Suðuroy, d’une superficie de 164,9 km², est l’île la plus méridionale de l’archipel des Îles Féroé ; elle mesure 32 km de long et 13 km à son point le plus large. Le plus haut sommet de l’île est le Gluggarnir, qui culmine à 610 m. Le relief côtier est irrégulier, et la côte ouest, en particulier, est inaccessible en raison de falaises d’une hauteur considérable. Le Beinisvørð, à Sumba, culmine à 469 m. À l’exception de Fámjin et de Sumba, situés à l’ouest, les autres villages se trouvent à l’est, au bord des fjords et des baies. Plusieurs îlots, grands et petits, entourent Suðuroy. Sur le plan géologique, l’île présente un intérêt particulier en raison de ses gisements de charbon exploitables et de plusieurs phénomènes géologiques visibles. Tous les villages de Suðuroy sont aujourd’hui reliés par des routes et des tunnels, et une liaison régulière par car-ferry assure la liaison entre Tvøroyri et Tórshavn.
Suðuroy forme un district, Suðuroyar, et compte sept communes : Hvalbiar, Tvøroyrar, Fámjins, Hovs, Porkeris, Vágs et Sumbiar Kommuna. On y parle un dialecte particulier, qui varie d’un village à l’autre.
Les pirates «turcs»
Au XVIIe siècle, les îles Féroé étaient fortement en proie à des attaques de pirates récurrentes et Suðuroy était particulièrement vulnérable. Certains de ces pirates venaient d’Afrique du Nord et, comme cette région faisait partie de l’Empire ottoman, on les appelait communément les «Turcs».
En 1629, Hvalba fut victime d’une attaque particulièrement violente, au cours de laquelle six personnes furent tuées et plus de 30 autres enlevées. La plupart d’entre elles étaient des femmes et des enfants, qui ne revinrent jamais. Une violente tempête provoqua le naufrage d’un des navires des pirates dans le Hvalbiarfjørður, et une grande partie de l’équipage se noya. L’endroit où ils furent enterrés s’appelle d’ailleurs Turkagravir.
On attribue également aux habitants de Suðuroy un tempérament particulièrement fougueux, ce qui s’expliquerait par le fait que les pirates « turcs » ont laissé derrière eux d’autres traces que la mort et la destruction.
Les mines de charbon de Prestfjall
Dès le XVIIe siècle, les autorités danoises tentèrent de lancer l’extraction du charbon dans la partie nord de Suðuroy. Les résultats ne furent pas brillants, mais localement, le charbon prit de l’importance comme combustible à Hvalba.
Pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, alors que le charbon se faisait rare, l’exploitation des gisements de Hvalba et de Trongisvágur s’intensifia. Un petit cargo approvisionnait désormais l’ensemble des îles Féroé, ce qui explique en partie pourquoi de nombreux endroits ont cessé d’utiliser la tourbe comme combustible. La production de charbon a atteint son apogée en 1958, avec 12 000 à 14 000 tonnes extraites. Plus de 100 hommes travaillaient dans les mines de charbon, qui constituaient alors le premier employeur du village.
- Akrar
- Fámjin
- Froðba
- Hov
- Hvalba
- Lopra
- Nes
- Ørðavík (localité) et Ørðavíkarlíð
- Porkeri
- Sandvík
- Sumba (localité) et commune de Sumbiar
- Trongisvágur
- Commune de Tvøroyrar
- Tvøroyri
- Vágur
- Víkarbyrgi et Hamrabyrgi
Akrar ou Agrar, situé à l’est de Lopransfjørður, est un village situé à la périphérie de Sumba, fondé en 1818. Le village dispose de plusieurs maisons de vacances à louer.
Fámjin, mentionné dans le Hundabrævið, s’étend sur 24 merkur, dont 2 merkur et 2 gyllin de terres en copropriété réparties entre trois copropriétaires, et 21 merkur et 11 gyllin de terres en pleine propriété. Le troupeau de moutons compte 1 120 têtes.
Le village est situé sur la côte ouest de Suðuroy et constitue une commune indépendante. Un peu plus loin se trouve le lac Kirkjuvatn.
Autrefois, Fámjin s’appelait apparemment Vesturvík, et l’origine du nom Fámjin est incertaine. Cependant, la légende raconte que des hommes du village auraient un jour dérobé deux femmes à bord d’un navire français, et que l’on aurait entendu les marins crier femme mienne, « ma femme ». C’est donc ce qui serait à l’origine du nom du village.
À Fámjin, le système des champs intérieurs a été abandonné dès 1928, mais ici, comme ailleurs sur l’île, l’agriculture ne joue aucun rôle significatif, à l’exception de l’élevage de moutons pratiqué comme loisir. La plupart des habitants travaillent en dehors du village.
L’ancienne église en bois au toit de tourbe a été construite en 1826, puis remplacée en 1876 par une nouvelle église en pierre au toit d’ardoise. Le maître d’œuvre était l’Islandais Guðbrandur Sigurðsson. L’église abrite l’original du premier drapeau féroïen, Merkið, qui a été conçu par Jens Oliver Lisberg et deux autres étudiants féroïens. Jens Oliver Lisberg est décédé en 1920 et est enterré à Fámjin. L’église abrite également une pierre runique trouvée dans le cimetière du village.
Le village a ouvert sa première école en 1886, et celle-ci a été reconstruite en 1984. En 2021, il n’y avait qu’un seul élève en 6e.
Une route menant à Fámjin traverse la montagne, et une compagnie de bus assure le transport dans toute la partie nord de Suðuroy. Un tunnel vers le village est en phase de planification, et le village dispose d’un petit port à l’ouest, qui permet la pêche en petit bateau.
Froðba s’étend sur 24 merkur, dont 3 merkur et 10 gyllin de terres en copropriété réparties entre deux copropriétaires, et 20 merkur et 6 gyllin de terres en pleine propriété. Le troupeau de moutons compte 1 120 têtes.
Le village porte encore les marques distinctives d’un village traditionnel, avec un vaste champ cultivé et une importante activité d’élevage ovin de loisir. Il est situé sur le flanc nord extérieur de l’entrée du Trongisvágsfjørður. À Froðbiarnípa se dresse le rocher Báradrangur, que les marins appellent « Le Moine en prière ». La région présente des formations basaltiques spectaculaires, telles que celles de la gorge de Kulagjógv avec ses colonnes de pierre en forme d’éventail.
Froðba compte trois anciens býlingar : á Hamri, á Bø et undir Skorum. L’église paroissiale et l’ensemble du cimetière paroissial se trouvaient à Úti á Bø (probablement le býling d’origine), où une pierre runique a été découverte en 1840. L’église la plus récente, construite en 1840, a été déplacée à Tvøroyri en 1856. À undir Skorum, on trouve un petit embarcadère pour les petites embarcations ainsi qu’un héliport.
Le poète Poul F. Joensen a passé toute sa vie d’adulte à Froðba, où un buste a été érigé en son honneur.
