Les lochs des Uists sont réputés pour leurs truites brunes. Les phoques sont communs le long des côtes, et Heisker, à 12 km à l’ouest de Benbecula, abrite la deuxième plus grande colonie de reproduction de phoques gris au monde. Les loutres sont également relativement communes et peuvent parfois être aperçues entre les lochs et le rivage, mais elles sont plus discrètes. Cependant, des promenades pour observer les loutres sont organisées localement et offrent de bonnes chances de les apercevoir (promenade 1.6). Au large, on trouve des grands dauphins, que l’on aperçoit plus facilement depuis les ferries inter-îles.

La variété d’espèces d’oiseaux est très riche et beaucoup peuvent être observés depuis le bord de la route, même sans jumelles. Dans les montagnes et les landes, on trouve de nombreux rapaces, notamment l’aigle royal, l’aigle à queue blanche, le busard Saint-Martin, la buse, le faucon émerillon, le faucon pèlerin et le hibou des marais. Ces dernières années, le garde forestier de la RSPB à North Uist a mis en place un programme d’observation des aigles royaux afin de permettre au public d’observer les oiseaux nicheurs. Étonnamment, l’aigle à queue blanche peut souvent être aperçu à proximité du terminal ferry de Lochmaddy.

Le machair est également un environnement ornithologique important et l’un des derniers bastions du râle des genêts, dont les cris rauques en été rivalisent avec le bruit d’une multitude d’oies cendrées. On trouve également une grande variété d’échassiers tels que le vanneau huppé, le bécasseau variable, l’huîtrier pie, le chevalier gambette et le grand gravelot. Les lochs d’eau douce attirent des visiteurs saisonniers : en hiver, les cygnes chanteurs, en particulier sur le Loch Bì dans le sud de l’île de Uist, et en été, les phalaropes à bec étroit sur le Loch Mòr à Benbecula.

Le long des côtes, la diversité est également grande. Outre les fulmars, les goélands et les sternes que l’on voit couramment, vous pourrez apercevoir des macareux, des pingouins torda, des guillemots et des grands labbes sur Mingulay.

Pour les ornithologues passionnés, les îles Uist et Barra offrent la possibilité d’observer des visiteurs rares que l’on ne trouve normalement que dans d’autres régions géographiques. Chaque année, des harfangs des neiges reviennent dans la région de Machair, au nord de Solas, dans le nord de l’île de Uist. En 2000, des visiteurs rares sont arrivés de deux continents différents : l’asiatique pie-grièche à longue queue et l’americain harle couronné.

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Transports

Vers les îles

Le transport vers les îles Uists et Barra s’effectue par avion ou par ferry. Des vols quotidiens relient Glasgow à Benbecula, et en semaine à Barra, où ils atterrissent sur une plage tidale, le seul vol commercial régulier au monde à le faire. Il existe également des vols réguliers entre Stornoway et Benbecula avec une correspondance vers Barra. Le transport aérien est assuré par Flybe. Les horaires et les tarifs sont disponibles sur www.flybe.com.

Les principaux ferries pour les îles partent d’Oban et d’Uig, sur l’île de Skye, et sont exploités par Caledonian MacBrayne. Si vous venez du sud, votre choix dépendra en partie de votre destination, mais aussi de votre préférence pour un trajet plus court en voiture et plus long en bateau, ou inversement. La ligne Oban dessert Castlebay sur Barra et Lochboisdale dans le sud de l’île de Uist, avec un trajet direct d’environ 5 heures. La ligne Uig vous emmène à Lochmaddy dans le nord de l’île de Uist, avec un trajet de moins de 2 heures. Les deux ferries sont équipés pour le transport de véhicules et disposent d’un système d’embarquement et de débarquement efficace. En été, les traversées sont quasi quotidiennes sur les deux lignes, mais elles sont moins fréquentes d’octobre à avril. Il est important de vérifier les horaires et, en haute saison, de réserver vos places à bord bien à l’avance. L’introduction de tarifs RET (Road Equivalent Tariff) plus avantageux ces dernières années s’est accompagnée d’une augmentation notable des réservations à l’avance.