Hov, à Hovsfjørður, mentionné dans la Færeyingasaga, s’étend sur 24 merkur, dont 5 merkur et 8 gyllin sont des terres en copropriété réparties entre trois copropriétaires, et 18 merkur et 8 gyllin sont des terres en pleine propriété. Le troupeau de moutons compte 970 têtes. Le village est une commune indépendante depuis 1920. Dans les domaines de l’enseignement, des crèches et des soins aux personnes âgées, la commune coopère avec les autres communes de Suðuroy.
Selon la Færeyingasaga, le chef de clan Havgrímur aurait fondé une ferme à Hof ; « Hov » est le terme nordique désignant un lieu de sacrifice. Des vestiges archéologiques et des toponymes, tels que Ergidalur et Ergifossur, suggèrent que l’estivage était courant à Hov au Moyen Âge, et des fouilles ont mis au jour des ærgi (habitats estivaux) à Ergidalur, près du village.
Outre l’élevage ovin et la pêche en bateau, Hov possède une longue tradition d’élevage de grands troupeaux d’oies, et dans les champs, on peut encore observer de nombreuses oies-maisons caractéristiques.
Hov a reçu sa première église après la Réforme. L’église actuelle du village est l’ancienne Vágs Kirkja. La maison de mission du village a été construite en 1964.
La première école du village a été fondée en 1888. Une nouvelle école a été construite en 1982, mais elle a depuis été fermée et sert désormais de centre d’activités ; le lycée Miðnámsskúlin í Suðuroy utilise ce bâtiment pour accueillir des élèves ayant des besoins particuliers. Heilsusskúli Føroya, qui propose des programmes d’éducation sociale et sanitaire, est également située à Hov.
Les enfants vivant à Hov sont scolarisés dans le village voisin de Porkeri. L’ancienne route traversant la montagne pour rejoindre Ørðavík est impraticable en hiver, mais on peut y admirer des formations basaltiques uniques le long du bord de la route. En 2007, le tunnel reliant Ørðavík à Hov a été inauguré.
Le premier port de plaisance a été construit entre 1935 et 1940 ; il est aujourd’hui principalement utilisé par la société P/F Bakkafrost pour l’élevage du saumon. Dès les années 1950, des expériences d’aquaculture ont été menées, et il existait des installations à terre dédiées à la production de truites et de saumons. En 2016, P/F Bakkafrost a repris les activités d’élevage de saumon de Faroe Farming à Hovsfjørður.
L’association locale d’histoire culturelle et d’archéologie a pris l’initiative de restaurer un fiskastykki (une aire pavée de pierres servant au séchage de la morue) ainsi qu’une ancienne épicerie qui fut en activité jusqu’en 1984 et qui a désormais été transformée en musée Savnið á Myrini. Le musée abrite un café et accueille diverses activités culturelles, notamment un festival viking annuel et un festival des animaux. En 2016, il a été décidé de construire un bateau viking, et des mesures ont également été prises pour ériger une maison longue dotée d’une forge. En 2015, une pierre a été érigée à la mémoire du chef de clan de l’époque viking Havgrímur.
Le premier architecte agréé des Îles Féroé, Johan Hofgaard, est né à Hov.
L’ancien village agricole de Hvalba ou Hvalbøur, mentionné dans le Hundabrævið, est le plus grand village répertorié dans le *markatal* des Îles Féroé, comprenant 98 merkur et 13 gyllin. 41 merkur, 5 gyllin et 2 skinn correspondent à des terres en copropriété réparties entre 28 copropriétaires, tandis que 57 merkur, 7 gyllin et 18 skinn correspondent à des terres en pleine propriété. Aujourd’hui, l’agriculture consiste principalement en un élevage ovin de loisir, et ni Hvalba ni les autres villages de Suðuroy ne possèdent de vaches laitières. Le cheptel ovin compte 2 941 têtes.
Avec ses 202 habitants, Hvalba était le deuxième plus grand village en 1801, devancé uniquement par Tórshavn. Avec le hameau de Sandvík, il est devenu une commune à part entière en 1878.
Le village est situé sur une étroite bande de terre (eiði), d’où l’on accède à la mer tant par l’est que par l’ouest. Il est entouré de quatre montagnes : le Grímsfjall (327 m) à l’ouest, le Skálafjall (374 m) au nord, le Prestfjall (471 m) au sud-ouest, et le Hvalbiarfjall (514 m) au sud-est.
Il n’y avait aucune liaison routière vers Hvalba ou Sandvík avant 1963, date à laquelle le premier tunnel des Îles Féroé a été construit entre Tvøroyri et Hvalba, suivi d’un autre entre Hvalba et Sandvík en 1970. Un nouveau tunnel moderne reliant Hvalba à Tvøroyri a été inauguré en 2021.
La pêche est depuis longtemps la principale activité économique, et Hvalba a acquis son premier chalutier en 1947. Dans les années 1980, deux autres chalutiers sont arrivés : le Niels Pauli (1983) et le Steintór (1985). À peu près à la même époque, une usine de découpage de poisson a également été créée, générant de nombreux emplois ; cependant, la crise des années 1990 a frappé de plein fouet la région, et le chômage a considérablement augmenté. La situation s’est toutefois progressivement stabilisée, et l’usine a repris ses activités.
Pendant la Première Guerre mondiale, une petite installation portuaire a été construite dans le quartier de Nes, en contrebas de Rananum. Dans les années 1920, deux autres installations portuaires — appelées respectivement le « petit quai » et le « grand quai » — ont été mises en place à Bíargarður et à Hamranes. Le port a été agrandi et modernisé dans les années 1980, parallèlement à la création d’une usine de transformation du poisson.
Le vicaire de la paroisse de Suðuroy réside à Hvalba depuis des siècles. Le presbytère actuel, situé à Leirum, a été construit en 1880 par le maître d’œuvre islandais Guðbrandur Sigurðsson. L’église a été édifiée en 1935 par le maître d’œuvre Jens Mortensen, originaire de Tvøroyri.
Le village a accueilli sa première école en 1882, puis une nouvelle en 1973, qui a été agrandie dans les années 1980. L’école compte actuellement une centaine d’élèves.
Hvalba, 2021. On pense que le village est habité depuis l’époque viking et, pour de nombreux Féroïens, il est synonyme d’industrie charbonnière. Il a connu son apogée pendant et juste après la Seconde Guerre mondiale, lorsque des navires venus de tout le pays faisaient escale au village pour acheter du charbon. À cette époque, le chômage à Hvalba était pratiquement inexistant, mais à partir des années 1960, l’industrie charbonnière a commencé à perdre de son importance, et les habitants ont donc dû chercher d’autres emplois. D’APRÈS UMHVØRVISSTOVAN
Situé à Lopransfjørður, Lopra est un village isolé fondé en 1834. Le village possédait une station baleinière, qui fut en activité de 1901 à 1953. L’explorateur polaire Ejnar Mikkelsen en fut le directeur de 1928 à 1930.
Lopra abrite des entreprises qui captent et embouteillent l’eau de source qui s’écoule à travers le tunnel jusqu’à Sumba. L’eau est vendue en bouteilles sous les marques Kirvi et Aurora Water. Kirvi est le nom d’une montagne située près du village, et c’est l’homme d’affaires Jákup Joensen, connu sous le nom de Jákup í Lopra, qui a mis en place l’activité d’embouteillage.
En 1957, Lopra et Akrar ont créé l’école commune de Leiti, aujourd’hui fermée ; les enfants sont scolarisés à Sumba pendant les sept premières années. L’école de Leiti servait également d’église, ce qu’elle fait encore aujourd’hui.
La route et le tunnel menant à Sumba partent tous deux de Lopra. Depuis la route sinueuse, on a une vue magnifique sur le paysage et la falaise aux oiseaux. Lopra se trouve à une courte distance de Lopranseiðið, à l’ouest, où le voilier Westerbeek de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales s’est échoué et a coulé en septembre 1742 ; 81 membres d’équipage ont été secourus.
Nes s’étend sur 11 merkur et 12 gyllin, dont 5 merkur et 8 gyllin de terres en copyhold louées par un seul locataire, et 6 merkur et 4 gyllin de terres en pleine propriété. Le troupeau de moutons compte 282 têtes.
Le village est situé sur la rive nord de l’embouchure du fjord, et sa proximité avec les zones de pêche à l’est revêtait une grande importance autrefois.
Ruth Smith et son mari, l’architecte Poul Morell Nielsen, ont construit leur maison à Nes, conçue pour accueillir son travail artistique. Dans les années 1950, la vue sur la mer a inspiré nombre de ses tableaux.
Ørðavík (localité) et Ørðavíkarlíð
Ørðavík, mentionné dans le Hundabrævið, est situé sur la rive sud du Trongisvágsfjørður et s’étend jusqu’à l’embouchure du fjord en passant par Ørðavíkarlíð. Le troupeau de moutons compte 480 têtes.
Ørðavík couvre à lui seul 12 merkur. 8 merkur et 10 gyllin sont des terres en copropriété réparties entre cinq copropriétaires ; 3 merkur et 6 gyllin sont des terres en pleine propriété. À l’origine, le village comptait deux býlingar : við Á et uppi á Bø. Bien qu’il n’y ait pas de vaches laitières à Suðuroy, il existe un élevage de veaux à Ørðavík.
C’est à Ørðavík, à Tinggil uppi millum Stovur, que se trouve l’ancien thingsted de Suðuroy. Par la suite, le thing se réunissait à l’intérieur, à la ferme Uppi í Stovu, à Ørðavík. Skarpheyggjar (nom dérivé du mot féroïen signifiant « bourreau ») et Gálgatangi ne sont pas loin, tout comme Tjaldavík, où les personnes qui s’y rassemblaient passaient la nuit sous leurs tentes. À l’extérieur de cette baie se trouve l’îlot inhabité de Tjaldavíkshólmur.
Sur l’ancien site du thing, des vestiges de bâtiments ont été découverts, indiquant la présence d’un comptoir commercial saisonnier dans un petit port naturel, Krambatangi. Son nom suggère qu’il était lié aux activités de marchands allemands ou néerlandais. Un certain nombre d’objets ont également été découverts, tels qu’une statue du Christ, qui daterait du XVIe ou du XVIIe siècle.
Au Moyen Âge, Ørðavík disposait d’une maison de prière, et en 1966, le village en a reçu une nouvelle, conçue par Mortan Winther Poulsen.
À Ørðavíkarlíð, un cimetière a été aménagé vers 1900. À Drelnes se trouve une installation portuaire dotée d’un ancien silo à sel, qui abrite aujourd’hui SALT, le centre culturel de la commune et de l’île. À Krambatangi se trouve un embarcadère pour le ferry qui assure la liaison entre Tvøroyri et Tórshavn.
Veittrasteinur (la pierre des esprits)
Lorsque la route entre Ørðavík et Hov a été construite en 1959, un gros rocher se trouvait au milieu de la chaussée prévue sur le tronçon situé dans la région de Tjaldavíkshólmur. L’ingénieur routier danois voulait faire sauter la pierre à la dynamite. Cependant, les ouvriers routiers locaux lui ont expliqué que cette pierre avait toujours été vénérée à cet endroit, car on croyait qu’elle était íbygdur : habitée par des êtres surnaturels qu’il fallait laisser en paix afin qu’ils ne se vengent pas. L’ingénieur, peu superstitieux, décida de faire sauter le rocher. Après plusieurs tentatives infructueuses pour le faire exploser — la mèche s’éteignant à chaque fois —, il finit par abandonner. La route fut construite en contournant le rocher en formant un « S », et celui-ci se trouve toujours là.
Porkeri, mentionné dans le Hundabrævið, s’étend sur 37 merkur. Sur cette superficie, 14 merkur et 10 gyllin constituent des terres en copropriété, y compris d’anciennes terres dotées, réparties entre huit copropriétaires ; 22 merkur et 6 gyllin sont des terres en pleine propriété. Le troupeau de moutons compte 1 050 têtes.
Le nom « Porkeri » suggère que des porcs étaient élevés dans la région, qui était également réputée autrefois pour ses conditions favorables à la culture céréalière. Il en reste aujourd’hui un élevage de béliers pratiqué comme passe-temps, qui s’est transformé en une tradition unique marquée par un concours annuel de béliers.
La pêche et la navigation ont joué un rôle majeur dans la vie du village. L’agriculteur Per í Gjørðum a participé à la construction du premier navire des Îles Féroé, le Royndin Fríða, à Vágur en 1804. Dès 1900 environ, le village abritait une école de navigation privée, où des pêcheurs venus de toutes les Îles Féroé venaient suivre une formation de capitaine. Le village comptait de nombreux capitaines en activité, ce qui se reflète dans l’architecture locale, avec plusieurs grandes et belles maisons bordant la rue Skiparavegur. Ces maisons sont connues dans tout le pays sous le nom de « skipararekkjan í Porkeri » (la rue des capitaines à Porkeri).
En 1961, la société A/S Kambur de Porkeri a mis à l’eau depuis le chantier naval de Tórshavnar Skipasmiðja le premier navire en acier construit aux Îles Féroé, le Porkeningur, destiné à la pêche à la palangre.
Porkeri possède sa propre église depuis la Réforme. L’église actuelle, une église traditionnelle en bois au toit de tourbe, date de 1847.
La congrégation des Frères dispose depuis 1907 d’une salle de réunion appelée Betania. La salle actuelle a été inaugurée en 1975.