Caledonian MacBrayne assure des liaisons fréquentes entre Harris et Berneray, ainsi qu’entre Barra et Eriskay. Toutefois, comme pour les ferries vers le continent, il est conseillé de réserver à l’avance. De nombreuses options s’offrent à vous. Si vous avez l’intention de voyager vers le nord ou le sud et de visiter plusieurs îles, il peut être intéressant d’acheter un billet Island Hopscotch.

À l’intérieur des îles

Un service de bus régulier traverse les îles Uists, de Berneray à Eriskay, et assure la correspondance avec les ferries inter-îles. Cependant, l’accès aux zones les plus isolées est plus difficile et le bus ne s’arrête que pour les passagers à certaines extrémités de routes. Un service de bus local circule également autour de Barra, avec des correspondances vers l’aéroport et la liaison par ferry vers Eriskay. Vous trouverez les horaires et les correspondances des bus sur le site web du Comhairle nan Eilean Siar.

Il est possible de louer une voiture dans plusieurs garages, qui livrent les véhicules à l’aéroport ou au terminal ferry sur demande. Des vélos peuvent également être loués à Barra, North Uist et South Uist. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans l’annexe D.

La conduite sur les îles peut parfois être difficile, en particulier pour ceux qui ne sont pas habitués aux routes à voie unique. Les aires de dépassement sont évidemment nécessaires pour permettre à la circulation en sens inverse de passer, mais elles sont également utiles pour permettre aux véhicules plus rapides de dépasser.

Il est conseillé de rouler à vitesse modérée, en partie à cause des nombreux virages sans visibilité et des sommets, mais aussi pour être prêt à faire face à un certain nombre d’animaux qui s’égarent fréquemment, voire prennent des bains de soleil, sur les routes. Les moutons sont les principaux responsables et sont particulièrement dangereux au début de l’été, lorsque les agneaux se précipitent souvent de manière imprévisible pour rejoindre leur mère. Les cerfs sont également relativement courants dans les Uists, en particulier à l’aube et au crépuscule. Comme l’indiquent les panneaux sur la chaussée, vous pouvez également voir des loutres traverser les routes.

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Sécurité et orientation

Sécurité

Lorsque vous marchez dans les collines et le long des côtes, la sécurité est une considération majeure. Il est essentiel de faire attention aux dangers évidents tels que les falaises terrestres et maritimes, mais certaines îles recèlent également des dangers cachés plus subtils, tels que des marais ou des sables mouvants, qui peuvent sembler inoffensifs à un observateur occasionnel. De plus, les vastes plages intertidales et les marais salants, avec leurs pentes douces, sont rapidement inondés lorsque la marée monte.

Les itinéraires décrits ici, à l’exception de celui d’Eabhal depuis Loch Euphort, ne dépendent pas réellement des marées, mais les promenades sur la plage sont probablement plus agréables lorsque le sable est découvert à marée basse. Il est important de vérifier les marées, tant pour des raisons de sécurité que pour s’assurer que l’itinéraire choisi est accessible à un moment précis. Vous trouverez des informations détaillées auprès des offices de tourisme (voir ci-dessous).

L’absence de sentiers et de balisage sur la plupart des collines souligne l’importance de bonnes compétences en orientation. Il est donc recommandé d’avoir toujours à portée de main une carte et une boussole, ou un GPS. Les itinéraires peuvent sembler relativement évidents et simples par temps clair, mais dans le brouillard, le paysage devient rapidement inconnu et trompeur. Il est conseillé d’être au moins deux personnes et il est essentiel de laisser un itinéraire détaillé et un horaire à quelqu’un en cas d’accident ou de retard. Un téléphone portable est utile, mais pas toujours fiable dans certaines zones. Selon l’opérateur, il existe certaines zones d’ombre où le signal peut, au mieux, être faible ou intermittent. Cependant, vous devez toujours pouvoir appeler les secours en composant le 999.

Les chaussures et les vêtements les plus adaptés dépendent de l’itinéraire, mais presque toutes les randonnées dans les collines ou les landes nécessitent de bonnes chaussures de marche et des guêtres pour garder les pieds au sec. Une veste et un pantalon imperméables et coupe-vent, ainsi qu’un bonnet et des gants chauds sont indispensables, même lorsque le temps semble clément. Les conditions peuvent se détériorer rapidement et il est souvent difficile de trouver un abri sur les versants exposés. Une lampe torche, un sifflet, une trousse de premiers secours, un sac de survie et des provisions d’urgence (nourriture et eau) sont également indispensables pour les longues randonnées. Les promenades sur la plage offrent des conditions très différentes. Par temps ensoleillé ou partiellement nuageux, à n’importe quelle période de l’année, l’eau et le sable blanc réfléchissent les rayons du soleil et peuvent rapidement provoquer des coups de soleil. Portez une crème solaire à indice élevé pour vous protéger.