La première école du village a été fondée en 1888. La nouvelle école, construite en 1984, accueille des élèves de la première à la septième année ; après cela, ils poursuivent leur scolarité à Vágs Skúli. L’ancienne école est aujourd’hui un musée local abritant un restaurant. L’ancienne épicerie, Skemmukrambúðin, a été restaurée grâce au travail de bénévoles et au soutien de la communauté. En 2003, la municipalité a racheté le magasin de meubles Húsið við Á, qui a été transformé en centre d’activités. Les quartiers í Eystrum et í Skálanum, dont l’origine remonte au XVIe siècle, ont également été restaurés.
À Porkeri, un petit port doté d’une jetée a été construit en 1964 ; il a depuis été agrandi à plusieurs reprises, la dernière fois en 1976. En 2020, la SEV a construit un parc éolien dans la campagne environnante.
Le village périphérique de Sandvík était habité à l’époque du Landnam. Dans la Færeyingasaga, on raconte que Sigmundur Brestisson, après avoir parcouru à la nage la longue distance séparant Skúvo de Sandvík en compagnie de son ami Thor — qui périt en chemin —, « parvint enfin à se traîner jusqu’au rivage, où il était si épuisé qu’il ne pouvait plus marcher ; il rampait donc jusqu’au rivage et s’allongea dans les algues. L’endroit où il gisait s’appelle Sigmundargjógv. C’est là qu’il fut décapité à la hache par Thorgrim le Méchant, qui lui vola ses beaux vêtements et la bague en or qu’il portait. »
Le village est entouré par les deux montagnes Skálafjall et Borgin, qui culminent respectivement à 374 m et 430 m. Entre 1300 et 1800, Sandvík — ou Hvalvík, comme on l’appelait alors — ne comptait aucun habitant. Vers 1815, des habitants de Hvalba vinrent se réinstaller dans le village. Sandvík se dota de sa première église en 1908, lorsque l’ancienne église de Tvøroyri fut démontée et déplacée ici, et la première école fut construite en 1890. Elle ferma ses portes en 2010, et aujourd’hui, les enfants vont à l’école à Hvalba. Une petite installation portuaire a été construite au début des années 1900. L’écrivain Martin Joensen est né et a été inhumé à Sandvík. Le vicaire et député au Parlement danois Johan Nielsen est également né ici.
L’accident des globicéphales
L’une des plus grandes tragédies liées à la chasse aux globicéphales aux Îles Féroé s’est produite à Sandvík le 13 février 1915. Le temps était mauvais et, pendant la chasse, deux bateaux ont chaviré. Les deux équipages comptaient au total 15 hommes, et tous sauf un se sont noyés : dix originaires de Hvalba et quatre de Sandvík.
Cette chasse au globicéphale est depuis lors connue sous le nom de Skaðagrindin (l’accident de la chasse au globicéphale).
Sumba (localité) et la commune de Sumbiar
Sumba s’étend sur 64 merkur. Sur cette superficie, 23 merkur sont des terres en tenure à bail et 41 merkur sont des terres en pleine propriété. Les terres sont réparties entre neuf locataires en tenure à bail. Le cheptel ovin compte 2 706 têtes.
Les villages de Sumba, Lopra, Akrar, Víkarbyrgi, Hamrabyrgi et Akraberg font partie de la commune de Sumbiar. Le nom « Sumba » vient des mots du vieux norrois suður, qui signifie « sud », et bær, qui signifie « champ intérieur ». Outre l’élevage ovin et la pêche, la chasse aux oiseaux a également joué un rôle très important. Avec ses 469 m, Beinisvørð est la plus haute falaise à oiseaux de Suðuroy.
Sumba possède une église depuis très longtemps. L’église actuelle a été construite en 1877 en pierre et en béton.
La première école du village remonte à 1889. Elle a été reconstruite et agrandie en 1965, puis à nouveau en 2005. Les enfants suivent les classes de la 1re à la 7e à l’école, puis poursuivent leur scolarité à Vágs Skúli. Depuis 2005, la commune gère son propre programme de crèche, tout en collaborant avec les autres communes de Suðuroy dans les domaines de l’enseignement, des crèches et des soins aux personnes âgées.
Les habitants du village parlent un dialecte très particulier, et Sumba est réputée pour sa tradition de ballades et sa danse en chaîne traditionnelle. Une route menant à Sumba existe depuis plusieurs années, et l’ouverture d’un tunnel en 1997 a rendu les déplacements vers Sumba plus rapides et plus sûrs.
Le poète Poul F. Joensen est né à Sumba mais a passé la majeure partie de sa vie à Froðba.
Danse, ballades et carnaval
Des hommes de Sumba dansant avec des danseurs venus d’autres villages à Geilarfløtti, à Sumba, le lundi de Pentecôte, le 24 mai 1926. MUSÉE NATIONAL DU DANEMARK
Sumba est réputée pour avoir préservé ses traditions de danse et de ballades. En 1976, le club de danse du village s’est vu décerner l’Europapreis für Volkskunst. Le plus grand événement de l’année est la légendaire fête du Mardi gras, et les habitants des environs, mais aussi ceux venus de plus loin, affluent à Sumba pour « sortir le chat du tonneau » et danser jusqu’à l’aube.
Le chanteur de ballades et danseur Hans Meinhard Djurhuus a également composé des ballades, notamment Vigars Kvæði, une ballade de 115 vers, alors qu’il n’avait que 17 ans. Cette ballade est toujours très appréciée des danseurs féroïens.
Trongisvágur s’étend sur 24 merkur et 3 gyllin. Parmi ceux-ci, 9 gyllin et 15 skinn constituent des terres en copropriété louées par un seul locataire, tandis que 23 merkur, 9 gyllin et 15 skinn sont des terres en pleine propriété. Le troupeau de moutons compte 1 130 têtes.
Le village compte trois « býlingar » : í Húsgarði, í Syðrutoftum et í Svalbarði. À l’époque catholique, il y avait une maison de prière avec un cimetière à Húsgarður.
Rangabotnur recèle des gisements de charbon et, par le passé, divers acteurs étrangers étaient chargés de l’exploitation minière. Cependant, l’exploitation ne s’est véritablement organisée qu’en 1933, lorsque la société dano-féroïenne P/F Føroya Kol a repris les opérations minières. Un téléphérique a été construit à partir des mines, d’abord vers Trongisvágur en 1934 — où des plantations ont depuis été créées — puis, en 1938, vers les nouvelles installations portuaires de Drelnes à Ørðavíkarlíð.
La plantation de Trongisvágsdalur a été créée dans les années 1920. Depuis lors, d’autres plantations ont vu le jour dans la commune. Une nouvelle grande école communale a été construite à Trongisvági en 1981, ainsi qu’une salle omnisports en 1982 et le stade de football « Stadion við Stórá » en 2012. Le village dispose également d’une crèche. Depuis 1990, la coopérative de consommation Føroya Keypsamtøka (FK) est installée dans ses propres locaux, récemment construits. Depuis 2021, Suðuroys Rúsdrekkasøla Landsins exploite son magasin de spiritueux dans le village.
La chasse au lièvre, qui a lieu chaque année, est une tradition particulière à Trongisvágur.
Un téléphérique destiné au transport du charbon provenant des mines de Rangabotnur a été construit en 1934. La photo montre le téléphérique à son terminus dans la zone portuaire de Drelnes, d’où le charbon pouvait être acheminé par voie maritime. Photo datant de 1938–1940. MUSÉE NATIONAL DU DANEMARK
Commune de Tvøroyrar
Les villages de Froðba, Tvøroyri, Trongisvágur, Ørðavík et Ørðavíkslíð faisaient partie de la commune connue sous le nom de « Froðbiar Sóknar Kommuna » jusqu’en 1972, date à laquelle celle-ci a été rebaptisée « Tvøroyrar Kommuna ». Les villages et hameaux de la commune, autrefois dispersés, se sont aujourd’hui pratiquement regroupés autour du fjord de Trongisvágsfjørður.
Le plus ancien cimetière de la paroisse se trouve à Úti á Bø, à Froðba, tandis que le cimetière suivant, datant de 1900, est situé à Ørðavíkslíð. En 1950, un nouveau cimetière a été aménagé à undir Akurgerði.
Un quai a été construit à Drelnes en 1938 pour l’expédition de charbon et de sel. Un embarcadère pour les ferries a été construit au même endroit en 1988-1989. Une jetée a été construite à Hvítanes en 1950, et deux ports de plaisance ont vu le jour à Heiðunum (1972) et à Tvørabakka (vers 1980).
Le premier chantier naval du pays, Færøernes Ophalingsbedding, a été fondé en 1894. Depuis lors, on a pu compter plusieurs forges, chantiers navals, boulangeries et pâtisseries, cordonniers, horlogers, relieurs, barbiers et coiffeurs, ainsi qu’un service de distribution de margarine et de lait qui, pendant de nombreuses années, disposait de son propre bateau, le Sigmundur ; en plus de collecter le lait, celui-ci servait également de bateau de passagers pour les villages de Suðuroy.
Tvøroyri
Le village périphérique de Tvøroyri a vu le jour en 1836, lorsque la première succursale du Monopole royal du commerce s’est établie sur l’isthme sablonneux (oyri) à l’embouchure de la rivière Tvørá, à la périphérie de la colonie de Froðba markatal. Le village comptait 863 habitants au début de l’année 2025.
Outre une zone réservée aux terrains à bâtir, un « trøð » avait également été clôturé pour que les employés du monopole puissent le cultiver pour leur propre consommation. Pendant la période du monopole commercial, le complexe comprenait les logements du directeur et de son assistant, des entrepôts, une barge (un navire large et ouvert), un hangar à bateaux, un embarcadère et, à partir de 1843, une maison d’hôtes pour les clients ayant besoin d’un hébergement pour la nuit.
Au cours des premières années, la croissance démographique fut négligeable. Lorsque Suðuroy accueillit son premier médecin en 1852, celui-ci s’installa à Tvøroyri, et le shérif quitta Hvalba pour s’y installer également en 1854. L’église paroissiale fut transférée de Froðba à Tvøroyri en 1856. Le premier bureau de poste en dehors de Tórshavn a été ouvert à Tvøroyri en 1884. Le Suðuroy Várting (conseil de printemps) a été transféré d’Ørðavík à Tvøroyri en 1895. Parallèlement, un commissariat de police et une prison ont été créés. Le premier hôpital a été construit en 1904, puis agrandi en 1953 et en 1995. La Føroya Banki a ouvert une succursale en 1922. La première pharmacie a été créée en 1931 et a emménagé dans de nouveaux locaux en 1964. Une maison de retraite a été construite dans les années 1930, puis l’administration des douanes et des impôts de l’île (TAKS) et l’Almannaverkið (bureau de la sécurité sociale) s’y sont installés. Aujourd’hui, le siège de Strandferðslan (SSL), l’autorité des transports publics des Îles Féroé, est situé à Tvøroyri, tout comme Føroya Tele, sur l’île de Suðuroy, qui a également élu domicile dans cette ville. C’est ainsi que Tvøroyri est devenue le centre administratif de l’île.
Plusieurs commerçants s’installèrent dans le village après l’abolition du monopole commercial. Lorsque la pêche hauturière à l’aide de navires plus grands débuta dans les années 1870, les commerçants devinrent également armateurs. Les pêcheurs et les ouvriers — hommes et femmes — trouvèrent du travail dans la production de morue séchée, et beaucoup s’installèrent à Tvøroyri.
Cet essor a duré jusqu’au début des années 1920. La crise financière de 1929 a entraîné des faillites, puis une stagnation dans les années 1930, ce qui a incité les syndicats de Tvøroyri à prendre l’initiative de créer des entreprises coopératives : Ísvirkið en 1929 et AT en 1936. En 1953, une usine de filetage a été créée, reprise par N.J. Mortensen A/S de 1955 à 1975. La coopérative Tvøroyrar Flakavirki a construit une nouvelle usine de filetage dans le port en 1975.
À la suite de la crise bancaire de 1992 et du déclin puis de la réorganisation du secteur de la pêche sous l’égide de Føroya Fiskavirking, de nouveaux acteurs ont fait leur apparition, notamment Delta Seafood, qui produit du poisson salé et surgelé depuis 1995. Varðin Pelagic a démarré ses activités à Tvøroyri en 2012 et a construit de vastes installations de production au sein des anciennes installations portuaires de Tvøroyri.
Après une série de simples jetées de taille modeste, la première véritable structure de quai en béton du pays a été construite à Tvøroyri en 1924. Elle a été prolongée en 1953, et une jetée a été ajoutée. Lors d’un vaste projet d’extension de l’ensemble de la zone portuaire en 2014, le quai a été prolongé de 300 mètres afin de créer un port en eau profonde.
L’ancienne église fut transférée ici depuis Froðba en 1856, puis démontée et déplacée à nouveau en 1908, cette fois vers Sandvík. La même année, Tvøroyri se dota d’une nouvelle église plus spacieuse, pouvant accueillir entre 500 et 600 personnes. Le terrain fut offert par le marguillier Daniel Mortensen, et l’église elle-même fut offerte par la société A/S J. Mortensen Eftf. Elle a été conçue par Viggo Bertram et préfabriquée à la Strømmen Trævarefabrik en Norvège, d’où elle est arrivée sous forme de kit de construction en bois, recouvert par la suite de tôles de fer ; le toit était également en fer. L’église repose sur de solides fondations en pierre de basalte. En 1953, les vitraux du chœur ont été réalisés par Ernst Trier, à l’exception de celui de la fenêtre supérieure, qui a été peint par son frère Holmer Trier en 1988. Lors d’une rénovation en 1980, un nouveau bardage en bois a été posé et l’église a été repeinte tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ; en 2017, elle a été dotée d’un nouveau toit en acier. L’horloge et les cloches de l’église datent de 1908. L’église s’est dotée d’un piano à queue en 1980 et d’un nouvel orgue à tuyaux de la maison Marcussen & Søn, doté de 18 registres, en 1986. Les fonts baptismaux, les retables, l’argenterie et les lustres sont des dons à l’église, qui a également reçu plusieurs offrandes votives.