Avant de partir, consultez les prévisions météorologiques détaillées (ici).

Il existe deux petits insectes qui, bien qu’ils ne constituent pas vraiment un danger pour la sécurité, peuvent néanmoins causer un inconfort important. Bien qu’ils ne soient pas aussi répandus que sur les îles voisines telles que Skye et Rùm, les moucherons peuvent parfois être des compagnons indésirables. Les pharmacies et les fournisseurs en ligne proposent désormais une large gamme de répulsifs aux parfums variés, mais en cas d’urgence, les vêtements à mailles fines sont probablement la seule protection vraiment efficace. Mieux vaut arriver préparé ! Le site smidgeup.com donne plein d’informations concernant ces petites bestioles, notamment une carte avec le « niveau » d’invasion par région !

Un autre petit parasite, sans doute plus nuisible que les moucherons, est la tique, qui a malheureusement un appétit pour le sang humain. Les tiques peuvent se fixer sur la peau lorsque vous marchez dans les herbes hautes ou la bruyère, mais ce n’est que plus tard, lorsque la piqûre commence à démanger, que leur présence devient évidente. Les tiques doivent être retirées à l’aide d’une pince à épiler ou d’un instrument spécial disponible dans les pharmacies locales (tél. 01876 500333). Dans de rares cas, les tiques peuvent transmettre la maladie de Lyme. Si le site de la piqûre de tique s’enflamme, consultez un médecin. Pour réduire le risque de piqûres de tiques, il est conseillé de se couvrir la peau en portant des pantalons longs et des chemises à manches longues.

Les promenades décrites ici sont des itinéraires suggérés, basés sur de bonnes conditions de marche, et ne sont pas nécessairement définitifs. Faites preuve de bon sens pour modifier les indications précises en fonction de la marée ou de la météo, et pour des raisons de sécurité. Par exemple, il peut y avoir une tempête rendant l’arête du sommet du Beinn Mhòr trop dangereuse, ou un taureau peut surgir de manière inattendue dans un champ voisin.

Orientation

Suite à la loi sur la réforme agraire (Écosse) de 2003, l’accès à pied devrait, en théorie, être possible dans presque toutes les zones des Uists et de Barra. Dans le même temps, les randonneurs doivent respecter les trois principes clés du Code d’accès à la nature écossais : respecter les intérêts d’autrui, assumer la responsabilité de ses propres actes et prendre soin de l’environnement. En réalité, une grande partie du territoire est sillonnée de clôtures barbelées. Cela peut rendre l’accès direct à certains sites problématique et rend également la navigation en ligne droite dans certaines zones presque impossible. Les promenades présentées dans ce guide ont été spécialement choisies pour suivre les chemins existants lorsqu’ils sont disponibles et pour privilégier les portails et les échalises pour franchir les clôtures.

Il existe un certain nombre de problèmes d’accès spécifiques :

• Les chiens doivent être tenus en laisse à tout moment, mais surtout pendant la saison d’agnelage.
• En juin et juillet, il convient d’être particulièrement vigilant lorsque vous marchez à proximité de sites de nidification.
• Au printemps et en été, veuillez éviter de marcher sur les terres cultivées.
• Pour éviter de rencontrer des chasseurs pendant la saison de chasse (principalement d’octobre à décembre), il est conseillé de contacter le domaine de North Uist (tél. 01876 500329) ou Stòras Uibhist (tél. 01878 700101).
• Les forces armées sont parfois actives dans la région, en particulier le long de la partie nord du Machair Way. Des drapeaux rouges signalent un danger potentiel. Pour vérifier l’accès, contactez le contrôleur de tir (tél. 01870 604449).
• Le camping sauvage est également possible et il existe de nombreux sites excellents, mais il est préférable d’éviter de boire l’eau des mares stagnantes. Lorsque vous quittez un site, veillez à ne laisser aucune trace. Malgré l’absence d’arbres sur les îles, les incendies peuvent se propager très rapidement dans les landes et sont difficiles à maîtriser ; il est essentiel de s’assurer que les feux de camp sont bien éteints.