Autrefois, chaque village de la paroisse possédait sa propre école. En 1884, une école fut fondée à Tvøroyri, qui fit office d’école communale de 1884 à 1905. Elle a été agrandie en 1915 et en 1927, S.J. Hofgaard ayant été l’architecte de la dernière extension. En 1958, un gymnase a été construit, puis une piscine a été ajoutée en 1964.
Tvøroyri fut le premier lieu en dehors de Tórshavn où les élèves purent passer l’examen de fin de collège en 1924, et l’année suivante, ils purent également passer l’examen d’accès à l’enseignement supérieur. Un institut technique a été créé en 1932 et une école de commerce en 1935. Ces deux derniers établissements étaient les premiers de leur genre aux Îles Féroé. Le dernier agrandissement de l’école municipale a eu lieu en 1974, lorsque l’examen préparatoire supérieur (HF) a été introduit dans le programme. Plus récemment, un centre de formation continue, un programme périscolaire, ainsi qu’une crèche et un jardin d’enfants ont été créés.
Le premier et plus ancien club de football, le Tvøroyrar Bóltfelag (TB), a été fondé dès 1892 et a été pendant plusieurs années le seul club de football du pays. En 1900, un terrain de football a été construit à Sevmýri, bien qu’il ne soit plus utilisé aujourd’hui. Actuellement, la plupart des activités sportives se déroulent dans les nouvelles installations sportives et au centre sportif de Trongisvágur.
Le Tvøroyrar Hornorkestur (fondé à l’origine en 1904) se produit lors de la plupart des grands événements organisés à Suðuroy.
Le cinéma Tvøroyrar Bio a ouvert ses portes en 1922 et a fermé vers 1990.
L’homme politique et poète Rasmus Effersøe est né à Tvøroyri, et un monument commémoratif en son honneur a été érigé sur son lieu de naissance, à Heiðunum, en 1957. Le commerçant et auteur Rich. B. Thomsen, qui écrivait des romans en danois, est né et a vécu à Tvøroyri. Sous le pseudonyme de Gretha Stevns, Eilif Mortansson — qui est né et a grandi à Tvøroyri — a écrit les romans pour jeunes filles à succès mettant en scène Susy et Pernille.
Des sociétés commerciales aux coopératives de travailleurs
La zone portuaire de Tvøroyri vers 1915. Sur le quai se trouvent un sloop et ce qu’on appelait alors un « bateau à moteur ». La construction de bateaux à moteur a débuté en 1905. Les poissonnières lavent et nettoient la morue salée destinée au séchage. MUSÉE NATIONAL DU DANEMARK
Lorsque le libre-échange fut instauré en 1856, le marchand danois T.F. Thomsen racheta les bâtiments et les installations du Monopole royal à Tvøroyri et lança son activité. En 1858, T.F. Thomsen dut faire face à la concurrence de Johan Mortensen, qui s’était lui aussi établi comme marchand à Tvøroyri. Né à Ørðavík, celui-ci avait auparavant travaillé dans les succursales du Monopole royal à Klaksvík et à Tvøroyri. Les deux marchands se lancèrent dans la production de morue séchée et investirent dans des navires de pêche. Après le tournant du siècle, environ 35 % de la flotte de pêche des Îles Féroé — soit 40 à 45 navires — était basée à Tvøroyri.
Les commerçants de Tvøroyri nouèrent des partenariats avec des commerçants locaux dans toutes les îles Féroé, en tant que fournisseurs de marchandises et acheteurs de poisson. À un certain moment, la société A/S J. Mortensen Eftf. possédait 31 bateaux de pêche, deux cargos à vapeur et une trentaine de succursales (úthandlar) réparties dans les îles Féroé. Elle était également active dans le secteur bancaire.
Les activités de pêche et la production de morue séchée à Tvøroyri ont attiré une main-d’œuvre importante, et la ville a connu une croissance fulgurante, car cela a permis à de nombreuses personnes de se construire un avenir en dehors de la société agricole traditionnelle, selon leurs propres conditions.
Les familles de commerçants et leurs employés formaient une petite bourgeoisie locale puissante, dont le mode de vie reflétait celui de communautés similaires de la région nordique à l’époque. Ils vivaient dans de grandes maisons et disposaient de leur propre club, le Tvøroyrar Klubbi, où ils pouvaient se retrouver, tandis que les ouvriers et les pêcheurs se rassemblaient à la salle de danse Tvørátunga.
L’hebdomadaire Føroyatíðindi fut publié par la société A/S Ásdal de 1915 à 1961, et Edward Mortensen (surnommé « Mitens » à partir de 1923), originaire de Tvøroyri — un homme politique partisan de l’indépendance qui siégea au Parlement danois —, utilisa ce journal comme tribune.
Cet afflux important a conduit à la création d’un quartier spécialement destiné aux ouvriers et aux pêcheurs, Valurin. Les hommes se sont organisés au sein de l’association ouvrière Fylking (1915), et les femmes au sein de l’association des femmes travailleuses, Fiskepigernes Fagforening (1922). Le nouveau Parti social-démocrate des Îles Féroé a gagné de nombreux partisans à Tvøroyri, s’est assuré une représentation au conseil municipal en 1926, puis a remporté la majorité et la mairie en 1935. Lorsque le parti a obtenu deux sièges au Løgting en 1928, l’un des députés, Peter Mohr Dam, était originaire de Tvøroyri.
La récession économique des années 1920 et 1930, qui culmina avec le krach de Wall Street de 1929, toucha Tvøroyri et entraîna des faillites et une stagnation. Cependant, le mouvement syndical local lança plusieurs initiatives économiques. Ísvirkið, une entreprise d’entreposage frigorifique unique et moderne, fut créée en 1929 dans le but d’exporter du poisson frais, réfrigéré et congelé, en complément de la morue séchée traditionnelle. La flotte de l’entreprise comprenait un nouveau cargo et neuf navires de pêche. Outre la crise économique mondiale, plusieurs circonstances concomitantes ont conduit à la faillite de l’entreprise en 1932. La municipalité a repris les bâtiments et les installations d’Ísvirkið et les a mis en location. Des navires de pêche, tels que des sloops et des chalutiers, venaient à Tvøroyri pour acheter de la glace afin de refroidir le poisson. Les synergies qui en ont résulté ont créé un terrain fertile pour d’autres industries, telles que la vente de charbon, de sel et, plus tard, de pétrole.
J. Mortensen Eftf. fit faillite en 1936. Par la suite, l’entreprise fut rachetée par le mouvement syndical local et rebaptisée Arbejdernes Trawlerdrift (AT), qui exerçait une activité commerciale et abritait une coopérative de consommation, une compagnie maritime et une entreprise de transformation du poisson. Il existait également un chantier naval plus modeste, AT, qui cessa ses activités en 1954. Avec plus de 400 employés, elle fut pendant un certain temps la deuxième plus grande entreprise des Îles Féroé.
De 1941 à 1971, Arbeiðaranna Kolavirki (AK) était chargée de l’exploitation des mines de charbon de Rangabotnur et, à son apogée, employait bien plus de 100 personnes.
Tvøroyri, 2021. Le Doktarahúsið, construit en 1852 et recouvert d’un toit de tourbe, abrite le musée de Tvøroyri. La rénovation du bâtiment historique du musée situé sur la place du port, le Pakkhus 18, devrait s’achever en 2024. La municipalité a racheté les autres bâtiments historiques. Les archives historiques ont ouvert leurs portes dans le même quartier en 2018. Varðin Pelagic dispose d’importantes installations de production dans le port. D’APRÈS L’UMHVØRVISSTOVAN
Vágur, mentionné dans le Hundabrævið, s’étend sur 49 merkur et 11 gyllin. Sur cette superficie, 16 merkur et 8 gyllin sont des terres en copropriété réparties entre huit copropriétaires, et 33 merkur et 3 gyllin sont des terres en pleine propriété. Le troupeau de moutons compte 1 722 têtes.
Depuis 1907, Vágur fait partie de la commune de Vágs, avec Nes.
Le village dispose d’un accès à la mer par deux côtés : à l’ouest, l’entrée passe par le Vágsfjørður, et à l’est, à Vágseiði, où les petits bateaux peuvent être mis à terre. Du côté ouest se dressent de hautes falaises et des formations rocheuses isolées appelées drangar et stakkar, tandis que la partie nord abrite des vallées semi-circulaires, appelées botnar, de profondeurs variables. C’est dans l’une de ces vallées que se trouve le lac Ryskivatn, à partir duquel des canalisations ont été posées en 1921 pour alimenter une centrale hydroélectrique située à Botni, une vallée en contrebas. En 1967, une série de séismes souterrains d’une magnitude de 2 sur l’échelle de Richter s’est produite à Vágseiði sur une période de trois semaines.
À l’origine, Vágur se composait de huit býlingar : við Kráir, við Gjógvará, við Misá, í Smillum, á Oyri, á Skála, við Hvanndalsá et í Toftum.
Selon l’histoire maritime des Îles Féroé, Poul Poulsen Nolsøe, connu sous le nom de Nólsoyar-Páll, a construit le premier navire des Îles Féroé sur le champ de Fløtuni Fríðu à Vágur, et la petite goélette Royndin Fríða a été mise à l’eau le 6 août 1804. Un monument commémoratif a été érigé en 1962 pour marquer cet événement.
Après l’introduction du libre-échange en 1856, Vágur, tout comme Tvøroyri, a connu un développement rapide. Les premières sociétés commerciales du village ont été créées en tant que succursales d’autres grandes sociétés commerciales de Tórshavn et de Tvøroyri, mais elles sont rapidement devenues des entreprises indépendantes. Les plus importantes étaient J. Mortensen á Marknoyri, Nap. Nolsøe á Marknoyri, Peter H. Dahl á Tjørn, Thomas J. Vilhelm (Tummas við Kráir), Jaspur Hjelm á Løðhamri, J.A. Godtfred (Hjá Diasi), A/S J. Dahl á Gørðum (Garðahandilin) et F/A D.J. Vilhelm við Misá. Le bateau de pêche hauturier, le « smack » Johanna — qui a été conservé et restauré —, a été acheté par A/S J. Dahl en 1894. À l’instar de Tvøroyri, Vágur est devenu un centre de pêche et de production de morue séchée au cours de la première moitié du XXe siècle.
À Botni, au nord-ouest du village, une centrale hydroélectrique fut construite en 1921, et la même année, Vágur devint le premier village à disposer de l’éclairage électrique. Le premier quai fut inauguré en 1925, puis agrandi en 1952. Le port a été encore agrandi en 1970, puis à nouveau en 1976 avec l’ajout d’une usine de transformation du poisson. Depuis lors, l’extension du port s’est poursuivie afin d’accueillir davantage de navires à quai, et des débarcadères ainsi qu’une zone industrielle ont été aménagés sur la rive sud du fjord. Certaines parties du port ont été transformées en terminal pétrolier en 2012, permettant ainsi aux navires nécessitant une profondeur d’au moins 10 mètres d’accéder aux installations.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, une station de navigation Loran-C a été construite à Við Eggjarnar, à Vágur. Elle est entrée en service en 1943 et a été gérée par les forces britanniques jusqu’en 1946, date à laquelle elle a été reprise par le Danemark jusqu’à sa fermeture en 1977. Aujourd’hui, Við Eggjarnar est une attraction touristique très prisée offrant une vue sur les falaises peuplées d’oiseaux situées à l’ouest de l’île.
La crise des années 1930 a également entraîné des faillites et une stagnation à Vágur. Après une période de pêche au hareng dans les années 1950, l’usine de filetage Suðurfisk a été créée en 1967, avec Ove Mikkelsen comme directeur général. En 1977, Jákup Joensen, surnommé Jákup í Lopra, a fondé l’usine de filetage Polarfrost, qui était le premier employeur du village dans les années 1970 et 1980. Polarfrost possédait plusieurs chalutiers.
La crise bancaire de 1992 a durement frappé Vágur, contraignant plusieurs entreprises à fermer leurs portes et entraînant un chômage généralisé. Depuis lors, le tissu économique local a lancé de nombreuses nouvelles initiatives. L’une de ces entreprises innovantes est Rock Trawl-doors. Depuis 2004, elle fabrique des portes de chalut fonctionnant selon le principe de l’injecteur, inventé par Helgi Larsen et géré par Hans Joensen, dit Hans í Líðini. La société P/F Bakkafrost, qui élève du saumon dans la région, a repris les bâtiments de Polarfrost.
Au tournant du millénaire, le couple Karin et Árni Brattaberg a fondé l’entreprise Sirri, qui a produit pendant plusieurs années du fil à partir de laine féroïenne. Cela a entraîné un renouveau du tricot et de la création de vêtements en maille féroïens, et l’agence de design Guðrun & Guðrun a vu le jour.
L’église actuelle, construite entre 1927 et 1939, a été conçue dans le style gothique par le premier architecte agréé des Îles Féroé, Johan Hofgaard, et érigée en béton avec une toiture en fer. En 1958, Ernst Trier, de la Vallekilde Højskole (université populaire de Vallekilde), a orné le chœur d’un vitrail.
La première école du village remonte à 1875 et sert aujourd’hui d’espace d’exposition dédié à l’art et à l’histoire culturelle. De 1933 à 1946, le village proposait des cours de niveau collège et lycée, les examens se déroulant à la Tvøroyrar Skúli. La nouvelle Vágs Skúli a été inaugurée en 1951 et a depuis été agrandie pour inclure une piscine, ajoutée en 1975. Aujourd’hui, l’établissement accueille également des élèves des villages de Hov, Nes, Agrar, Lopra et Sumba.