Les itinéraires présentés ici ont été choisis non seulement pour offrir des promenades de différentes longueurs, mais aussi pour refléter les environnements et les habitats contrastés qui existent sur ces îles. Plusieurs promenades mènent dans des zones plus sauvages et montagneuses, qui sont généralement plus longues et plus difficiles et nécessitent une certaine expérience de la marche et des connaissances en orientation. Cependant, certaines collines moins élevées, telles que Ruabhal, ont également été incluses afin de permettre de découvrir relativement facilement l’habitat des landes.

Les différents itinéraires permettent de découvrir les variations saisissantes du littoral. Il existe de nombreuses excursions sur des plages magnifiques, mais aussi des promenades au sommet de falaises, qui permettent de profiter pleinement des grottes, des stacks et des arches spectaculaires.

Chaque description d’itinéraire fournit des informations sur les points de départ et d’arrivée. Pour les itinéraires linéaires, des indications sont fournies sur la manière d’accéder aux points de départ et d’arrivée. La distance et le dénivelé total sont indiqués, ainsi que la durée approximative de la marche sur la base d’une condition physique moyenne. Les durées indiquées peuvent sembler longues pour des distances relativement courtes sur la carte. Cependant, la marche à travers des landes sans chemins balisés est souvent difficile et prend beaucoup de temps.

Le dénivelé total comprend l’altitude cumulée à l’aller et au retour. De petits extraits de la carte OS au 1:50 000 accompagnent les descriptions des itinéraires, mais il est indispensable d’emporter les cartes complètes à l’échelle 1:50 000 ou 1:25 000. Ces cartes permettent non seulement de situer l’itinéraire, mais aussi de couvrir la zone environnante en cas de problèmes d’orientation.

Les cartes Landranger au 1:50 000 correspondant à la région sont les feuilles 18, 22 et 31. Les cartes Explorer au 1:25 000, feuilles 452, 453 et 454, couvrent la région de manière plus détaillée. Les noms de lieux utilisés dans les descriptions d’itinéraires sont les noms gaéliques figurant sur les cartes OS. Les noms anglais et gaéliques des différentes îles sont utilisés dans les titres des sections. On peut acheter les cartes sur le site https://shop.ordnancesurvey.co.uk/.

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Langue et noms de lieux

Les îles d’Uist et de Barra restent l’une des rares régions d’Écosse où la langue gaélique est largement utilisée. Bien que le nombre de locuteurs fluides ait sans aucun doute diminué ces dernières années, le recensement de 2001 a enregistré que près de 60 % de la population des Hébrides extérieures était gaélique.

Les visiteurs de ces îles remarqueront que les panneaux routiers sont en gaélique et en anglais, et que les cartes OS utilisent désormais l’orthographe gaélique, ou des options gaéliques, pour presque tous les noms de lieux. Certains mots peuvent sembler vaguement familiers, en particulier aux visiteurs venus d’Irlande ou du Pays de Galles, où les langues natives sont apparentées au gaélique écossais. Apprendre la langue est un défi intéressant. Vous pouvez commencer par demander votre chemin en utilisant le nom gaélique de votre destination.

De nombreux noms de lieux à Uist et Barra sont dérivés de racines nordiques et gaéliques. Certains doivent leur origine à des personnages célèbres de leur époque : Berneray et Eriskay viennent du norrois et signifient « île de Bjorn » et « île d’Eric ». De nombreux lieux ont été nommés en fonction du paysage physique : par exemple, Brevig (Brèibhig) à Barra, du norrois signifiant « baie large », et Am Bàgh Mòr, du gaélique signifiant « grande baie ».

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OFFICES DU TOURISME

Castlebay (April–October) : Main Street, Castlebay, Isle of Barra HS9 5XD, tel 01871 810336

Lochboisdale (April–October) : Pier Road, Lochboisdale, South Uist HS8 5TH, tel 01878 700777

Lochmaddy (April–October) : Ferry Terminal, Lochmaddy, Isle of North Uist HS6 5AA, tel 01876 500321

D’autre informations utiles peuvent se tropuver sur le site https://www.visitscotland.com/fr-fr/places-to-go/islands/outer-hebrides.