De 1974 à 2013, les élèves pouvaient passer l’examen préparatoire supérieur (HF) aussi bien à Tvøroyri qu’à Vágur ; par la suite, l’ensemble de l’enseignement secondaire supérieur a été centralisé dans un établissement nouvellement construit à Hov. Depuis 2016, Vágur dispose d’une académie sportive dotée d’un parcours d’aventure. Elle accueille au total 48 élèves et est installée dans les anciens entrepôts du village, mais utilise à la fois des installations sportives intérieures et extérieures. En 2020, la société de logement Bústaðir a construit une résidence rattachée à l’académie, pouvant accueillir 72 résidents. L’une des raisons pour lesquelles l’académie est implantée à Vágur tient aux nombreuses installations sportives du village, telles que la salle polyvalente Marghøllin, qui dispose de murs d’escalade et d’espaces dédiés au football en salle, au handball et au parkour. De plus, le village abrite un terrain de football ainsi que les installations du club de football local, notamment la VB Hall et la VB House. La première piscine couverte de 50 mètres des Îles Féroé, le complexe aquatique Páls Høll, a été construite en 2015. Elle porte le nom de Pál Joensen, qui a représenté le Danemark en natation aux Jeux Olympiques de 2012 et 2016. Le complexe est chauffé grâce à la chaleur résiduelle de la centrale électrique voisine. Lorsque la compagnie d’électricité féroïenne SEV a remporté le Prix de la nature et de l’environnement du Conseil nordique en 2015, elle a fait don de 350 000 DKK à Páls Høll en reconnaissance de cette méthode de chauffage respectueuse de l’environnement.
Marita S. Petersen, la première et, à ce jour, seule femme Premier ministre des Îles Féroé, est née à Vágur. Jørgen M. Olsen, biologiste marin amateur, auteur et propriétaire d’une salle de cinéma, a également vécu dans le village.
Enfin, l’artiste plasticienne Ruth Smith mérite d’être mentionnée. Elle aussi est née et a grandi à Vágur, où se trouve un musée consacré à ses œuvres, le Ruth Smith Art Museum.
Grâce en grande partie à l’engagement de bénévoles, plusieurs initiatives ont été lancées pour préserver l’histoire culturelle locale. L’une d’entre elles concerne le smack Johanna TG 326, qui a été restauré et remis en état de navigabilité. Il est utilisé pour des activités de loisirs et touristiques et a également participé à plusieurs régates, tant aux Îles Féroé qu’à l’étranger. Dix anciens grindabáter (embarcations utilisées pour la chasse au globicéphale) ont également été restaurés et remis en état de navigabilité : cinq bateaux à dix paires de rames et cinq bateaux à huit paires de rames, dont le plus ancien remonte à 1873. Parmi les traditions de la région figure une célébration légendaire du Nouvel An, avec un défilé aux flambeaux et l’incinération d’un vieux bateau, qui attire aussi bien les habitants que les touristes.
La centrale hydroélectrique de Botni
La première centrale hydroélectrique des Îles Féroé a été mise en service en 1921. Propriété de la commune, ce projet a été dirigé par l’ingénieur norvégien Haakon Blaauw et a consisté à poser des conduites entre le petit lac Ryskivatn et la centrale de Botni. L’éclairage électrique a été disponible à partir du 18 juillet 1921. En 1960, la centrale a été reprise par la société intercommunale SEV. En 1982, une centrale diesel a été ajoutée, et sa capacité a été augmentée en 2003 et 2016.
Histoire ecclésiastique de Vágur
Une vieille légende raconte qu’une Norvégienne, dont le mari avait péri en mer, aurait mis à la mer sur un radeau une église entière, entièrement assemblée et prête à être installée. Son souhait était qu’elle dérive jusqu’à un endroit où l’on en aurait besoin. C’est ainsi que cette église norvégienne à la dérive devint la première de Vágur, et ce cadeau de la mer sert depuis lors d’église votive.
Le premier sermon luthérien des Îles Féroé fut prononcé en 1538 à Vágur Kirkja par le frère Andreas. Le village a compté au total cinq églises. La quatrième fut construite à á Kirkukletti en 1862. Son constructeur était Guðbrandur Sigurðsson, originaire d’Islande, qui vivait à Vágur. En 1942, cette église fut démontée puis reconstruite à Hov.
Les églises de Vágur sont équipées d’un orgue depuis 1873. À l’occasion de la consécration de l’église actuelle en 1939, Edith Dahl a fondé la chorale Ljómur, la plus ancienne chorale d’église encore en activité du pays. Le chanteur d’opéra Rúni Brattaberg, qui s’est depuis produit au Metropolitan Opera de New York et à l’Opéra de Cincinnati et a reçu le Prix culturel des Îles Féroé en 2016, était un jeune membre de cette chorale.
Jacob Dahl, qui fut doyen des Îles Féroé de 1918 à 1944, est né à Vágur. Il a traduit le Nouveau Testament (1937) et les rituels religieux en féroïen, et a publié une grammaire féroïenne en 1908. Une statue du doyen, réalisée par Janus Kamban, se dresse devant l’église.
La photographe Ellen Dahl
La pêche au hareng au filet en mer a connu son apogée dans les années 1950 et a créé de nombreux emplois jusqu’à l’apparition des usines de filetage dans les années 1960. Sur cette photo prise en 1955 dans le port de Vágur, Ellen Dahl a immortalisé le tri du hareng et sa mise en fûts. ELLEN DAHL
Ellen Dahl (1907–1990), née et élevée à Vágur, a suivi un apprentissage de photographe auprès de Johan Harald G. Kaiser à Køge, au Danemark, de 1924 à 1929, après quoi elle est revenue dans sa ville natale et a ouvert son propre studio photo en 1930. Elle réalisait des portraits, vendait du matériel photographique et développait des photos et des tirages couleur pour ses clients. Ce qui revêt toutefois la plus grande importance pour la postérité, c’est sa documentation photographique détaillée de la vie du village, dont l’histoire a ainsi été systématiquement immortalisée en images sur une période de 60 ans. Elle a laissé derrière elle environ 150 000 photographies, plaques de verre, et de négatifs, que son petit-fils, le photographe Rógvi Johansen, a numérisés et mis à la disposition de toutes les personnes intéressées.
Víkarbyrgi et Hamrabyrgi, situés de part et d’autre du cours d’eau Víkará, possédaient chacun une église et un cimetière. Ces villages étaient habités dans l’Antiquité, mais ils ont été abandonnés, avant d’être repeuplés plus tard en tant que hameaux périphériques. Une liaison routière a été établie en 1977. À partir du début des années 1990, on y élevait des alevins de saumon, mais cette pratique a depuis cessé. Aujourd’hui, il n’y a plus de résidents permanents ; il ne reste que des résidences secondaires.
On raconte que la peste noire serait à l’origine de l’abandon du village et qu’une femme nommée Sneppan í Hamrabyrgi en aurait été la seule survivante.